Как подготовить малину к зиме, чтобы получить большой урожай – советы опытных садоводов. Удобрение на зиму – нужно ли оно? Осенняя подготовка почвы

Традиционно выращиваемая на дачных участках вкуснейшая и полезная ягода малина уже отдала урожай. Подходит зима, и перед садоводами встает вопрос о том, как подготовить малину к зиме. Правильная подготовка - залог получения хорошего урожая в будущем, поэтому потрудиться стоит. Несомненно, нужно знать, как ухаживать за малиной осенью. Одним из важнейших этапов омоложения и повышения продуктивности кустов малины является их осенняя обрезка.

Почему следует обрезать малину?

Прежде чем ответить на вопрос о том, как подготовить малину к зиме, определим этапы работы. Это обрезка, подкормка, удаление листьев и пригибание стеблей. Обрезка куста преследует несколько целей. Во-первых, убираются все старые, больные и ненужные ветви. Во-вторых, грамотная обрезка поможет существенно увеличить будущий урожай и пережить побегам предстоящие холода. В-третьих, прореживание кустов хорошо сказывается на качестве ягод, в ухоженных посадках они значительно более крупные, чем на запущенных участках. Подготовка малины к зиме осуществляется в сентябре или начале октября. Сроки проведения осенних работ важны. Снижение температуры воздуха до отрицательных значений не позволит провести все этапы качественно, поэтому дожидаться устойчивых холодов не стоит.

Технология обрезки: что нужно знать

Заботясь о том, как подготовить малину к зиме, следует помнить, что обрезать каждый стебель нужно обязательно под самый корень. Оставлять даже небольшие пеньки нельзя: в них проникают и размножаются насекомые-вредители. Обрезке подлежат двухлетние, отслужившие свое стебли. Отличить их просто - как правило, они сухие и темные, выделяющиеся внешним видом на фоне молодых, зеленоватых оттенков, ветвей. Удаляют также поломанные, слабые, больные, неправильно растущие внутрь куста побеги и молодую ненужную поросль.

В кусте малины после обрезки оставляют 5-7 крепких, жизнеспособных и здоровых стеблей. При рядовой посадке на каждый метр длины грядки не следует оставлять более 10 побегов. Существенное прореживание кустов - лучшая подготовка малины к зиме, обеспечивающая успешное пережидание холодов.

Освобождаем малину от вредителей

Осуществляя обрезку, необходимо внимательно осматривать все побеги. Зачастую вредители зимуют и развиваются в стеблях малины. Например, распространенная во многих регионах России малиновая галлица откладывает яйца в стебель, нанося ему непоправимый вред. Пораженные ветви хорошо определяются визуально - на них появляются характерные вздутия, разрывающие верхний слой коры. Все вырезанные стебли следует сжигать. Если этого не сделать, вредители прекрасно перезимуют и вновь поселятся в малине, существенно снижая урожай.

Двукратная обрезка

Повышению урожайности малины способствует двойная обрезка куста. Это трудоемкий, но эффективный прием. Он заключается в подрезке осенью и ранней весной на 20-25 см верхушек стеблей, достигших метровой высоты. Этим методом стимулируют развитие боковых побегов, которые, в свою очередь, также разветвляются, образуя новые боковые стебли с цветочными почками. В результате на нескольких основных побегах образуется веер крепких боковых ветвей, что не только способствует увеличению продуктивности куста, но и значительно упрощает уход за ним и сбор урожая. При таком методе выращивания малины следует делать большие интервалы между кустами - 60-70 см минимум. Подготовка малины к зиме при этом способе выращивания имеет огромное значение: пропускать осеннюю обрезку нельзя. Надо заметить, что этот метод не подходит ремонтантным сортам малины. Садоводы, специализирующиеся на выращивании таких свидов, рекомендуют срезать кусты на зиму полностью.

Как готовить малину к зиме?

Позаботиться о грамотной зимовке ягодных кустов следует еще летом. Осуществляя необходимые подкормки, надо придерживаться установленных норм и ни в коем случае не перекармливать малину. Именно излишние подкормки азотными удобрениями снижают морозоустойчивость куста. Особую роль играет участок, на котором выращивают малину. Он должен быть хорошо освещаемым, солнечный свет делает побеги достаточно крепкими и способными перенести зиму. После обрезки под кусты надо внести органические удобрения (лучше перегной) и перекопать почвенный слой. Если грядка была замульчирована, необходимо убрать мульчу - зимой в ней могут завестись полевые мыши.

Малина: уход осенью

Обрезка является основным, но не единственным этапом подготовки куста к зиме. Обычно малина достаточно морозостойка, но сильные холода способны уничтожить цветочные почки. Чтобы этого не случилось, садоводы успешно применяют такой способ, как пригибание кустов к земле. Вот для чего это делается. Самым лучшим укрытием для кустарника и деревьев всегда считался снежный покров. Поэтому куст малины, находящийся в непосредственной близости с землей, заносится снегом еще до прихода сильных морозов. Средняя высота снежного покрова в средней полосе России достигает 50-60 см, а значит, пригнутый на расстояние меньше полуметра от земли куст перезимует без потерь.

Важно помнить, что пригнуть побеги малины нужно так, чтобы они полностью находились под снегом. Нельзя допустить, чтобы стебли оставались над снежным покровом, это самая опасная и холодная зона, ведь возле снега температура воздуха самая низкая. Если кусты малины высажены по шпалерам, их пригибают один к другому, закрепляя к нижней проволоке или пришпиливая металлическими крючьями к земле. Сделать это следует, пока не наступили устойчивые отрицательные среднедневные температуры. В таких условиях стебли становятся хрупкими, и пригнуть их, не сломав, не удастся.

Прежде чем пригнуть стебли к земле, нужно удалить с них листву, так как оставшиеся листья намокают и начинают гнить, чем могут спровоцировать ожоги почек. Снять листву со стебля просто: рукой в рукавице нужно неплотно зажать побег и провести снизу вверх до верхушки. Это позволит освободиться от листьев и не отломить цветочные почки.

Вот и все, что следует знать о том, как подготовить малину к зиме. Остается переждать зиму и по весне, как только сойдет снег, осторожно высвободить пригнутые к земле стебли. Не нужно торопить события, следует дать кустам распрямиться, самостоятельно принять нужную форму и по прошествии некоторого времени вырезать стебли, которые не смогли пережить морозы, сопрели или сломались.

Малина не является однолетним растением, поэтому в осеннее время за ней нужен определенный уход, а именно подготовка к зиме. Это делается для того, чтобы на следующий сезон растение могло также хорошо плодоносить и не погибло в холодную пору. Так как малина — растение довольно капризное, оно требует правильной подготовки.

Почему следует обрезать малину?

Обрезка малины на зиму

Обрезание малины в средней полосе обычно проводят в сентябре. При обрезке малины обратите внимание на утолщения на стеблях. Не опытный дачник может принять такие уплотнения на побегах за почки, но помните — это поселилась на зиму малинная стеблевания галлица, на будущей год такой куст безусловно засохнет и к тому же заразит еще несколько рядом растущих.

Укрытие малины на зиму

Когда земля немножко подмерзнет, побеги малины нужно осторожно пригнуть к земле, как можно ниже, связать в пучки или привязать к колышкам, вбитым рядышком в землю. Этим повышается устойчивость растений к морозам, так как в этом случае побеги могут сразу же покрыться снегом.

Часть садоводов обрезают лишь треть побега, пригибая оставшиеся две трети к земле. Такая подготовка малины к зиме объясняется тем, что вторичного роста у кустарника уже все равно не будет, а до зимы успеют накопиться питательные вещества, следовательно - повысится зимостойкость. Главное - пригибать побеги правильно и вовремя. В раннем прижатии к земле нет смысла, а при позднем появляется риск переломов у основания. Если побеги уже стали хрупкими, то пригибать их нужно постепенно, в три приема. Наклонять малину ниже 40 см. не стоит - даже при хорошей гибкости они сломаются. Кроме того, в снежную зиму стебли, уложенные чересчур низко, будут подпревать. Удобнее всего привязывать побеги к заранее натянутой проволоке. При образовании наста желательно немного взрыхлять снег (снимать ледяную корку). В противном случае возможно повреждение почек ниже верхнего слоя снега. При шпалерном выращивании ветки привязывают прямо к шпалерам.

Если снега мало или вообще нет, пригнутые побеги малины можно укрыть землей, листьями, соломой или любыми другими подручными средствами.

Перезимовавшие побеги освобождают от укрытия, обрезают те побеги, которые повредил мороз, дабы не подвергать заражению болезнями весь куст. Делается это в самом начале весны, пока у растений не началась стадия активного роста.

Что касается укрытия малины на зиму, то при осенних работах, нужно исходить из того, в каком регионе вы живете. Если в южных и центральных районах малину можно просто укрыть на зиму материалом, выпавший снег ее надежно защитит от вымерзания и выдувания, то в северных районах, Восточной Сибири, Прибайкалье, Забайкальском крае малину на зиму закапывают. Делается это следующим образом: для начала накроем малину материалом, лучше всего для этого подходят обычные мешки из под муки или сахара. Затем из междурядьев берем лопатой землю и слоем приблизительно пять сантиметров и насыпаем на укрытую малину, после того как процедура сделана полностью, между рядов необходимо насыпать слой компоста, или торфа вперемешку с птичьим пометом, весной когда вы кусты раскопаете, удобрения пересыпятся и окажутся близко к корням.

Подкормки малины на зиму?

Ухаживая за малиной осенью, многие садоводы задаются вопросом – подкармливать ли кусты, подготавливая их к зиме. Здесь опять же существует два мнения:

внесение подкормки может перенасытить куст полезными веществами, а это спровоцирует обращение сокодвижения, что, в свою очередь, приведет к вымерзанию культуры;
удобрять малину на зиму необходимо, так как это позволит максимально развить корневую систему, предоставив ей для этого дополнительный источник сил и энергии.

Что же делать? Ответ будет таким – вносить подкормку все же следует, но при этом необходимо уделить особое внимание ее количеству.

Итак, чем же можно «кормить» малину осенью.

Азотные удобрения. С ними переусердствовать не стоит, так как переизбыток такой подкормки способно стимулировать движения соков, растение до наступления заморозков так и не «успокоится» и в результате замерзнет даже при -5°С.
Навоз и прочие органические удобрения. Это оптимальный вариант для малины осенью. Они довольно долго разлагаются в почве, поэтому, весной кустики начнут «просыпаться» и получат тот необходимый максимум питательных веществ.
Зола и 50 г. суперфосфата. Такая смесь также является прекрасной подкормкой под зиму. Литр полученного раствора вносят на 1 м2 участка, а если ваши растения совсем молоденькие, то эту дозу необходимо разделить на два.

Свежие статьи о саде и огороде

Зимняя обрезка малины

Можно ли обрезать малину в зимние месяцы? Это следующий вопрос, интересующий многих садоводов. Малина принадлежит к теплолюбивым плодовым культурам, поэтому возможность зимней обрезки зависит от климатической зоны, в которой она культивируется. В регионах, где температура воздуха в феврале и январе редко понижается ниже 0 градусов кусты можно обрезать в этот период.

В зимнее время чаще всего проводят обрезку обычных сортов, то есть тех, что дают один урожай. Острым секатором удаляют старые и больные ветки, оставляя только мощные побеги. Подкормку после этого, как правило, не проводят. Удобрения вносят ранней весной.

Нужно ли обрезать малину в зимнее время, если это делалось осенью? В большинстве случаев зимняя обрезка не требуется. Исключением являются только очень активно растущие кустарники, которые без обрезки зимой к весне могут превратиться в джунгли.

Обрезка малины на зиму является важным мероприятием, обеспечивающим получение богатого урожая в следующем году. При желании освоить технику этой процедуры может даже начинающий садовод.

Уход за малиной зимой

Но, всех этих осенних мер тоже недостаточно для успешной зимовки малины. За ней нужно следить ещё и зимой. Если снег малину закрывает не полностью, то помогите ей, то есть подсыпьте снежку к веткам. Если же, наоборот, малину покрыл плотный снежный наст, то его нужно обязательно удалить, чтобы растение могло получать воздух.

Снег, должен обязательно, как покрывало, накрывать пригнутые побеги полностью. Так малина у Вас не только не вымерзнет, но и зайцы её не найдут. Можно защитить малину ещё, насыпав на неё сверху слой соломы. Толщина его должна быть сантиметров 20-25. Лучше всего такую солому по осени сложить в кучу с компостом, так зимой мыши к малине не проникнут.

При правильной подготовке малины к зиме, большинство её побегов успешно перезимуют. Если же весной Вы найдёте побеги, которые всё-таки пострадали от морозов, то вырежьте их. Так Вы защитите здоровые ветви молодой малины от возможных болезней. Так что, тщательный осмотр кустов малинника после зимы обязателен. Проведите такой осмотр пораньше. Просто уберите снег с малины и осмотрите её побеги. В это время ветви ещё прибывают в покое.

Побеги малины практически никогда не вымерзают, морозы сильно повреждают цветковые почки, особенно в средней, самой продуктивной, и в верхней части растения. Средняя часть подмерзает, потому что она оказывается зимой над снегом, в самой морозобойной зоне, а верхушки гибнут из-за того, что не успевают вызреть. Но правда, подмерзание верхушек не так чувствительно: ягод здесь не много, они не очень качественные, и проблема решается просто – обрезкой верхушек до полуодревесневшей древесины. То есть в начале сентября нужно удалить часть побега, которая все равно отмерзнет. А так как вторичного роста уже не будет, растение до зимы сможет накапливать питательные вещества, значит, повысится его зимостойкость.

Пригибать побеги на зиму, безусловно, необходимо. Вопрос – когда это делать. Рано пригибать смысла нет, а если опоздать с этой операцией, то побеги часто ломаются у основания. В средней полосе, знаю по опыту, малину нужно пригибать в начале сентября ниже возможного снегового покрова. Я пригибаю и связываю побеги рядом расположенных кустов последовательно один к другому. Если побеги уже ломкие, делаю это не в один, а в два-три приема, каждый раз опуская их все ниже. Учтите: опускать побеги ниже 30 — 40 см до уровня почвы не стоит. Во-первых, это довольно трудно, если побеги даже гибкие, они будут все равно ломаться при таком наклоне. Во-вторых, редко, во всяком случае у нас, сильные морозы бывают до установления снежного покрова. И самое главное, в снежную, затяжную весну низко уложенные стебли могут выпревать.

Я связываю побеги в пучке сначала (пока листья еще не сброшены) неплотно и лишь после первых заморозков, когда опадут листья, – плотно. Привязывать побеги к натянутой на высоте 40 см проволоке мне показалось неудобным. Обязательно нужна защита от оседающего весной плотного снега. Для этого я забиваю в землю над пучком побегов скрещенные палки. Хорошо бы, конечно, еще и раскопать побеги, развязать в начале марта, но при высоте снега в метр это довольно сложно. Очень полезно взрыхлить снег при наличии наста.

При зимовке без пригибания в отдельные годы, когда весной большой снежный покров, оттепели чередуются с довольно значительными понижениями температуры и образуется наст, возможны поломки побегов и могут повредиться почки ниже снега. На моей памяти весна, когда побеги были сломаны практически все, остались огрызки длиной 20–40 см. Что делать в подобном случае? При выращивании малины с кольями привязать на зиму растения к колу, при шпалерном – к шпалере, причем стараться привязать пучком, это в некоторой степени предотвратит и обдирание почек.

В сырые, затяжные весны случается, что выпревают почки и основания побегов. Если выпревание почек не так опасно, то выпревание основания побега ведет к его гибели. Но это случается достаточно редко.

Садоводы обычно ограничиваются осенней вырезкой отплодоносивших побегов. Рекомендации откладывать вырезку до весны, аргументируемые тем, что побеги помогают задержанию снега, я посчитал неподходящими для себя. Во-первых, снега у нас достаточно. Возможно, это имеет смысл на больших открытых участках, занятых малиной, на приусадебном же участке с малинником в 1–2 ряда несколько дополнительных побегов особой роли в снегозадержании не сыграют. Во-вторых, не хватает мне времени весной.

Я вырезаю побеги, когда они еще полностью не отплодоносили и на них висит по несколько ягод. Они обычно низкого качества и на общей величине урожая это никак не отражается. В прошлом году вырезал побеги 4–5 августа. Благодаря такой ранней вырезке освобождаются силы растения на развитие «зеленки», малина лучше освещается, что способствует меньшему поражению болезнями.

Одновременно осматриваю новые побеги не заражены ли они антракнозом и другими болезнями, не поражены ли побеговой галлицей. Поврежденные и ослабленные побеги вырезаю, оставляя очень маленький пенек, желательно у самого отхождения от корневища. Ничего особо страшного в пеньках нет, но они затрудняют вырезку побегов в последующие годы (не все успевают сгнить за сезон), новые побеги могут быть искривлены у основания, что уменьшает механическую устойчивость в месте отхождения от корневища, и оно быстрее стареет.

Количество оставляемых побегов зависит от побегообразовательной способности малины того или иного сорта. Но я провожу нормировку на глаз, оставляю примерно 8–15 побегов на метр ряда. Мощных и высоких оставляю меньше, слабых побольше. Рассчитываю так, чтобы побеги на следующий год можно было равномерно распределить по шпалере и чтобы они меньше мешали друг другу. Два-три оставляю дополнительно, для подстраховки. Хочу заметить, что мои попытки равномерно распределить обрезкой количество побегов в пределах ряда, как показывается на некоторых схемах в книгах о выращивании малины, не удались. Куст вся равно сохраняется. 1

Делать ряды шириной больше 30–40 см нет необходимости, иначе труднее ухаживать за растениями и собирать ягоды. Побеги вне основания куста обрезать желательно не у земли, а как можно ближе к корню, от которого идет ветвь. Иначе от почек оставшегося в земле побега пойдут новые, которые тоже необходимо будет вырезать, а это бесполезная трата растением сил и лишний труд садовода.

В начале сентября обрезаю верхушки побегов до полуодревесневшей древесины. Заметил, что без этой операции верхушки побегов подмерзают больше, чем с обрезкой. Делать обрезку на одинаковую высоту нерационально – можно потерять довольно большую часть урожая. Очень высокие побеги весной можно согнуть дугой и привязать к шпалере.

Перед укладкой или связыванием на зиму побеги еще раз осматриваю и вырезаю поврежденные. Весной после развязывания окончательно нормирую побеги.

Одна из составляющих залога высокой урожайности любой культуры – грамотная организация ухода за ней. Мнения по вопросу, когда следует приступать к подготовке малины к зимовке, встречаются разные. В этой статье автор попытался систематизировать все рекомендации и найти ту «золотую середину», на которую вполне можно ориентироваться, особенно дачникам, не приобретшим еще достаточного практического опыта.

Подкормка

По этому пункту следует руководствоваться простым правилом – повышенное содержание удобрений в земле снижает морозоустойчивость малины. Исходя из этого, нужно последнее обогащение почвы делать по «упрощенной» программе и точно определиться с его сроком.

Вносить удобрения следует в последний раз примерно за 1,5 месяца до начала обрезки. Но и здесь все не так просто. Опытные датчики советуют учитывать вид питательных веществ. Органика (перегной, прошлогодний навоз, компост или зола) вносится не позднее второй декады июля. Если же речь идет об азотных препаратах, то сроки можно сдвинуть еще на пару недель, до конца месяца.

Обрезка малины

Для того чтобы растения в малиннике на следующий год хорошо развивались, в каждом кусте должно быть максимум 4 побега. При рядовой посадке их оптимальное число – не более 10 на метр делянки. Все засохшие, больные, сломанные, а также растущие вбок и мешающие смежным кустикам удаляются однозначно, причем основательно, под корень, желательно вровень с землей.

Даже оставшиеся маленькие «пеньки», учитывая, что внутри высохшие стебли практически полые – потенциальные места скопления различных садовых вредителей. Они там и перезимуют, и яйца отложат. Конечный результат можно спрогнозировать заранее.

Как определить пораженные стебли? Визуально, по хорошо заметным вздутиям на стволах.

То же касается и длины оставшихся стеблей. Их следует укоротить примерно до 1 м – 80 см. Этого достаточно, чтобы по весне они принялись расти, да и укрывать кусты малины на зиму будет значительно проще. Но укорачивать нужно, обязательно оставляя зеленую верхушку. Именно она обеспечивает процесс фотосинтеза, а не одревесневший ствол малины.

Еще один немаловажный момент – на стволах растения не должно оставаться ни одного листика. Иначе они начнут загнивать, и в этом месте на следующий год почка уже не прорастет. Обрывать каждый в отдельности – пустая трата времени. Достаточно надеть мягкую варежку, слегка сжать пальцы и провести кистью руки по стеблю, обязательно снизу вверх. Только аккуратно, чтобы не повредить почки.

Внимание! Все стебли и листья, отбракованные в процессе обрезки, следует обязательно сжечь. Их простое складирование на участке, например, как запас «топлива» для печи, ни к чему хорошему не приведет. Вредители, обосновавшиеся в них (та же малиновая галлица), снова расползутся по территории, благополучно переживут зиму в грунте и весной опять окажутся на растениях.

Двухлетние стебли считаются «отслужившими» свой срок. Они уже не способны ни обильно плодоносить, ни дать крупных ягод. Поэтому их также следует удалять без всякого сожаления – толку от них все равно не будет. Выделить их из общей массы несложно – по более темному оттенку ствола.

Сроки обрезки

Вариант 1. После завершения периода плодоношения. Аргументация – корням достанется больше питательных веществ, что поможет им хорошо перенести зиму и в последующем стимулирует более интенсивное развитие малины.

Вариант 2. Перед наступлением первых холодов. Обоснование – движение соков практически прекращено, следовательно, при обрезке малине не будет нанесен какой-либо вред.

Опытные садоводы, занимающиеся выращиванием этой культуры не один год, советуют приступать к данному этапу подготовки малине к зиме не позднее конца сентября месяца, когда еще стоит относительно теплая погода. Да, сок в стеблях еще есть, но его обращение не такое интенсивное, как летом. Он же придает стволам некоторую гибкость; значит, при обвязке и укутывании кустиков нет риска повреждения малины. А вот поздней осенью, когда стебли уже высохшие, сломать их довольно легко. Вот из этого и следует исходить, принимая во внимание местные климатические условия.

Повысить урожайность помогает двойная обрезка. Про первую, ее особенности уже сказано. Вторая проводится ранней весной, при наступлении устойчивых теплых дней. Смысл в том, чтобы перенесшие зиму стебли малины укоротить еще примерно на 25 см. Что это дает? Образование новых, боковых побегов, которые также способны плодоносить. Но это обосновано, если расстояние между кустиками порядка 65 см. При более густой засадке малины вторичная обрезка только усложнит процесс ухода за культурой и сбор ягод.

Если на участке выращиваются ремонтанные сорта, то на зиму рекомендуется полностью срезать весь куст малины.

Для южных регионов достаточно одной – весенней – обрезки.

Подготовка почвы

Если проводилось мульчирование малинника, то весь этот искусственный слой убирается. Оставлять его на зиму нельзя. Причина – в мульче при наступлении холодов обустраиваются мыши-полевки и ряд других вредителей. Им там тепло, вот они и облюбовывают это место.

Земля обогащается любым органическим удобрение () и слегка перекапывается.

Подготовка кустов

Вариантов несколько, и чтобы выбрать оптимальный, следует понять, зачем это нужно. Если заглянуть в специальную литературу, например, справочник офицера-топографа, то можно найти таблицы, в которых указано соотношение температуры (ºС) и скорости ветра (м/сек). Проще говоря, чем значительнее его порывы, тем сильнее промерзает грунт в малиннике. Кроме того, ломаются стебли кустов, которые оставлены на зиму. Поэтому нужно ориентироваться не только на климат в регионе, но и на расположение насаждений на участке.

Способ 1. Побеги пригибаются и сплетаются между собой. Если зима в регионе сопровождается обильными снегопадами, хорошее решение. Выпавшие осадки быстро покроют слоем низко согнутые веточки и надежно защитят их и от холодов, и от ветра. Но это практикуется при условии, что малинник не стоит на открытом месте, продуваемом со всех сторон.

Чтобы исключить распрямление веточек, целесообразно их фиксировать металлическими дугами, привязывать к установленным на стойках деревянным шпалерам. Технологий много, но смысл один – не допустить, чтобы стебли приподнялись над слоем снега. Иначе зимой они погибнут.

Способ 2. Ограждение малинника по периметру. Кстати, опытные дачники так и поступают. Во-первых, привлекательный заборчик уже, сам по себе, неплохое украшение ландшафта, элемент его дизайна. Во-вторых, ограничивает разрастание кустов вбок. В-третьих, служит основой, с помощью которой малинник можно надежно защитить от бокового ветра. Например, обложить на зиму лапником, натянуть на ограждение толстую пленку п/э или полотна рубероида.

Способ 3. Практикуется реже, так как и сложнее, и затратнее Но если кусты малины высажены на возвышенности, хорошо обдуваемой со всех сторон, то иного выхода нет. По сути, на зиму монтируется временная «теплица» – каркас, на который натягивается пленка. Как варианты – обшивка листами фанеры или чем-то подобным. Молодые кустики можно просто накрыть крупногабаритной тарой – деревянными или фанерными ящиками.

Что сделать весной

Освободить стебли и вырезать те, которые не перенесли зиму. Все! Пытаться их распрямить искусственно – большая ошибка. Веточки постепенно сами примут нужное положение, поэтому «торопить» их не следует. Ну а далее – подготовка к летнему периоду. Но это уже отдельная тема.

Хорошего вам урожая малины в следующем году!

Малина: подготовка к зиме

О предстоящей зимовке малины

Успешное выращивание малины в основном определяется тремя моментами: своевременное укрытие снегом и достаточная для нормального роста тепло- и влагообеспеченность летом. За время длительного сотрудничества в «УС» я в своих статьях неоднократно обращался к вопросу успешности выращивания малины, где пытался осветить разные его стороны. Этому были посвящены статьи «О причинах повреждения тканей у основания побегов малины», «УС» №29/2003 г.; «О необходимости раннего зимнего укрытия малины», «УС» №34/2010 г.; «О сортах малины Таганка и Патриция», «УС» №11 /2013 г.; «Особенности экологии произрастания малины», «УС» №25/2015 г. В данной статье в преддверии новой очередной зимовки всех садовых растений я хочу рассказать о подготовке к ней в нынешнем холодном и дождливом сезоне выращиваемых в Свердловской области в настоящее время растений культурных сортов обыкновенной малины. Начать хочу с особенностей подготовки к зимовке обыкновенной дикорастущей малины в естественных условиях местообитания.

Нормальный рост дикорастущей малины обыкновенной, от которой происходят все возделываемые культурные её сорта, обусловлен рядом причин, о которых очень полезно знать садоводам. Прежде всего, она обитает в тайге или широколиственных лесах. Эти лесные сообщества образуют обширные массивы лишь в определённых экологических условиях: умеренно тёплое лето, слабая испаряемость, повышенная влажность воздуха. Они отсутствуют в районах, где низкие температуры сопровождаются сухостью воздуха, безоблачным состоянием неба, а также там, где типичны холодные сухие весны с большими суммами солнечной радиации. В районах господства названных лесов отчётливо выражен морозный период с обильными снегопадами. Снег отлагается ровным рыхлым слоем.

Большинство подобных древостоев под своим пологом создаёт особую экологическую обстановку: значительное затенение, более ровный ход суточных температур, отсутствие осенних ранних заморозков.

К тому же сами побеги дикорастущей малины имеют некоторые приспособления для укрытия снегом. Прежде всего, побеги сначала растут вертикально, а затем вершина изгибается и растёт горизонтально, и побег в целом сильно наклоняется. Осенью листья на побегах держатся до выпадения снега. Под тяжестью снега, задержавшегося на листьях, побеги малины ещё больше наклоняются и в последующем окончательно засыпаются снегом. Сильная шиповатость дикорастущей малины направлена также на уменьшение скольжения снега по побегу. В пользу этого говорит то обстоятельство, что шиповатость этой малины заметно возрастает на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Европейской части России выпадение снега происходит при относительно высоких температурах, и он хорошо прилипает к побегам малины, имеющим слабую шиповатость. На Урале, в Сибири, и особенно в Восточной Сибири, снег выпадает при низких температурах воздуха. В связи с этим он отличается сухостью и мелкокристаллическим строением. Подобный снег может удерживаться лишь на побегах, имеющих массу шипов. Таким образом, в условиях естественного местообитания дикорастущая малина может расти и плодоносить лишь при укрытии снегом.

В культуре все полученные сорта малины практически лишены указанных приспособительных свойств дикорастущей малины и без помощи человека своевременно не закрываются снегом, что ведёт к повреждению морозами их побегов и резкому снижению урожайности. В малоснежных районах культурная малина отмечается пониженной продуктивностью. В Восточной Сибири (Минусинская котловина, Забайкалье), на Дальнем Востоке выращивание малины возможно лишь при укрытии побегов на зиму землёй, а, например, в долинах Средней Азии - соломой, в высокогорьях - снегом.

Причиной подмерзания или полного вымерзания зимой неукрытых побегов всех культивируемых сортов малины является их не очень высокая морозостойкость и зимостойкость. Например, по исследованиям специалистов стебли малины большинства выращиваемых сортов способны выдерживать поздней осенью после завершения второй стадии закалки морозы не более -25°С, в середине зимы в периоде нахождения в органическом покое выдерживают -27...-30°С, а после февральских и мартовских оттепелей могут повреждаться при температуре -20...-25°С. Ещё меньшей морозостойкостью и зимостойкостью обладают полученные на основе малозимостойких крупноплодных английских сортов малины сорта Таганка, Маросейка, Таруса, Столичная, Патриция и другие. В группу наиболее морозостойких сортов, растения которых переносят в период покоя температуру -35...-37°С, входят: Высокая, Карнавал, Мускока, Кокинская, Бальзам и другие. Снижение температуры до -36°С обычно выдерживают кора и древесина сортов: Новость Кузьмина, Алый парус, Брянская, Солнышко и ряд других. Однако в связи с ранней дифференциацией плодовых почек у растений перечисленных сортов морозостойкость их основных почек не превышает -31...-33°С. Ценное свойство упомянутых сортов - высокая регенерационная способность. В случае повреждения у них морозами отдельных основных почек на побегах урожай формируется из боковых этих почек, выдерживающих снижение температуры до -40°С.

В культуре вследствие нестабильности внешних климатических условий растения малины не всегда достигают максимальной морозостойкости. В наших условиях, характеризующихся в большинстве лет неустойчивой морозной зимой с резкими колебаниями температуры, все сорта малины должны обладать хорошей зимостойкостью.

Зимостойкость малины тесно связана с температурным режимом в период вегетации, обуславливающим состояние растений во время покоя. Так, формирование растений малины при повышенной температуре и повышенной почвенной влажности приводит к осеннему ветвлению стеблей и невызреванию преждевременно появившихся боковых побегов, вымерзающих зимой. Формирование растений при пониженной температуре и повышенной почвенной влажности ведёт к невызреванию не только верхушек побегов, но и коры и камбия у их оснований. Так у нас случилось с малиной в сезоне прошлого года и, скорее всего, должно произойти и в сезоне этого года. Значительное влияние на зимостойкость растений малины оказывает и соблюдение светового режима. Ухудшение освещённости, что также было присуще очень дождливым сезонам прошлого и этого годов, приводит к серьезным обменным изменениям в растительном организме и снижению его зимостойкости и устойчивости к подопреванию.

Тесно связана зимостойкость растений с их обеспечением водой и элементами почвенного питания. Недостаток воды может повысить или понизить зимостойкость растений в зависимости от того, как долго и в какой период развития этот недостаток ощущался. Избыток воды в почве всегда оказывает на растение отрицательное действие. Хорошее почвенное питание, как правило, благотворно влияет на зимостойкость культуры, однако избыток в почве азота ослабляет способность растений противостоять неблагоприятным факторам зимовки. У малины, получившей высокие дозы азота, обычно затягивается рост, высоко содержание свободной воды в тканях, она поздно вступает в состояние покоя. Избыток азота стимулирует излишнее загущение посадок, образование толстых побегов с растрескивающейся корой, что создает условия для развития грибных болезней и малинного комарика. Все перечисленные последствия перекармливания азотом приводят к резкому снижению зимостойкости насаждений малины. Повышенные дозы калия, наоборот, способствуют благоприятной зимовке растений. Высокое содержание фосфорных удобрений в почве влияет на урожайность, но заметного влияния на зимостойкость малины не оказывает.

Лучшим укрытием на зиму при указанной ограниченной морозостойкости и зимостойкости малины является полное снежное укрытие пригнутых к земле её побегов, так как при этом для них создаются наиболее благоприятные условия зимовки. Даже трёхсантиметровый снежный покров при морозе -11,5°С позволяет удерживать температуру у поверхности почвы -3,5...-4°С. Особенно высокими защитными свойствами обладает свежевыпавший снег. Например, слой такого снега в 20 см при морозе -27°С не позволяет опускаться температуре почвы на глубине 20 см ниже -2...-2,5°С.

Однако исследования Г. В. Васильченко в НИИ садоводства Сибири показали, что малина совершенно не переносит и гибнет без укрытия в октябре в случае снижения температуры воздуха в благоприятные климатические сезоны до -18...-22°С, а в неблагоприятные такие сезоны даже в первой половине ноября. Причиной этого является то, что в первом случае у нее до конца октября, а во втором случае до середины ноября происходит первая стадия закалки низкими положительными температурами, после чего начинается вторая стадия закалки отрицательными температурами порядка -10°С, только тогда она может переносить указанные отрицательные температуры.

При температуре -18...-22°С у растений малины в первой стадии закалки прежде всего подмерзает нижняя часть побега у корневой шейки - кора и древесина. В таких случаях кора трескается и отстает весной, а древесина, даже и не подмерзшая, но лишённая коры, отмирает, и побег засыхает. Это явление широко распространено в Алтайском крае и в других областях Сибири в местах с ранним наступлением морозов и сравнительно холодным и излишне влажным летом, когда наблюдается плохое вызревание и медленная и плохая закалка тканей побегов в районе корневой шейки.

Но оно должно быть распространено и у нас, о чем говорит климатический справочник по Свердловской области, где даётся в октябре непродолжительное присутствие температуры воздуха на юге до -12...-14°С, а на её севере и в горных районах до -14...-18°С. Поскольку данные температуры воздуха указаны для условий их наблюдения на высоте 1,5 м, то на уровне почвы, где расположены корневые шейки малины, их значения должны быть градусов на 5 ниже и соответствовать критическим температурам -18...-22°С для всей территории области.

Сказанное подтверждается сильным повреждением и полной гибелью большинства непригнутых побегов у всех сортов малины в прошедшую зиму, когда в период с 24 по 27 октября ночные температуры опускались до -14...-16°С. Поскольку в связи с очень холодным и дождливым вегетационным сезоном прошлого года растения малины плохо вызрели и у них с большим запозданием началась первая стадия закалки, которая не завершилась к 24 октября. Это и привело при наступлении данных низких температур в указанный период октября к сильному повреждению побегов малины.

Наряду с такими низкими температурами в октябре прошлого года 19 числа еще выпал и снег высотой 15-20 см, который защитил какие-то части побегов от мороза. Непригнутые побеги были в основном повреждены на уровне поверхности снега.

То есть повреждения или даже гибель от морозных воздействий кустов малины в октябре или даже в начале ноября у нас вполне возможны, Поэтому они требуют с этого времени специальной защиты.

По наблюдениям Г. В. Васильченко, малина, защищенная от октябрьских морозов и морозов в начале ноября и зимовавшая без снега в закалённом состоянии до конца февраля, сравнительно успешно переносит(наиболее зимостойкие её сорта) достаточно низкие температуры до -25°С в ноября и до -30°С в декабре. После укрытия в феврале снегом она давала несколько меньший урожай, чем укрытая им сразу в ноябре. В то же время малина, лишённая снега с февраля, сильно подмерзала и резко снижала свою продуктивность. Прежде всего при этом подмерзали почки. Периоды развития и роста намного затягивались, общий прирост веточек на побеге резко снижался, и в целом сильно падала продуктивность.

Реакция малины на высоту снежного покрова бывает самая разная в разные периоды. С осени насаждения малины нуждаются в обязательном укрытии снегом, так как они могут пострадать не только от подмерзания, но и от иссушения. Отсутствие снега на посадках ухудшает их последующее развитие. Они имеют меньшую высоту, меньше молодых побегов замещения и общий прирост на одно растение. Оптимальные условия для малины создаются при умеренное укрытии снегом высотой 40-50 см. При этом она хорошо зимует, не страдает от иссушения и подопревания. Иссушение неукрытых побегов возрастает еще и от того, что покровные ткани повреждаются частицами песка и снега. Под большим снежным покровом малина имеет низкую продуктивность и очень часто подопревает. Низкая продуктивность в данном случае связана с незавершением прохождения периода покоя и выражается в слабом распускании почек, меньшем количестве цветков на растении и меньшим развитием листового аппарата.

Таким образом, для осуществления успешной предстоящей зимовки всех сортов малины в этом сезоне садоводами должны быть предприняты следующие меры.

1. Для предотвращения гибели побегов малины от возможных сильных октябрьских морозов и морозов в начале ноября следует предусматривать защиту тканей побегов в районе корневой шейки. Для этого следует провести вырезку старых побегов, исключить загущение новых побегов и обеспечить возможность сохранения на них листьев, сделать не позднее первой декады октября низкое пригибание новых побегов к земле и обеспечить защиту их оснований слоем сухих листьев других растений, а защиту самих побегов с помощью теплоизолирующих материалов.

2. Для исключения высыхания побегов и их подмерзания с появлением первого снега проводить окучивание побегов с последующим регулярным подокучиванием. То, что закалённые побеги малины отдельных зимостойких сортов могут переносить первые зимние месяцы значительные отрицательные температуры, не означает, что с укрытием растений можно не спешить. Побеги неукрытых растений после длительных оттепелей могут потерять закалку и от изменений отрицательных температур, даже не достигающих критических значений для конкретного сорта, к моменту их укрытия высохнуть и погибнуть. Для гарантии сохранения целостности побегов в первые месяцы зимы при отсутствии снега или малой его высоте следует использовать, такую же, как и в октябре, защиту растений с помощью теплоизолирующих материалов.

3. В течение всей зимы высота снежного покрова над укрытыми снегом растениями малины во избежание возможности подопревания побегов и неполного прохождения ими периода покоя не должна быть больше 50 см. В случае укрытия растений малины теплоизолирующими материалами и в последующем снегом предельная высота снежного покрова определяется теплоизолирующими свойствами укрывного материала. Особенно опасны снежные заносы высотой до 1 м и больше. В случае таких заносов высоту снега в течение непродолжительного времени для снежного укрытия следует уменьшить до 50 см, а для комбинированного укрытия - до 35-40 см. При комбинированном укрытии сначала теплоизолирующим материалом (воздушно-сухое укрытие), а затем снегом при большой высоте снега для растений малины исключается подопревание, но усугубляется непрохождение периода покоя.

В качестве теплоизолирующих материалов могут быть использованы: ветошь, еловые и сосновые ветки и лапки, картофельная ботва, тростниковые маты, солома, сено, полиэтиленовая плёнка, нетканый материал, рубероид, тарный картон и другие подобные материалы. Но не все указанные материалы обладают хорошими качествами при их практическом использовании. Ветошь очень быстро намокает и сильно деформируется при застывании, теплоизолирующие свойства лапок и веток хвойных и картофельной ботвы не очень высоки, солома и сено являются пристанищем для мышей, полиэтиленовая плёнка в начальный период зимовки покрывается сильной изморозью, которая при последующем укрытии толстым слоем снега может оттаять и ухудшить устойчивость побегов к подопреванию. Хорошими материалами для укрытия могут служить тростниковые или камышовые маты, рубероид, нетканый материал и тарный картон. Но тростниковые и камышовые маты сложны в изготовлении, рубероид дорог. Наиболее удобен в любительском садоводстве для укрытия малины и других садовых растений нетканый материал и тарный картон, выбрасываемый в очень больших количествах на свалку.

Если имеется кустовая плантация малины, то перед укрытием растений из земли должны быть извлечены колья, предназначенные для удержания побегов. После этого пригнутые кусты укрываются нетканым материалом в 1-2 или большее число слоёв. Края полотнища прикапываются землёй. При укрытии такой плантации тарным картоном, его расправляют и внахлёст укладывают на побеги куста, при этом также закрепляют землёй края укрытия и собранные внахлест отдельные листы. Если имеется шпалерная плантация малины, то на ней нижний провод делают на высоте около 50 см от земли. Полотнища нетканого материала или листы картона перекидывают через указанный провод и с двух сторон закрепляют с помощью земли. Листы картона также укладывают внахлёст, и места соединения разных листов в нескольких местах скрепляют землёй. Указанные укрытия обеспечивают воздушно-сухую зимовку укрываемых растений и исключают возможность их подопревания.

В. Н. Шаламов