Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

Где бурить отверстие под магистраль

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

Ошибка №1

Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Ошибка №2

Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Место установки кондиционера

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.

Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.

При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

Ошибка №3

Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Монтаж фреономагистрали

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

• медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

• межблочный эл.кабель

• дренажный шланг d-16мм

• армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

Ошибка №4

При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5

Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ошибка №6

Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7

Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

• 1/4 – 16-20Нм

• 3/8 – 35-45Нм

• 1/2 – 45-55Нм

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

Ошибка №8

Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Ошибка №9

Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

• L- фаза

• N – ноль

• значок заземления

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

• постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Кондиционеры — самая востребованная техника в жаркий период года. Именно поэтому они широко используются в офисах, домах, квартирах и т. д. Системы кондиционирования характеризуются сложностью установки, поэтому пользователи часто обращаются за помощью к специалистам. Если разобраться в схеме, то можно произвести подключение .

Монтаж внутреннего и наружного блока

Для того чтобы обеспечить высокий уровень работоспособности систем кондиционирования, важно правильно произвести монтаж внутреннего и наружного блоков. Монтаж внутреннего блока осуществляется на специальные пластины, которые поставляются в комплекте.

Крепление монтажной пластины производится в месте установки внутреннего блока системы кондиционирования. Для того чтобы обеспечить надежную работу блока и предотвратить вытекание конденсата, необходимо правильно закрепить пластины. Вначале размечают места отверстий в пластине на стене и с помощью перфоратора просверливают дыры. В них производится установка дюбелей. Монтажная пластина крепится к стене посредством вкручивания саморезов в дюбеля. Завершающий этап - установка внутреннего блока на пластину.

Установка наружного блока производится с внешней стороны здания. Для обеспечения удобства при его обслуживании крепление делают сбоку от окна или под ним. Подключение наружного блока кондиционера производится с помощью специального приспособления, которое поставляется в комплекте.

ВАЖНО! С целью обеспечения эффективной работы блока, производится установка на расстоянии 10 сантиметров от стены.

Особенности подключения трассы

Многие люди спрашивают, как подключить кондиционер своими руками. Выполнить самостоятельно достаточно просто — всего лишь нужно знать схему подключения кондиционера. В ней немаловажную роль играет трасса, которая состоит из:

• дренажного трубопровода;
• проводов электропитания;
• управления оборудованием;
• фреоновой магистрали.

Подключение кондиционера к электросети требует измерения длины трасы. К этому показателю добавляют 30-50 сантиметров. Изначально производится проводка медных трубок, которые разрезаются с помощью трубореза.

Внимание! При прокладке медных трубок применять ножовку или болгарку для их нарезания категорически запрещается. Это объясняется тем, что в процессе резки такими инструментами, возникает стружка, попадание которой в систему кондиционирования приводит ее поломке.

Подключение кондиционера требует помещения в термоизоляционную оболочку трубопроводов перед монтажом, а отверстия закрываются пробками для исключения возможности проникновения внутрь пыли. Все составляющие трассы складывают вместе и скрепляют с помощью виниловой изоленты. Далее производится установка трассы на место.

После того как коммуникации будут проложены, приступают к подсоединению фреоновой магистрали и электрической проводки. Вы можете самостоятельно произвести подключение кондиционера к электросети — схема прилагается в комплекте. В ней подробно изображен способ подключения кондиционера к электросети.

ВАЖНО! При монтаже электрической системы необходимо все действия выполнять строго по схеме. В противном случае кондиционер может сгореть при первом включении по причине короткого замыкания.

Следующим этапом монтажа является корректировка длины трубок и снятие заусениц. С этой целью используют ример. Гайку продевают и развальцовывают каждый край трубок. Затем, подсоединяем края трубок к штуцерам внутреннего и наружного блока. При помощи динамометрического ключа максимально качественно затягиваем гайки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если гайки будут недостаточно затянуты, то они со временем немного открутятся, что негативно отразится на работе системы кондиционирования.

После подключения трассы, производят проверку ее герметичности. На видео можно ознакомиться с технологией проверки герметичности. Далее производят удаление влаги и воздуха из системы. С этой целью используют вакуумный насос. Подключают его к сервисному порту наружного блока через манометричный корректор. Откачка воздуха и влаги должна осуществляться в течение получаса. Следующим этапом является заполнение контура фреоном.

Предупреждение! При отсутствии герметичности трассы, может произойти утечка фреона — частая причина поломки систем кондиционирования. Схема подключения компрессора кондиционера покажет, как герметично соединить трассу.

Особенности подключения компрессоров

Рассмотрим подробно, как подключить компрессор от кондиционера бк 1500. Производится подсоединение с учетом:

• особенностей самого компрессора;
• используемого системой кондиционирования напряжения;
• мощности систем кондиционирования.

Компрессор системы кондиционирования осуществляет пуск за несколько секунд.

Схема работы

Подключение компрессора кондиционера - простая задача. Любые из двух выходов компрессора подключаются к сети питания. От третьего выхода подсоединяется клемма. Ко второму выходу подключается проводка. Завершаем подсоединение компрессора, проверяем уровень его работоспособности. Для этого система кондиционирования включается на несколько минут и определяется степень нагрева компрессора.

Внимание! Если компрессор нагревается сильно и быстро, то это говорит о плохой работе проводки. Для исправления проблем ее меняют местами на выходе компрессора.

Автомобильные системы кондиционирования имеют отличие от стационарных. Поэтому при их установке, используется схема подключения кондиционера Panasonic на Лада Гранту. Правильное подсоединение систем кондиционирования в транспортном средстве будет гарантировать ему отменную работоспособность.

Пример подключения систем кондиционирования

Подключение мобильного кондиционера производится в такой же последовательности, как и стационарного. Подключение к электросети своими руками производится в несколько этапов. Изначально в электрическом щитке производится установка отдельного автомата, предназначенного для кондиционера. Далее осуществляется подсоединение фазного провода трехжильного кабеля, имеющего черную или коричневую окраску к фазной клемме автомата. Провод кабеля синего цвета подсоединяется к нулевой шине электрического щитка. К заземляющему проводу электропроводки производится крепление желто-зеленого провода, при его наличии.

ВАЖНО! Подключение электрической проводки должно осуществляться правильно. В противном случае можно привести систему кондиционирования к серьезной поломке или полному выходу из строя.

При отсутствии заземления, используют для защиты от поражения электрическим током дифференциальное реле. Если вы не знаете, как подключить кондиционер своими руками, видео вам расскажет об этом. С его помощью вы также можете узнать об особенностях подсоединения диффузного реле.

Если вы хотите узнать, как подключить напольный кондиционер, то вам необходимо изначально произвести монтаж его внутреннего блока. С этой целью используют трехфазный кабель с тремя проводками разного цвета:

• черного;
• синего;
• зеленого.

Иногда окрас одного проводка может быть желто-зеленого цвета. Электросхема подключения кондиционера расскажет подробно о монтаже внутреннего блока. Провод, характеризующийся наличием черной оплетки и идущий от автомата, подключают к L-клемме. Провода, идущие от автомата-щитка и имеющие синий цвет, подключаются к N-клемме. Во внутреннем блоке устройства производится подсоединение проводки желто-зеленой окраски к клеммной массе. Схема подключения кондиционера «Калина» показывает точно такой же монтаж систем кондиционирования.

Внимание! Подключение внешнего блока систем кондиционирования производится по такой же схеме. При монтаже наружного блока применяют проводку с сечением - 3х2,5 миллиметра.

Производится установка выходного автомата на ток нагрузки в электрическом щитке. При проведении монтажа электрической проводки используют специальные трубки. Если электрическая проводка укладывается вместе с дренажом или возле мест протекания фреона, тогда используют гофрированную трубку.

Подключить систему кондиционирования своими руками вполне возможно. Для этого необходимо изучить инструкцию и все действия выполнять в строгом соответствии с ней.

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

В интернете существует множество рекомендаций и руководств, но в них мало конкретики. В этом посте я выделю нюансы, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную инструкцию. Чтобы с помощью неё каждый смог выполнить несложную установку бытовой сплит-системы. Но перед началом работ прочитайте статью полностью.

• если «трасса» кондиционера очень длинная и имеет сложные изгибы;
• если магистраль будет проходить через несколько стен;
• если внешний блок устанавливается на большой высоте (выше второго этажа);
• если диаметр хотя бы одной из труб больше 3/8 дюйма.

Установка кондиционера

1. Первый этап – самый сложный. Необходимо представить, и каким образом будет проложена «трасса» между ними. Здесь следует учитывать каждый фактор:

На монтажной пластине размечаем центр блока. Затем центр отмечаем на стене. Не забываем про расстояние до потолка. При помощи уровня выравниваем пластину и крепим её.

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

1. Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.

Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.

• для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником . Первые 2-3 см стены бурите без наклона (по прямой), чтобы бур чуть вошел в стену. Затем обязательно делайте наклон вниз. Во время этой операции лучше пользоваться промышленным пылесосом.
• деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. Процесс будет идти медленно, но верно. Не забываем про наклон отверстия вниз.
• металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм. Так же не забываем про наклон отверстия вниз.

1. Если «трассу» кондиционера нужно будет протащить всего через одно отверстие в стене, то можно действовать следующим образом:

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

1. При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
   
2. Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
   
3. Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
   
4. Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
   
5. Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
   
6. Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:

• подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу;
  
• запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки);
  
• ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут;
• по окончании «откачки» перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»). Если в вашем случае требуется дозаправка фреоном, то читайте соответствующие статьи ();
  
• приоткрываем шестигранником кран тонкой трубки на внешнем блоке. При этом смотрим на показания манометров – стрелку «поймайте» примерно на 3 bar. Наблюдаем за стрелкой 5 минут – она не должна двигаться к 0 bar (что будет свидетельствовать о герметичности соединений трубок);
  
• далее откручиваем ЛЕВЫЙ шланг манометра от кондиционера. Здесь нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным и БЫСТРО открутить шланг, чтобы не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции;
  
• открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке (против часовой стрелки). После этого можем закрывать все заглушки.
  

Примерно такая же инструкция есть в отдельной статье .

Таким образом, монтаж кондиционера завершен! Эта статья не является универсальной инструкцией для всех бытовых кондиционеров. Но в большинстве случаев она будет актуальна, и надеюсь, поможет вам установить кондиционер. Смотрите подробное видео по монтажу сплит-системы.

Если есть что дополнить, то оставляйте комментарии!

Подключение кондиционера к электрической сети – варианты и этапы работ

Кондиционер сегодня широко вошел в нашу жизнь, как высокотехнологическое оборудование, способное обеспечить соответствующий микроклимат в любом помещении, и поэтому при его установке у себя вы должны знать, какая оптимальная электрическая схема подключения кондиционера к вашей бытовой электросети.

Подключение электропитания к кондиционеру общие вопросы.

Работы по подведению электропитания к кондиционеру следующие:

Проводится монтаж кабеля, соединяющего внешний и внутренний блоки устройства. Второй кабель должен соединить внутренний блок кондиционера с электрощитовой или, в крайнем случае, электрической розетке. Исходя из потребляемой кондиционером мощности, его или включают в действующую электросеть, или к его внутреннему блоку подводится отдельная электролиния, подключаемая в электрощитовой посредством отдельного автомата.

Монтаж электропроводки ведут в сделанные в стене штробы, используя гофрированные рукава или посредством использования специальных декоративных коробов.

Здесь подключение проводки идет идентично, согласно, установок вышеупомянутой Инструкции. При мощности кондиционера или Сплит системы до 4,6 кВт рекомендованное сечение медного силового кабеля также не менее 3 х 2,5 мм. Выходной автомат в электрощитке ставится на ток нагрузки не менее 20А.

Монтаж электропроводки проводите, используя гофрированные спецтрубки. Также при укладке электропроводки вместе с дренажной линией или линией циркуляции фреона, не игнорируйте возможность ее укладки в гофрированные трубки необходимого диаметра.

Данная методика монтажа и подключения электропроводки, разрешит вам в будущем, проводить замену любого, пришедшего в негодность или поврежденного провода, без необходимости демонтажа всей, уложенной в штробы или короба электропроводки.

Другие статьи с практическими советами и рекомендациями по домашней электрике смотрите здесь: Электрика вашей квартиры и дома

Схема подключения кондиционера

После монтажа блоков кондиционера можно приступать к установке питающих его электрических сетей.

В первую очередь, выполняется прокладка межблочного кабеля, соединяющего внешний и внутренний блоки. После этого прокладывается кабель, соединяющий внутренний блок с источником электроэнергии.

Такие схемы подключения кондиционера могут существенно различаться между собой. У бытовых кондиционеров , в основном, однофазная схема подключения. Трехфазная схема используется при подключении кондиционеров с большей мощностью.

Учитывая мощность кондиционера, он может быть встроен в действующую электросеть или к нему подводится отдельная линия. Независимо от типа подключения в цепь, в обязательном порядке, устанавливается автоматический выключатель. Допускается укладка проводов совместно с медными трубками в заранее подготовленные штробы или в пластиковые короба.

Подключение к имеющейся электропроводке возможно при следующих условиях:

Если у него низкая мощность;

Если он мобильного или оконного типа;

Если действующая электрическая сеть имеет достаточно высокую мощность;

При временном его монтаже;

На одной линии с кондиционером не должно быть электроприборов с большой энергоемкостью.

Нельзя подключать кондиционер к существующей электросети в следующих случаях:

При наличии алюминиевой электропроводки;

Если электропроводка с низкой площадью сечения;

Не установлены защита и заземление;

Электропроводка имеет повреждения или большую степень износа.

При подключении в действующую линию, электросеть в обязательном порядке оборудуется устройством защитного отключения и дифференциальным автоматом. В месте включения устанавливается автомат, мощностью от 20 ампер.

Самый оптимальный вариант для кондиционера подключение его к отдельной линии электропитания. При этом для электросети и самого прибора обеспечивается надежная защита от колебаний напряжения и перегрузок. С помощью отдельной линии ток подводится напрямую к кондиционеру и его можно располагать в любом месте.

Линия электропитания должна соответствовать следующим требованиям:

На линии должен быть установлен автоматический выключатель;

Обязательно должно быть выполнено устройство заземления;

Использование исключительно медных кабелей;

Должны применяться провода, сечением не ниже 3х2,5.

При отдельной линии электропитания устройство защитного отключения и дифференциальный автомат можно не устанавливать.

Подключая кондиционер, нужно обязательно использовать инструкцию по эксплуатации, где имеется схема электропроводов для конкретной модели. Также схема подключения наносится на внутреннюю сторону крышки блоков или на сами блоки. Здесь представлены схемы соединения блоков между собой и соединения всей системы с электрической сетью.

Подключение кондиционера к электросети

Э лектроснабжение бытовых кондиционеров должно выполняться от электрической сети с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В и заземлением.

При установке кондиционеров необходимо соединить наружный и внутренний блоки, подвести электропитание, установить защитную аппаратуру - автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и розетки.

Перед началом монтажа электрооборудования необходимо: изучить электрические схемы и схемы внешних соединений, заказные спецификации на электрооборудование (аппаратуру, провода и кабели, монтажные материалы); обследовать систему электроснабжения объекта и ознакомиться с расположением вводных устройств, сечением питающих проводов и трассами предстоящей прокладки проводов и кабелей; проверить специальным детектором, нет ли по трассе скрытой электропроводки, металлических закладных конструктивных частей зданий, труб и т.д.; изучить характеристику стен, по которым или внутри которых пройдут трассы электропроводки.

Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и действующих нормативных документов.

При прокладке наружной проводки необходимо выполнить крепление кабелей через 500. 600 мм специальными пластмассовыми хомутами. Хомуты к стене крепятся с помощью дюбелей и шурупов. Если электропроводка прокладывается в специальных коробах, то они к стенам крепятся с помощью клея или шурупов.

Скрытая проводка выполняется под штукатуркой в пластмассовых гофротрубах. При этом в стене для них делают углубление - штроб. В него укладывается пластмассовая гофротруба, которая прикрепляется к стене хомутами.

Допускается прокладка проводов под штукатуркой в штробах без применения пластиковых труб на глубине не менее 20 мм.

При разработке проекта проводки или определении трассы по месту прокладки необходимо учитывать следующие требования: разветви-тельные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания местах; розетки должны устанавливаться в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50. 80 см от уровня пола и не ближе чем в 50 см от заземленных металлических устройств (водопроводные трубы и трубы отопления , батареи и т.п.); провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям. Горизонтальная прокладка проводов производится на расстоянии 50. 100 мм от карниза и балок, 150 мм от потолка и 150. 200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Параллельная прокладка проводов вблизи труб газопровода или газовых счетчиков производится на расстоянии не менее 1 м. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры теплоизоляцией. Запрещается прокладывать провода под штукатуркой пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

Соединения проводов должны выполняться с помощью специальных клеммных колодок или болтовых соединений. Соединения методом скрутки запрещаются.

Запрещается соединение алюминиевых проводов с медными.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели - это аппараты защиты электрических сетей от короткого замыкания и перегрузки. Автоматические выключатели выбираются по номинальному току, характеристике срабатывания, отключающей способности, условиям монтажа и эксплуатации.

По характеристике срабатывания автоматические выключатели бывают следующих типов:

Тип В - применяется в целях осветительных ламп накаливания.

Тип С - применяется для обеспечения работы двигателей со временем пуска до 1 с, нагрузки с малыми индуктивными токами (рекомендуются для кондиционеров).

Тип D - применяется для двигателей с затяжным временем пуска, сварочного оборудования.

Монтаж автоматических выключателей выполняется в специальных щитах или шкафах, а крепятся выключатели с помощью DIN-рейки. Если на одной DIN-рейке установлено рядом несколько однофазных автоматических выключателей, нагрузочная способность каждого уменьшается из-за ухудшения условий охлаждения. Необходимо учитывать, что при изменении температуры воздуха окружающей среды изменяется нагрузочная способность выключателей, определяемая коэффициентом нагрузки:

где I, Iн - сила токов включателя рабочего, номинального соответственно.

Учитывая, что наружные блоки и вентиляторы кондиционеров работают в жестких условиях эксплуатации, требуется дополнительная мера защиты от поражения электрическим током . Таким устройством является устройство защитного отключения , которое реагирует на дифференциальную силу тока. Оно срабатывает от силы тока утечки из цепи (силы тока, протекающего через тело человека или через плохую изоляцию).

В каталогах зарубежных фирм УЗО называется дифференциальным реле. Выпускаются как дифференциальные реле, так и дифференциальные реле, совмещенные с автоматическим выключателем, токовой и тепловой защитой. Такое устройство называется автоматическим дифференциальным выключателем.

УЗО выпускаются трех типов. УЗО типа «А» универсального применения могут быть рекомендованы для защиты цепей с кондиционерами.

Схема подключения кондиционера к электросети

Подключение кондиционера к электросети имеет некоторые особенности. Лучше всего доверить работу профессионалам. Но и опытные домашние мастера, обладающие знаниями в области электричества, справятся с задачей.

Как подключить кондиционер к электросети

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как самостоятельно установить сплит систему, следует знать, в чем ее отличие от обычного кондиционера. Принцип работы этих систем заключается в работе двух, связанных между собой блоков. Один устанавливается внутри помещения, а другой снаружи. Они могут, как охлаждать, так и наоборот, обогревать помещение. Все системы обладают небольшими габаритами и шумоподавлением.

Основные нюансы при установке сплит системы

Продолжительный срок эксплуатации, а также эффективная работа системы напрямую зависят от того, насколько правильно выполнена установка оборудования. Установить систему можно и собственными силами. Самое главное не торопиться и внимательно разбираться в схемах. Важно при выполнении монтажных работ не повредить медные трубки, соединяющие между собой блоки и обеспечивающие их эффективную работу. Эти элементы предназначены для хладагента – фреона.

Для начала не помешает знать принцип работы системы. Для охлаждения воздуха, фреон будет поступать из наружного блока во внутренний, который находится в помещении. Включенный вентилятор, обеспечивает сильный поток охлажденного воздуха, который и нормализует температуру в комнате или офисе.

Для отвода образующегося конденсата предназначена специальная дренажная трубка, отходящая от блока, расположенного внутри помещения. Ее вполне можно вывести ее на улицу.

Прежде чем заниматься установкой оборудования, его нужно правильно выбрать. Как и кондиционеры, сплит системы различаются между собой мощностями, поэтому при выборе оборудования обязательно нужно учесть следующие факторы:

• площадь помещения, в котором будет установлена система;
• тип внутреннего блока – напольно-потолочный, настенный, кассетный или многозональный.
• отсутствие или наличие принудительной вентиляции в помещении.

Необходимый инструмент

Для повышения качества работ желательно заранее подготовить необходимые инструменты, чтобы не отвлекаться в процессе монтажа. Так для того чтобы установить наружный блок, а также внутренний блок устройства, понадобятся:

• медные трубки, имеющие диаметр 0,25 и 0,5 дюйма;
• электрический кабель, сечением 1,5 мм;
• шланг для дренажа – диаметр 16мм;
• утеплитель для соединительных медных трубок;
• дюбельные гвозди;
• заглушки;
• перфоратор;
• вакуумный насос;
• бур диаметром 55 мм;
• вальцовки.

Первый этап установки устройства

Перед началом монтажных работ нужно определиться, где установить сплит систему. Для определения самого оптимального места, стоит учесть некоторые факторы.

1. Ни в коем случае нельзя устанавливать внутренний блок системы там, где циркуляция воздуха ограничена. Это возможно из-за близко расположенных шкафов, занавесок или перегородок.
2. Расстояние между оборудованием и ближайшим препятствием не должно быть меньше 1 метра, поскольку холодный воздух, отражаясь от него, быстро вернется обратно, не изменив своей температуры. Из-за этого система будет быстро отключаться, посчитав, что нужный температурный режим достигнут.
3. Внутренний блок системы желательно располагать вдали от того места, где люди проводят основное время.

Установить сплит систему самому несложно, главное соблюдать правильность работы при монтаже. Так при крепеже наружного блока нужно внимательно следить затем, чтобы:

• он располагался на ровной поверхности, а поблизости не было источников тепла или пара;
• блок устанавливался строго горизонтально, поэтому при крепеже к поверхности желательно использовать строительный уровень;
• блок, расположенный снаружи, нельзя крепить вплотную к стене. Расстояние между устройством и стеной не должно быть меньше 10 см. Воздух должен свободно циркулировать в оставленном пространстве.

Во время монтажа внутреннего блока следует выполнять следующие правила:

• при монтаже блока следить за тем. чтобы он располагался строго горизонтально, без уклонов;
• стараться, чтобы расстояние между наружным и внутренним блоком;
• не устанавливать оборудование впритык к потолку или рядом с источниками пара или тепла.

Итак, когда место выбрано, можно приступать непосредственно к монтажным работам. Начать следует с электропроводки. Подключать сплит систему к электросети следует по отдельной, специально выделенной для данного оборудования линии, с обязательной установкой дополнительного автомата в электрическом щите.

Следует иметь в виду, что, если дом или квартира построены давно, а проводка не менялась, может потребоваться ее полная замена, поскольку сплит система является мощным оборудованием, а старая проводка может не выдержать мощности и это приведет к тому, что пробки будут постоянно «вылетать».

Второй этап установки сплит системы

Правильно установить внутренний блок очень важно, поскольку от этого напрямую зависит качество работы всей системы. Самый оптимальный вариант – закрепить устройство на стене саморезами, если стены отделаны гипроком, то обязательно следует вставить в него пластиковые проставки, поскольку такой материал, является достаточно рыхлым и от вибрации саморезы быстро расшатаются.

Если стена сделана из кирпича, то в просверленные для саморезов отверстия вставляются деревянные или пластмассовые «чепики», а потом саморезами крепится пластина для блока. Обязательно следует проверить с помощью строительного уровня ровность крепления пластины.

Следующим этапом необходимо с помощью перфоратора просверлить в стене сквозное отверстие, для хладопроводной трубки. Обязательно следует обеспечить уклон не меньше 15 градусов. Он должен быть наружу, а не внутрь.

Далее необходимо подсоединить медные трубки к внутреннему устройству кондиционера, а также дренажную трубку к специальному шлангу на устройстве. Теперь к оборудованию, находящемуся внутри помещения, можно подвести электрический кабель. Для сплит систем, хладопроизводительность которых составляет не более 4кВТ, следует использовать кабель, сечение которого не меньше 1,5мм (5-ти жильный).

Третий этап монтажа системы

На последнем, заключительном этапе необходимо соединить между собой внутренний и наружный блок системы. Для этого делают следующее.

1. Сначала потребуется измерить расстояние между кранами блоков.
2. Надеть на медные соединительные трубки специальную термоизоляцию. Обрезать до необходимой длины. Она равно замерам, которые проведены ранее.
3. На концах соединительных трубок обязательно следует закрепить заглушки, предохраняющие попадание внутрь пыли.
4. И последний шаг – обмотать защитными оболочками электрокабель и дренажную систему.

Как избежать ошибок при монтаже?

Недостаточно знать, как установить сплит систему следует избегать ошибок, которые могут привести к выходу устройства из строя. Именно поэтому, не нужно допускать частых перегибов трубок с фреоном на небольшом расстоянии, также недопустимо ослаблять соединения между ними. Впоследствии все это приведет к утечке фреона.

Важно следить, чтобы соединительные трубки не закручивались в кольцо, радиус которого составит менее 100 мм. Из-за этого устройству будет тяжело качать хладагент.

Заключение

Теперь вы знаете, как самостоятельно установить сплит систему. Никогда не забывайте, что при ее установке не бывает незначительных факторов. И все что сделано плохо или не доделано до конца, например, некачественная вальцовка, неплотно затянутые гайки, перегнутые трубки, грязь в них или влага – все это в конечном результате приведет к поломке системы.

Сплит система – сложное электрическое устройство. Если оно подключено неправильно, то из-за сбоя в электрической сети в нем может сгореть плата. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы было обязательно установлено реле напряжения.

В целях профилактики для качественной и долгой работы устройства ежемесячно очищайте фильтры в системе. Не запускайте устройство зимой, если на нем не установлен зимний набор для работы при отрицательных температурах.

Перед запуском устройства проверьте дренажную систему. Обычно наливают воду в кондиционер, если под блоком не проявилось никаких протечек, то все в порядке.

При грамотном использовании и своевременном обслуживании сплит система вполне может прослужить не один год. Поэтому, если ваши соседи утверждают, что все системы кондиционеров рассчитаны на небольшой временной период, то возможно они просто не умеют правильно ими пользоваться.