Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.

У вопроса «Что заставляет гитариста взять в руки паяльник?» существует несколько вариантов ответа.

Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.

Во-вторых, банальное любопытство. Человек - существо любопытное. Любит открывать для себя новые интересные и загадочные вещи. Не так давно ZVEX выпускали набор из серии «собери сам», где надо было с проводочками в руках колдовать над подобием макетной платы. И нашлись ведь поклонники… Да, в конце-концов, кто не желает ощутить это непередаваемое сладостное чувство удовлетворения от проделанной работы, когда кучка безжизненных холодных радиодеталей наполняется звучанием и ламповой теплотой!?

В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.

Схема представляет собой один единственный усилительный каскад на биполярном транзисторе с диодным встречно-параллельным ограничителем и фильтром нижних частот. Прочитав предыдущее предложение, непосвящённый в таинства радиотехники гитарист-паяльщик наверное схватиться за голову: «усилительный каскад», встречно-параллельный ограничитель", «фильтр там чего-то там»?? WTF?! Но ничего, Москва не сразу строилась. В конце-концов, в рамках данной статьи для сборки девайса каких-либо специальных знаний не потребуется. Потребуется только внимательность, усидчивость, пучок свободного времени, мягкое и удобное кресло, ящик холодного пива…)

Собирать будем из камней и палок … навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.

Мы как раз использовали кусочек оргстекла.

Ну и список того, что ещё потребуется.

Материалы:

Паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
- флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
- припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
- бокорезы или кусачки;
- моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
- инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
- сверло 1-1.5 мм;
- кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
- желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;

Детальки! ^___^

Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
- 22 нанофарад (= 0.022 микрофарад);
- 47 нанофарад (= 0.047 микрофарад);
- 100 нанофарад (= 0.1 микрофарад);

Диоды:
- Диоды кремниевые или германиевые - любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);

Транзисторы:
- Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);

Потенциометры:
- 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
- 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); - тип “А” или “B”

Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:

Прочее:

Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT - 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT - 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)

Вот так должны выглядеть кнопки:

Тумблер для с 6 контактами типа ON - ON;
- Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
- Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
- Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);

Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.

Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.

Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.

При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор - это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор (C), эмиттер (E) и база (B). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть - куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 - на рисунке ниже.

Как сделать байпас?

Байпас - это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:

Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное - понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:

Аналогично для DPDT (без светодиода):

Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда

Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.

Вариант для 3PDT:

Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:

Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
- Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
- Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;

Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!

Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой - милости просим взглянуть:

P.S. Опытную коробочку из видео выменяем на вкусняшки.

За вопросами обращайтесь в нашу группу

Я как бы не гитарист, но периодически для себя простенькие мелодии играю. Еще лет 5 назад братан подогнал мне старенькую электрогитару. Лежала гитара без дела, но вот попалась мне в руки книжка «100 лучших радиоэлектронных схем ДМК Пресс 2004», в которой была схема гитарной примочки ФУЗ на сдвоенном ОУ LM358. Смотрю схема не сложная, да и пришла макетная плата для безпаячного монтажа, можно пробовать собрать примочку для гитары

Схема примочки Фуз для электрогитары

Как говорил примочка построена на сдвоенном ОУ LM358.
На первом ОУ собран усиливающий каскад с ограничительными диодами на выходе, эти диоды нужны для преобразования синусоиды с гитары в прямоугольные импульсы. Коэффициент усиления устанавливается переменным резистором R13.
На втором ОУ собран регулятор тембра, регулировка производится переменным резистором R14

Взяв макетную плату начал сборку, все собрал в кучу быстро. В качестве регуляторов применил старые ползунковые переменники. Установил только регулятор громкости и тембра, переменного резистора для регулировки усиления не нашел, так что применял постоянные резисторы 5,1К для нижнего порога, 270К для среднего и 510К для верхнего порога

Питание для схемы пришлось реализовать на повышающем преобразователе и LI-Ion АКБ от телефона. Частота преобразователя слишком высокая, так что звуковому диапазону мешать не будет.
В качестве усилителя использовал обычную колонку с

Первое включение меня очень порадовало отсутствием гула в колонках, хотя собрано все макетом. Проверив все еще раз подключил электрогитару. Появилось гудение в колонках, что говорит о плохой экранировке кабеля к гитаре. Попробовал немного поиграть, звук прикольный как для первой примочки. Попробовал записать звук при разных положениях регулятора на микрофон ноутбука.

Как говорил раньше, я не гитарист поэтому не судите за мою ужасную игру.

Исполнял мелодии на вот этой гитаре


Ребят если кто знает что это за гитара, напишите пожалуйста в комментарии. Единственный текст на гитаре Japan на обратной стороне

Пока собирать в корпус примочку не собираюсь, не работает принтер не могу изготовить
Макетную плату заказывал с Китая по этой ссылке , модуль для повышения напряжения по этой ссылке

С ув. Эдуард

Похожие материалы:

Если вы заядлый гитарист и разбираетесь в электронике, то, наверное, пробовали самостоятельно собрать свою гитарную педаль эффектов и, возможно, не одну. Ламповые педали, конечно, очень хороши в звучании, но относительно дороги в создании, зато педали на дискретных компонентах можно собирать с малой себестоимостью, и их создание доступно даже новичкам в области звукотехники.

Но, как правило, одна педаль дает один эффект, а зачастую хочется, чтобы их было больше для колоритного звучания. В этом случае нужен целый процессор эффектов. Но сегодня даже новичок может собрать свою гитарную педаль с возможностью программирования для нее различных эффектов благодаря плате Arduino.

Теперь для Arduino Uno можно собрать специальный шилд pedalSHIELD UNO, исходники которого находятся в открытом доступе. С помощью pedalSHIELD UNO можно довольно легко сделать программируемую гитарную педель эффектов. Этот шилд собирается на основе широко доступных компонентов и не требует глубоких знаний в программировании алгоритмов цифровой обработки сигналов. Вот так внешне выглядит шилд pedalSHIELD UNO:

Схема подключения разъемов, кнопок и других компонентов к плате Arduino Uno показана на изображении ниже. Здесь входной сигнал гитары через джек заводится на аналоговый ввод A0 и впоследствии считывается с помощью АЦП. Выходной сигнал обеспечивается ШИМ-каналами 9 и 10.

Список компонентов схемы шилда pedalSHIELD UNO:

C5,C2, C7, C8, C9 конденсаторы 6.8 нФ
C3, C6, C10 конденсаторы 4.7 нФ
C1, C11 конденсаторы 100 нФ
C4 конденсатор 100 пФ

R12,R13, R10, R9, R6, R4, R3 резисторы 4.7 КОм
R5, R7, R8 резисторы 100 КОм
R1, R2 резисторы 1 МОм
R11 резистор 1.2 МОм

RV1 потенциометр 500 КОм
D1 светодиод 3 мм синий
U1 операционный усилитель TL972
pdip-8 разъем для 8-выводных DIP-корпусов
SW1 тройной переключатель-кнопка
SW2 переключатель
SW3, SW4 кнопки
J1, J2 аудиоразъемы-джеки

Для того чтобы запрограммировать Arduino для реализации определенного гитарного эффекта, нужно архив со скетчами, обеспечивающими эти эффекты. На данный момент представлено одиннадцать скетчей, и среди них есть такие популярные звучания, как дисторшн (distortion), тремоло (tremolo), задержка (delay) и ряд других.

Многие музыканты - паяльщики собирают для себя, и не только для себя различные гитарные примочки. Интернет вопринципе не страдает нехваткой информации на тему гитарных примочек, встречаются различные схемы, простые или не очень простые, в разной степени подробное описание можно найти, можно также послушать звук понравившейся схемы.

В этой статье я попытаюсь рассказать о том, к чему я пришел в результате паяния бесчисленного количества различных solid state или как еще говорят транзисторных примочек, будет сделана попытка некоторой систематизиции, и обобщения различных приемов «примочкостроения», а в конце заценим семпл

Все начилось со схемы из журнала Юный Техник, вот она:

Взгляните на эту схему. Она поражает своей простотой! Схема очень похожа, да что там похожа, один в один MXR Distortion+. Чтоб спаять ее на макете понадобится не болеее двух часов, в сети можно даже печатку найти, операционник можно любой поставить, со своими цепями коррекции, если это необходимо. Паяльник в руки уважаемые датагорцы, звук Вас приятно удивит

Вообще принцип работы эффекта DISTORTION - это ограничение сигнала, никакого секрета в этом нет. Однако существуют различные схемы ограничителей, которые дают разный по характеру звук. Обязательное условие - частотная коррекция сигнала до ограничителя, необходимо обрезать низкие частоты, иначе мы не получим драйва, будет бубнение, и слушать такую примочку будет невозможно. Однако нельзя убирать весь низ, иначе звук будет сухой, в нем не будет никакой тяжести. Высокие частоты тоже надо немного придушить. Я не могу назвать конкретные цифры какие частоты, с какой крутизной спада надо резать. Так что паяльник в руки

--
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, учредитель журнала «Датагор»

В заключении можно сказать, что работа по поиску звука это бесконечный процесс. В этой статье ставилась цель показать в каких направлениях можно идти, какие схемы паять, чтоб немного познать основы схемотехники гитарных примочек. Все примочки по своему хорошо звучат , что дает огромную свободу музыканту по поиску своего, неповторимого, характерного только для него, звучания.

файлы

Часть 1. Сборка эффекта «дисторшн» и его краткий тест-драйв
«Дисторшн» этот я сделал от скуки, мне было натурально нечего делать вечером, страшно хотелось собрать какую-то новую схему. Вот я и набрал в поисковике «дисторшн на транзисторах». В моих планах не было сборки устройства на микросхемах (потому что за ними сначала нужно погоняться по магазинам), равно как и не планировал я очень сложную схему с полной горстью одних только транзисторов.
Поэтому выбрал такой вариант, чтобы успеть собрать его за вечер практически из подножного мусора (даже один «электролит» пришлось брать «паянину», то есть не новый, вытащенный откуда-то):

В нарисованной схеме используются транзисторы p-n-p-проводимости, поэтому на «массе» сидит «плюс». У меня же была коробка любимых и обожаемых КТ315Б n-p-n-проводимости. Поэтому в моей версии схемы пришлось инвертировать полярность включения батарейки «Крона» и электролитических конденсаторов. Транзисторы по рекомендации собиравших схему пришлось подбирать с максимальным коэффициентом усиления (h21), более 200 единиц (благо, мне было, из чего выбирать). Делается это при наличии мультиметра так: для начала выясняется тип и цоколевка транзистора (соответствие эмиттера, коллектора и базы выводам), потом включается режим «hFE», а транзистор устанавливается в соответствующие гнезда.


Иногда бывает необходимо покачать его, или прижать пальцем, или вставлять проволочки, чтобы на дисплее появился результат.



Первый транзистор нам подходит, второй оставим для схем попроще. По слухам, можно применять КТ3102, КТ3107 (более современные аналоги КТ315). Да и вообще, я думаю, любые маломощные (а если они еще и малошумящие!) транзисторы, лишь бы h21 был больше 150 (мое мнение).
Диоды ставятся любые, главное — одинаковые. В моем варианте — Д18.
Потенциометр регулирует уровень выходного сигнала, уже искаженного в соответствии с работой дисторшена. Отдельной регулировки силы эффекта, или «гейна» (если я правильно это называю), тут нет. В более продвинутых схемах, которые находятся на раз-два, с этим проблем никаких. Но так как, напомню еще раз, устройство я собирал от скуки, чтобы чем-то занять руки, чтобы разнообразить звук гитары на домашних поигрульках, то мне его хватает вполне, и для меня не вопрос чуть уменьшить уровень сигнала на выходе самой гитары, чтобы не так сильно жужжал эффект. Тем более, что вся моя музыка либо усиливается одним из «ВЭФов» (который, выкрученный на максимальную громкость, тоже ведет себя как исказитель сигнала), либо пишется «в линию», то есть гитара подключается в линейный вход компьютера и общается с программой Audacity. Ну, нет у меня пока тяги к ламповым комбикам и большой сцене, а для домашних записей и тренировок такое оборудование — самое оно. Опять же, бесценный практикум по пайке и схемотехнике.
Оконечная цепочка из конденсаторов и резисторов — фильтр. Чересчур отступать от указанных номиналов, пожалуй, не стоит, чтобы не испортить звук. Было бы время — я бы «поигрался» со значениями, но, право, так неохота распаивать уже готовое устройство…


В собранной мною схеме задействованы два тумблера: один включает-выключает устройство, другой управляет режимами «Active-Bypass», то есть в первом случае звук проходит через все элементы схемы, а во втором — обходит их по отдельной дорожке. Это позволяет быстро переходить с чистого звука на дисторшн и обратно, не проводя манипуляций с кабелями. Включенное состояние обоих тумблеров отмечено краской, нанесенной в углубление на корпусе. Однако после того, как однажды устройство осталось на неделю включенным и забытым (батарейка, естественно, разрядилась, а «похитителя» я еще не собрал), в схему был добавлен индикаторный светодиод. Не стоит увлекаться, пытаясь завести его в режим 20 миллиампер, все-таки питание батарейное. Для трехмиллиметрового зеленого достаточно и 4,7 мА (ограничивается резистором 1,5 кОм). Общее потребление устройства — ок. 12 мА, на уровне фабричных устройств. Критический для «Кроны» ток разряда — 20 мА. Впрочем, никто не мешает устроить питание от самодельного БП, лишь бы он не фонил пятидесяти- или стогерцовой наводкой.





Тут запечатлен еще промежуточный вариант.



Этот более стабильный, и, надеюсь, окончательный.

Как это работает? Как и любое устройство, полностью собранное своими руками из всякого хлама и еще не сравненное с фабричным конкурентом. То есть — круто и бесподобно, о, да, я надеваю свой плащ и волшебную шляпу, детка, спустись же со мной по «Тоннелю любви»!