Актинидия является не слишком распространенным растением на дачных участках. Такое невнимание незаслуженно. Ведь актинидия обладает уникальными декоративными качествами, проста в уходе и устойчива к заболеваниям и вредителям. С ее помощью можно создавать непревзойденное ландшафтное оформление. Но для правильного ее формирования требуется своевременная и регулярная обрезка.

Особенности выращивания

Актинидия распространена в Китае, Поволжье, Дальнем Востоке, Японии. В природном обитании она предпочитает хвойные леса. Но сегодня существует и множество культурных форм растения, которые превосходно себя чувствуют в приусадебном хозяйстве.
Актинидия выращивается в качестве как декоративного растения, так и с целью получения плодов. Актинидия – это лиана, которой необходима опора. При наличии каркаса для роста растение стремительно разрастается, пряча под собой ячейки диаметром 10 см. Она создает особенно плотный зеленый ковер. В природных условиях в качестве опоры для культуры выступают кедр, аль, пихта. Она способно подняться в высоту более чем на 14 м. Но при культивации в саду или на дачном участке высота растения существенно меньше.
Выведенные селекционерами сорта:

• могут подыматься в высоту чуть более 3,5 м;
• обладают интенсивным ростом;
• являются мощным растением;
• простые в уходе;
• неприхотливые к почве и природным явлениям;
• длительным периодом жизни.

При своевременной обрезке и надлежащем уходе актинидия способна радовать своими плодами и безукоризненно эстетическим видом более 50 лет. Растение долгожитель прекрасно чувствует себя на солнечных местах, переносит неглубокую тень.
Цветет удивительная лиана очень недолго. На месте цветоноса она завязывает плоды, внешне напоминающие киви. Плоды актинидии имеют лишь 3,5 см в диаметре, обладают ярко-зеленым окрасом. Внутри каждого плодика находятся многочисленные семечки. Актинидию любят за красивые листья, обильную зелень и, несомненно, за вкусные плоды. Она может выращиваться и в качестве декоративного растения.

Селекционеры радуют садоводов-любителей многочисленными сортами для домашней культивации. Сегодня существует более 75 видов растения, которое прекрасно растет в «домашних условиях». К примеру, «Народная», «Сорока», «Лакомка». Но какому бы сорту не было отдано предпочтение, он нуждается в правильной обрезке. Только так можно добиться красивого внешнего вида лианы и обильного плодоношения. Своевременная обрезка киви – это залог успешного выращивания.

Обрезка растения

В период, когда сок актинидия начинает движение обрезка растения запрещена. То есть, ранней весной актинидию не обрезают, так как она может потерять слишком много сока, истощится и даже засохнуть. Не следует укорачивать побеги и летом, так как механические влияния на ветки способствуют просыпанию спящих почек этого года. Молоденькие побеги просто не успеют окрепнуть и вымерзнуть в первые же заморозки.
Обрезают актинидию вовремя или после образования цветов. Также можно устранить ненужную поросль после того, как растение сбросит листву – поздней осенью. При обрезке необходимо проредить растение, сформировать лиану и устранить засохшие веточки. Также необходимо избавиться от веток, которые плодоносили более 3-х лет. Определить возраст побега можно по цвету коры и толщине лианы. Можно не полностью устранять немолодой побег, а лишь укоротить его до первого молодого побега.

Особенности строения лианы

Сажать молодые саженцы необходимо возле опоры. Таким образом актинидии будет на что опереться: она сможет развиваться быстро и правильно. У взрослого растения выделяют 3 типа побегов:

• ростовые, являющиеся скелетными ветками растения. Они образуются из спящих почек растения, которому более 2-х лет. В период вегетации они вырастают до 3-х м в длину и заканчиваются верхушкой, которая не успела полностью созреть. В зимний период острая молодая верхушка гибнет. Главные отличия: значительное количество сердцевины, немаленькое расстояние междоузлий, листья большого размера. Эти побеги непригодны для укоренения, так как они не приживаются;
• смешанные, образовавшиеся на приростах прошлого года. В период вегетации они вырастают не более чем на 1м. Такие побеги вьются и обладают верхушкой тупой формы. Смешанные ветки служат опорами, на них завязываются плоды и это прекрасный вариант для укоренения. Такие побеги достаточно сильные и выносливые, но еще не старые;
• плодовые, образовавшиеся на однолетних ветках. Они не способны обвить установленный каркас, составляют до 10 см в длину, имеют верхушку тупой формы. Эти ветки очень нежные: в тени они погибают, а на солнце чувствуют себя прекрасно. Главной их задачей является плодоношение, а поэтому они не пригодны в качестве материала для укоренения.

При посадке молодого побега необходимо прищипнуть верхушку для развития спящих почек.
Ростовые ветки укорачиваются до необходимой длины, побеги смешанного типа следует обрезать, оставив лишь 30 см одревесневшей лианы.
После обрезки лиану следует равномерно распределить на каркасе, зафиксировав каждый росток. Такой процесс позволит равномерно проникать свету и поспособствует быстрому росту.

Создание веерной формы лианы

После того, как актинидия высажена на постоянное место необходимо ее обрезать, оставив лишь по несколько почек на каждом побеге. Такие почки дадут сильные и здоровые ветки уже на следующий год. После успешной зимовки следует выбрать до 3-х побегов, которые станут основой веера. Остальные ветки удаляют аж до основания. После того, как растение сбросит листву, эти побеги укорачиваются до окрепшей древесины.
На 3-м году роста растение выпускает боковые побеги. В летний период необходимо подвязать более мощные экземпляры к опоре, равномерно распределив их. В этот период обрезаются лишь слабые веточки или те, которые создают большую загущенность.
На 4-м году роста растение выпускает плодоносящие и смешанные побеги. Их также необходимо подвязать.
На 5-м году роста из выросших ветвей оставляют самые сильные и подвязывают их, создавая форму веера. Плодоносные побеги подрезают, оставляя до 5 работающих почек над верхней плодоносящей точкой на каждой ветке.
В последующие годы проводится устранение отмерших побегов.
Для лучшего восприятия обрезки срезы необходимо обрабатывать садовым варом. Такое внимание не позволит растению истощится при потере сока.

• обрезать растение только в установленное время: после листопада, цветения;
• обрезать необходимо слабые, сухие побеги и те, которые затеняют. Также укорачивать следует замершие побеги;
• в первый год роста саженец укорачивают не более чем до 3-х почек. На 2- м году – оставляются 2-3 скелетные лианы;
• на 3-м году следует распределить куст на опоре, сформировав красивую форму;
• на 4-м году растение не обрезают, так как появляются плодоносящие побеги. На 2-м вновь устраняются все слабые ветки.

Побеги смешанного типа можно использовать для размножения сорта.

Обрезка, в зависимости от сорта актинидии

Каждый сорт актинидии особенный. При приобретении в обязательном порядке следует поинтересоваться техникой ухода. Вот некоторые советы:

Уход в зимний период

После того, как листья опали и побеги укорочены растение необходимо укрыть. Для предотвращения губительного влияния мороза корень растения укрывается специальным материалом, а приствольный круг – лапником. Весной, когда минует угроза заморозок, растение раскрывают от «одеяла», окапывают и удобряют.
Актинидия – это очень красивое плодоносящее растение. При надлежащем уходе оно способно радовать вкусными и полезными плодами, стать настоящим украшением дачного участка. Но для этого ему просто необходима своевременная обрезка, которую проводят в соответствии с рекомендациями селекционеров. Формирование актинидии – процесс ответственный, ведь от правильности его выполнения зависит жизнедеятельность и плодоношение растения. Прислушивайтесь к рекомендациям, и растение вас приятно удивит.

По многочисленным просьбам - мы опять возвращаемся к теме- как вырастить киви на своём участке и добиться максимального урожая. СОБЛЮДАЙТЕ НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ!!! Итак, начнем нашу статью с правил формирования лиан. Формирование растений Самое важное звено в технологии ухода за молодыми посадкам киви – правильное формирование растений в соответствии с выбранным типом сада. В практике выращивания киви существует несколько типов формирования растений, каждый из которых имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Наиболее распространенными системами являются пальметта, полубеседка и беседка. Пальметта. Известны три ее типа: одно-, двухъ- и трехъярусная пальметта. В Новой Зеландии в последние годы предпочитают одноярусную пальметту как наиболее экономичную. В этом случае формируют два противоположных рукава по проволоке шпалеры, натянутой на высоте 2 м от поверхности почвы. Двухъярусная пальметта имеет две проволоки, натянутые на высоте 1.2 и 2 м. При трехъярусной пальметте высота столба должна составлять не менее 3 м, а шпалерные проволоки необходимо натянуть на высоте 1.2 – 1.8 и 2,5 м. На каждом уровне шпалеры в противоположных направлениях формируются рукава: на одноярусной пальметте – 2, двухъярусной – 4, трехъярусной – 6. Формирование растения по типу одноярусной пальметты осуществляют в течение 3 лет при посадке хорошо развитыми 1,5–2-летними саженцами. В первый год при посадке саженец обрезают на 3 – 4 почки, которые весной образуют вегетативные побеги. Из молодых побегов оставляют наиболее сильный, остальные обламывают или обрезают секатором. Оставленный побег подвязывают к высокому колышку пеньковым шпагатом способом «восьмерка», во избежание перетяжки побега и врастания шпагата в стебель. При благоприятных условиях и хорошем уходе побег к концу вегетации может достичь шпалерной проволоки, натянутой на высоте 2,0 м. Его подвязывают к шпалере и обрезают верхушку на высоте 2 – 2.2 м с целью стимуляции образования на следующий год боковых побегов для формирования двух рукавов. Побеги, образовавшиеся на второй год в верхней части шпалеры, по достижении ими длины 40 – 50 см направляют в противоположные стороны и подвязывают к шпалерной проволоке так, что они образуют 2 рукава. Следует учитывать чрезвычайную хрупкость молодых побегов и проводить все операции с большой осторожностью. Кроме того, необходимо следить на протяжении всей вегетации, чтобы побеги не обвивались вокруг проволоки или вокруг друг друга. Все образовавшиеся на главном стебле побеги, за исключением двух, оставленных для формирования рукавов, в течение лета удаляют. Лимой второго года проводят обрезку рукавов на длину 2 м. В случае, если в первый год вегетации оставленный побег не достигает шпалерной проволоки, его следует во время зимней об резки вновь обрезать на нижние 3 – 4 почки и повторить весь цикл описанной выше технологии формирования растения. На 3-й год после посадки по всей длине рукава образуются боковые побеги, которые растут во всех направлениях. Их следует прореживать, оставляя преимущественно растущие горизонтально или вверх на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. После зимней обрезки на этих побегах будут сформированы смешанные почки и репродуктивные побеги, образующие цветки и плоды. При формировании растения по типу двухъярусной пальметты, так же как и в предыдущем случае, высаженные растения обрезают, оставляя 3 – 4 нижние, хорошо развитые почки. Весной из молодых побегов оставляют один в качестве главного, я все остальные удаляют. В конце вегетации этот побег осторожно изгибают и подвязывают «восьмеркой» в двух местах к первой шпалерной проволоке на высоте 1.2 м, верхушку побега обреза ют. Весной второго года в месте изгиба пробуждаются вегетативные почки, из которых образуются побеги. Для формирования оставляют только два, один из которых (расположенный на уровне или ниже шпалеры) по достижении 40 – 50 см подвязывают к первой шпалерной проволоке в противоположную сторону от основного побега. Второй побег подвязывают к колышку и направляют вверх, ко второй шпалерной проволоке, па высоте 2.0 м, где его подвязывают и изгибают, образуя рукав второго яруса. Образующиеся на рукавах в начале лета побеги оставляют с промежутком 30 – 40 см, остальные удаляют. Последний побег служит продолжением рукава и его оставляют до размера, соответствующего схеме формирования. Остальные боковые побеги не подвязывают, и они составляют основу будущего урожая. На 3-м году жизни из побега, образовавшегося ниже второй шпалерной про волоки, формируется второй рукав верхнего яруса. По достижении побегом длины 40–50 см его аккуратно подвязывают в двух местах к проволоке в противоположную сторону от основного побега. На первом ярусе шпалеры боковые побеги могут дать урожай уже на 3-й год. При трехъярусной пальметте методика формирования шпалеры аналогична описанной выше. На второй год из боковых побегов второго яруса формируется побег продолжения основного стебля до третьего яруса па высоте 2.5 м, и рукава формируются точно так же, как и предыдущие. Полубеседка. В отличие от описанных выше способов формирования полубеседка предусматривает формирование растений в полугоризонтальной плоскости. При этом способе на высоте 2 м на 25 – 30 см ниже верхушки столба крепят поперечную штангу длиной до 2 м. В верхней части столба протягивают несущую проволоку сечением 5 – 6 мм и четыре оцинкованные проволоки – по две с каждой стороны – сечением 3.5 – 4 мм. Центральная проволока предназначена для размещения основных рукавов, четыре боковые проволоки натягивают по две с каждой стороны на одинаковом расстоянии от центра, и они служат опорой для плодоносных побегов. При такой схеме формирования важно не допускать смещения центра тяжести во избежание перекоса консолей. Так же как и при одноярусной пальметте, формирование полубеседки осуществляют в течение 3 лет, при этом формирование центрального ствола и скелетных рукавов идентично одноярусной пальметте. Отличается формирование боковых побегов, образующихся от скелетных ветвей: боковые побеги, или лозы, равномерно распределяют по обеим сторонам и подвязывают к боковым проволокам. Образующиеся на лозах из смешанных почек репродуктивные побеги располагаются на проволоке или свободно свисают. Первый урожай возможен на третий год с единичных побегов. Беседка. Этот способ формирования киви применяют в основном на приусадебных участках и для промышленных плантаций он малопригоден из-за трудоемкости выполнения ухода за растениями в процессе эксплуатации, особенно при проведении зеленых операций у полновозрастных растений. Беседка представляет собой горизонтальную шпалеру, выполненную в виде сетки размером 50×50 см. Несущую проволоку сечением 5 – 6 мм натягивают по верху двухметровых столбов вдоль и поперек, образуя квадраты 4×4 м (но не более). По сторонам образовавшегося квадрата натягивают шпалерную проволоку 3.5 – 4 мм диаметром с шагом 50 см. Посадку саженцев при такой системе формирования производят непосредственно около столбов с целью обеспечения возможности формирования скелетных рукавов по направлениям несущих проволок. Длина рукавов составляет половину расстояния между столбами. Принцип формирования растений идентичен способу одноярусной пальметты или полубеседки, за исключением того, что здесь формируются 4 скелетных рукава. Преимущества формирования способом беседки – хорошая освещенность всей поверхности растения и лучшая устойчивость к ветровым нагрузкам. Пишите нам о результатах проделанной работы, высылайте нам фотографии ваших зеленых друзей! коллектив нашего питомника с удовольствие разделит эту радость, ведь мы выращиваем растения для вас!!!

Самостоятельно выращивать экзотические фрукты не в жарких странах а и в европейских широтах и что главное, собирать богатые урожаи вполне возможно. В своем саду он выращивает киви

90-е годы ознаменовались открытиями во всех сферах жизни. Не обделили новинками и садоводство: на прилавках магазинов и рынков появились экзотические, ранее здесь невиданные плоды киви. Меня, тогда еще студента биологического факультета, очень заинтересовал этот чудо-фрукт, и я занялся изучением его происхождения.

Оказалось, что первооткрывателем растения был новозеландский селекционер, и киви вовсе не встречается в природе в диком виде.

Ученый вывел свой сорт из дикорастущих дальневосточных актинидий. Соответственно, у меня возникла гипотеза, что изначально это растение морозостойкое, а значит, есть шанс вернуть утраченное в ходе новозеландской селекции свойство, такое ценное для нашей климатической зоны.

Первое, что необходимо было сделать, это посеять как можно больше семян. Высеяв их сотни тысяч, я подвергнул семена воздействию различного рода факторов, усиливающих природное свойство растений мутировать (мутогенез).

В таком деле остается отдать дань Фортуне, и в конце концов победоносный саженец был найден.

На 5-й год этот саженец уже зимовал в открытом грунте и впервые зацвел! Это уже можно было назвать грандиозной победой. Плюс ко всему, растение оказалось однодомным, то есть мужской опылитель для процесса плодоношения не требовался.

Процесс размножения я осуществлял вегетативным способом: черенковал, как делают это обычно с виноградом.

Далее день за днем создавалась маточная плантация, которая зимовала и плодоносила в открытом грунте города Ужгорода без какого-либо утепления. Таким образом и возник сорт, который позднее я назвал сортом Киви Карпат Стратона, вариант «Валентайн». Данный сорт проверен при морозах -25-28 °С. Растения ни разу не утеплялись, при этом ни разу не наблюдались повреждения холодом.

Растение – это куст-лиана, так же как и все остальные существующие в мире сорта киви и актинидии.

Как и любая другая лиана, киви нуждается в опоре. Это может быть шпалера, навес и т. п. Основное требование – 6 м 2 открытой поверхности куста, в противном случае растения с габитусом менее 6 м 2 непригодны к цветению.

Скорость роста поражает: уже в первый вегетационный период (весна – осень) саженец с 5-20 см вырастал до 2,5-3 м! Возникла идея использования стиля обрезки винограда – накоротко.

Однако при таком обращении киви, ранее плодоносившие, прекращали данный процесс на два года, вплоть до восстановления утерянных размеров куста. Какова специфика обрезки и прищипывания киви?

Отдельно стоит упомянуть о манипуляциях различного рода, которые мы привыкли выполнять над растениями в ранневесенний период. Любые вмешательства в развитие куста киви строго противопоказаны ранней весной.

Это обьясняется тем, что для киви характерно активное сокодвижение именно в начале весны. Если вы начнете обрезку веток или прищипывание в этот период, то заметите, что куст «течет». Из обрезанных участков начнет активно вытекать сок, а это приводит к так называемому "Обезвоживанию" (если можно такое понятие применить в садоводстве), в результате значительные части растения погибают.

Итак, любого рода манипуляции по формированию куста можно проводить по окончании процесса активного сокодвижения, то есть после появления первых листьев и до конца лета.

Как скоро после посадки киви ждать появления плодов?

При благоприятных для развития и роста условиях киви начинает цвести и плодоносить уже на 3-4 год после высадки. Цветки – крупные, 4-5 см в диаметре, 6-лепестковые, ярко-белого, а позднее кремового цвета. У них хорошо развиты пыльники, что, естественно, привлекает опылителей (пчел, шмелей и пр.). Для пчеловодов, возможно, будет интересно знать, что пыльца киви, собираемая насекомыми, имеет снежно-белый цвет.

Кто знает, может, совсем скоро на прилавках магазинов вы будете покупать не липовый, акациевый или луговой мед, а «кивовый»?

Период цветения выпадает на конец мая и длится 7-10 дней, после чего формируются завязи зеленого цвета, которые активно растут вплоть до созревания.

Период технической зрелости плодов достаточно длинный, обычно начинается в конце сентября. Длительная техническая зрелость, а также то, что плоды крепко держатся на лианах, не осыпаясь, позволяет производить сбор урожая без спешки, в большие сроки.

Киви хорошо хранятся до 5 месяцев, при условии сбора не совсем зрелых плодов, то есть при нажатии они не мягкие. Длительное хранение должно осуществляться в холодных хранилищах, с постоянной температурой 0-6 °С.

Размножении киви и высадке растения в грунт

Как я уже говорил, процесс размножения киви осуществляю вегетативным способом, как с одеревеневших растений, так и с зеленых побегов. Черенки высаживаю в торфяные контейнеры.

Это обеспечивает безопасность дальнейшей высадки в открытый грунт, предохраняет от любых повреждений.

Грунт предпочтительно должен иметь слабокислую или нейтральную реакцию. Поэтому рекомендую не применять различного рода раскислители, как то известь, пепел и т. п.

Если для вашего участка характерен тяжелый глинистый грунт, советую перед высадкой провести рекультивацию тех зон, где в дальнейшем будет развиваться корневая система растения.

Для этих целей вы можете применить песок, лиственный перегной, опилки.

Нуждается ли киви в дополнительном поливе?

При отсутствии естественных осадков в достаточной мере растению требуется обильный полив. Киви просто-таки проявляет зависимость от количества воды, что нехарактерно, к примеру, для винограда. Объясняется это тем, что корневая система киви поверхностная.

Основная масса корней залегает 8 толще грунта до глубины 40-50 см. Из этого также следует, что киви нельзя обкапывать. Зато рекомендуется мульчировать либо дерновать. Для этого можно использовать лиственный перегной или опилки.

Удобрения для киви. Борьба с вредителями

Я никогда не вносил минеральных удобрений. Единственное, что практикую – удобрение лиственным перегноем.

Значимые повреждения вредителями в моей практике не наблюдались, именно поэтому плоды с уверенностью можно назвать экологичными, ведь ни разу не пришлось применять ядохимикаты. Не стоит и подчеркивать, что это безусловный плюс для любого садовода – как с точки зрения натуральности урожая, так и относительно значительной экономии в выращивании.

В случае высадки киви на больших площадях рекомендую использовать схему 3×3, в виде Т-образной шпалеры. Высоту вы можете подобрать удобную для безусловно, себя, в зависимости от метода сбора – вручную или с использованием техники. Также перед высадкой плантации очень важно предвидеть упомянутую выше зависимость от полива. Следует создать систему орошения – сплошную или капельную.

При соблюдении всех условий, начиная с 5-го года после высадки, урожайность с каждого шпалерного куста не должна быть менее 25 кг. А сама масса плода при наиболее благоприятных условиях может достигать и 110 г/шт.

По вашему мнению, у киви есть шанс прижиться на участках украинских садоводов?

Приусадебное и промышленное выращивание киви имеет хорошие перспективы. Причиной тому послужит не только относительно высокая стоимость плодов 8 продаже, но и сама ценность данного фрукта-ягоды. Ведь киви – это кладезь витаминов, минералов и целого ряда биологически активных веществ.

Сам процесс выращивания киви, уверяю Вас, прост!

Я твердо убежден, что не за горами массовое выращивание киви, так же как и покорение этим когда-то новозеландским, а сегодня уже отечественным фруктом всех наших супермаркетов и рынков.

На заметку:

Не прочь полакомиться киви не только люди, но и коты. Причем животных привлекают не плоды, а побеги и корни растений. В течение первых двух лет защищайте саженец от доступа животных.

Название «киви» происходит от птички киви. Новозеландскому ученому, создателю сорта, показалось, что фрукт очень похож на пернатую гордость Новой Зеландии.

Польза киви

Киви – это исключительно диетический продукт, насыщенный витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Плод на 84% состоит из воды, по 1% занимают жиры и белки, а 10%-это медленные углеводы. Киви – очень низкокалорийный фрукт, всего 48 ккал/100 г.

Витамина С в киви больше, чем в цитрусовых. Фрукт содержит витамин Е, в котором обычно чувствуют нехватку при низкокалорийных диетах, ведь типичный источник витамина Е – это орехи.

В опру гриппа все полезные свойства киви проявляются наиболее полно – ведь это прекрасный стимулятор иммунитета, и что немаловажно природный!

Рецепт из киви

Конфитюр из киви и крыжовника

Киви очистить от кожуры и нарезать на тонкие дольки. Крыжовник очистить от плодоножек и соцветий. Натереть цедру лимона, выжать из него сок. Крыжовник взбить 8 блендере вместе с лимонным соком. Смешать с сахаром, киви и цедрой. Положить все в кастрюлю и довести до кипения, непрерывно помешивая, пока масса не уменьшится в объёме в два раза. Затем перепить в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Обратите внимание

Уникальность киви заключается в том, что витамины, содержащиеся в фрукте, не разрушаются при термической обработке из-за высокой кислотности мякоти плода. Это означает, что консервирование киви – это не бессмысленная трата времени, а реальное хранение витаминов.

О своем опыте выращивания киви рассказал Г.В. Стратон (у автора есть сайт где вы можете купить саженцы киви: www.genrih-straton.com.ua его собственной селкеции)

Киви дизайн тихий VR кабель полиспаст для htc Vive/Vive Pro…

Советы Э. Колбасиной по выращиванию киви в саду:
"Для успешного роста киви в саду необходим субтропический климат: тепло, длинный вегетационный безморозный период, высокая влажность воздуха. Привитые сортовые саженцы киви после посадки в саду на постоянное место начинают плодоношение на 3-4 год, в полное плодоношение вступают на 7 год и приносят урожаи до 40-летнего возраста. Селекционные сорта киви прививают на сеянцы в расщеп и щитком. Кроме того, киви размножают вегетативно стеблевыми или корневыми черенками, отводками ранней весной (уложив побег и прикопав его в земле).
Для создания благоприятных условий росту киви в саду в первую очередь учитывают климат и почву. Угрозу побегам киви представляют поздние весенние заморозки и ветры. Чтобы лианы киви на шпалерах не поломались от ветра, используют различные ветрозадерживающие приспособления. Во время жары летом проводят дождевание и орошение киви. Актинидия киви плохо удаётся на плотных почвах, не пропускающих влагу, поэтому при посадке рекомендуется искусственный дренаж. Киви любит наносные, рыхлые, даже с камнями почвы. Посадку саженцев киви на постоянное место проводят ранней весной по схеме 5х6 метров. Из-за мощного роста лиан (могут достигать в высоту 7-8 метров) и подвязки их на шпалеры в форме буквы "Т" самым удобным считается их выращивание по типу высокого виноградника.
При посадке саженцев в каждую посадочную яму вносят фосфорно-калийные удобрения (по 150-200 г). В дальнейшем удобрения вносят в течение лета в три срока в зависимости от фазы роста и развития лиан, всего из расчёта на одно растение в сумме: азотных - 500 г, фосфорных - 135 г, калийных - 240 г, магниевых - 75 г. Их дают частями: в марте строго перед началом вегетации, в мае по окончании заморозков, в сентябре после формирования плодов. В междурядьях рекомендуется сеять бобовые культуры.
Из-за поверхностно расположенной корневой системы нельзя глубоко рыхлить почву вокруг лиан киви, а также вносить гербициды. В сухую погоду лианы киви в саду необходимо опрыскивать водой, поливать и мульчировать почву.
Обрезку киви проводят на плодоношение и для формирования куста: обрезают растения поздней осенью (по окончании плодоношения) и летом (для разреживания кроны). При обрезке на плодоношение нужно иметь в виду, что актинидия плодоносит на первых пяти глазках. Поэтому побеги киви обрезают после сбора последнего урожая поздней осенью на 4-5 глазков, удаляя отплодоносившие ветви; оставляют лишь молодые побеги для замещения. Летнюю обрезку киви проводят для улучшения урожая, разреживая крону таким образом, чтобы обрезка не была чрезмерной, иначе на будущий год урожай плодов снизится. При формировании оставляют наиболее здоровые и мощные побеги киви, а все другие вырезают. Не должно нарушаться равновесие между надземной частью растений и их корневой системой.
Насекомыми опылителями киви являются домашние пчёлы и шмели. Без опыления пчёлами образуется больше мелких ягод, а с опылением формируется больше крупных плодов".

Зиборова Е.Ю.

Всё о киви на сайте сайт

Всё об экзотах на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 15 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Выведены сорта киви, которые отлично растут в умеренном климате и выдерживают морозы до 30 градусов. Поэтому всё больше садоводов высаживают киви на приусадебных участках. Лучшее время для посадки киви – весна и лето.

Летняя посадка актинидии предполагает обязательное притенение и обильный полив на протяжение всего вегетативного сезона. Но растения, не достигшие возраста 3 лет, можно высаживать и осенью до наступления холодов, как правило это сентябрь-октябрь. Важно, чтобы до морозов киви в открытом грунте прижилось, тогда саженец хорошо перезимует.

Высаживают киви таким образом, чтобы на 10 женских растений приходилось не менее 1 мужского. Сорта актинидии двудомные, то есть не нуждающиеся в опылителе, нормально растут и плодоносят и в единичном экземпляре.

Киви выращивают на грунте с кислой реакцией . Для актинидий не подходит глинистая сухая почва, но и грунтовые воды не желательны в непосредственной близости к корневой системе. Ранее мы писали о том, .

Киви – сильнорослое растение, за несколько лет лиана вырастает до 20 м . С каждого куста при хорошем уходе в период полного плодоношения получают урожай до ста киллограммов. Поэтому без опоры никак не обойтись.

Это могут быть стена, забор, металлические, деревянные конструкции-опоры или специальная шпалера, беседка, пергола. Главное, чтобы подпорка выдержала вес веток и плодов.

Посадка киви

• Глубина ямок или канавок для саженцев актинидий – штык лопаты. Ширина составляет 30 см.
• На дно ямы насыпать слой вермикулита, дроблёных камней, кирпича или керамзита, так как растение не терпит стоячей воды.
• Саженец присыпать землёй без утрамбовки.
• Обильно полить.
• Замульчировать опилками.
• Защитить растение обрезанной 5-литровой пластиковой бутылкой или сеткой с агроволокном.
• По периметру ямы вбить 3 колышка-направляющих. По ним киви будет плестись.

Расстояние между саженцами выдерживается в пределах от 1,5 до 2,5 м. Пока растение не приживётся, его защищают от прямых солнечных лучей . Чтобы обеспечить правильное развитие растения, его высаживают в плодородный грунт с перегноем и древесной золой, а также добавляют минеральные удобрения – суперфосфат и аммиачную селитру . Не допускается использовать для подкормки актинидий хлорсодержащие удобрения.

Уход за киви

Корневая система киви поверхностная, поэтому прополка и перекопка земли вокруг саженца киви крайне нежелательна. Мульчирование приствольного круга актинидии обязательно!

Удобрения лучше вносить в жидком виде или рассыпать под слоем мульчи. Актинидия не является засухоустойчивым растением. Первые несколько лет садовый киви регулярно и обильно поливают.

Морозостойкие сорта актинидии

1. Актинидия коломикта – самый морозостойкий сорт. Растёт как лиана, обвиваясь вокруг опоры, или в виде низкорослого кустарника.
2. Актинидия аргута отличается крупными размерами. Длина её ствола достигает 25 м.
3. Актинидия полигама – ценнейшее лекарственное растение. По содержанию витамина С она намного превосходит известные растения.
4. Карпат Стратона Валентайн – новый сорт морозостойкого киви, выведенный украинским селекционером Генрихом Стратоном .

Цветение

В апреле – июне (в зависимости от сорта) актинидия покрывается кремово-белыми или розовыми цветами с чудесным ароматом. Обильное цветение продолжается 2-3 недели. Женские и мужские растения различаются по структуре соцветий. Для мужских соцветий характерно наличие пыльников жёлтого (актинидия коломикта и полигама) и чёрного (аргута) цвета.

Опыление происходит при помощи ветра, а также насекомых – шмелей или пчёл. Опыление двудомных сортов возможно, только если мужская и женская лиана одного сорта.

После завершения цветения в женских цветках формируется завязь. Плоды собирают в августе-сентябре. Они имеют продолговатую форму, жёлто-зелёный или светло оранжевый цвет и приятный ананасный запах. Кожура плода гладкая или опушенная.

Формировка

Актинидию можно и нужно формировать. Вот несколько вариантов пальметт из лианы. Формировка займёт несколько лет.

Подкормка

Удобрения в почву вносят по определённой схеме.

Осенью :

• перегной – 2-3 кг/кв.м;
• суперфосфат – 40-50 г/кв.м;
• калийной соли – 10-15 г/ кв.м.

Весной : селитра аммиачная – 20-30 г/ кв.м

В жаркую погоду растения нужно регулярно поливать. Верхний слой периодически разрыхляют, смешивая с опилками и торфом.

Размножение

Актинидию размножают черенками, семенами и корневыми отводками . Самый быстрый способ – укоренение черенков. Ранней весной до начала сокодвижения вырезают черенки длиной до 30 см и помещают в питательный субстрат на несколько почек. Затем поливают и прикрывают полиэтиленом.

Когда появятся 3 листочка, растение постепенно приучают к жизни без теплички, а затем выносят на улицу или балкон. В августе укоренившийся и окрепший черенок можно высаживать в открытый грунт.

Семена киви замачивают в горячей воде на сутки (в термосе). Высевают на глубину 1 см. Сверху можно посыпать песком. Сооружают тепличку из полиэтилена или банки и ставят в тёплое, светлое место для прорастания. Запасаемся терпением – семена взойдут через 3 месяца. А плоды появятся в лучшем случае через 6 лет.

Подготовка к зиме

Осенью удаляют нежизнеспособные побеги, молодые побеги укрывают лапником или торфом. Взрослые растения переносят зимнюю непогоду без укрытия, подвязанные к шпалерам. Корневую систему тщательно утепляют торфом или перегноем.