Как сделать теплые водяные полы в частном доме. Сделать пол более теплым Теплый пол жидкостной своими руками

Водяные теплые полы – популярная система отопления со своими уникальными свойствами. Чтобы эти свойства проявлялись в полной красе, нужно озаботиться правильной укладкой всего пирога теплого пола. Если вы нарушите технологию, есть риск похоронить систему в стяжке. И такие случаи довольно часты. Если не хотите такого, то добро пожаловать в наш материал!

За счет того, что трубы теплого пола раскладываются по всей площади помещения, достигается максимально равномерный прогрев каждого участка. Где бы вы не находились в своем доме, вам будет одинаково комфортно.

С водяными полами вы избавляетесь в большинстве случаев от радиаторов отопления, которые раньше занимали лишнее пространство в вашем доме. За все эти особенности любят водяные теплые полы в частных домах. Давайте пошагово разберемся в своими руками.

Шаг 1. Подготовьте основание

В качестве основания для теплого пола в доме выступает черновая стяжка, которую в большинстве случаев заливают не очень аккуратно. Поэтому перед тем, как вы приступите к укладке полов, очистите поверхность стяжки от лишнего мусора. Если есть наплывы, сбейте их до ровного состояния. Если есть углубления, подровняйте их. Эти факторы в дальнейшем благоприятно скажутся на целостности самой системы.

Шаг 2. Установите распределительный коллектор

Как уже было сказано, постелив на бетонную стяжку линолеум, можно только придать декоративный вид вашему полу. Но теплее он от этого не станет – бетон является «холодным» материалом, он будет остужать покрытие зимой и летом.

Жители первых и цокольных этажей жалуются на холод, идущий снизу, несмотря на половое покрытие из шпунтованной доски. Дерево – материал «теплый», но холод проникает сквозь него в квартиру. Причина – отсутствие утепляющего материала.

Как исправить эти строительные недочеты? Рассмотрим ниже способы поднятия температуры полового покрытия с применением утеплителей и создание активной подогревающей системы с электрическими и жидкими теплоносителями.

Классический метод

Самый простой и распространенный способ теплоизоляции – применение утеплителей. Из всех широко применяются минеральная вата (изготавливается из негорючих материалов базальта, диабаза) и пенополистирол . Последний хорошо обрабатывается, легко монтируется – можно просто приклеить к бетонной стяжке.

Первый этап при утеплении таким способом – укладка лаг высотой 50-80 мм. Между ними выкладывают плиты утепляющего материала. Его толщина зависит от коэффициента теплопроводности – чем он ниже, тем меньше толщина утеплителя. Стыки между плитами обязательно проклеиваются, чтобы избежать проникновение холодного воздуха через эти места.

Следующий шаг – создание гидроизоляции. На утеплитель (особенно волокнистый) не должна попадать влага. Поэтому его накрываем паронепроницаемой фольгой, пленкой.

Поверх утеплителя на лаги настилаем слой плотного материала – фанеру, ГВЛ, ДСП. Он является основой под любое декоративное покрытие.

Метод напыления

Мы видим из названия, что в данном случае утеплитель не выкладывается вручную, а напыляется специальным оборудованием. Под высоким давлением материал ППС наносится на основание в виде аэрозольной жидкости. Застывание происходит за считанные секунды.

Достоинства этого метода:

Альтернативные методы

Кроме вышерассмотренных методов при небольших тепловых потерях можно применить утепление ковролином. Этому материалу необходима постоянная чистка, он имеет недолгий срок службы.

Изолон – материал, продающийся в рулонах. Его монтаж очень прост. Разрезаем на листы нужного размера, приклеиваем скотчем к полу. Сверху настилаем ламинат, половую доску и т. д. Изолону не нужна гидроизоляция.

Существует два вида этой системы – с электрическими и водяными теплоносителями.

Электрический теплый пол

Рассмотрим устройство этого вида теплых полов. Нагревательный кабель укладывают на слой специального теплоизолирующего материала заливают цементно-песочным раствором. Поверх выкладывается любое напольное покрытие – керамическая плитка, линолеум и т. д.

Более подробно о процессе монтажа:

Контрольную проверку работоспособности системы проводим не менее чем через 30 дней. Необходимо дождаться полного застывания цементной стяжки, иначе в ней могут образоваться пустоты и трещины.

Существует еще один тип электрического теплого пола на основе нагревающих пленок. Он выпускается в виде матов, легок при монтаже. Половое покрытие настилается непосредственно на него.

Водяной теплый пол

Самым популярным видом активного теплого пола сегодня является система с жидким теплоносителем. В квартире такая система подключается к центральному отоплению.

Как и при электрическом теплоносителе, здесь необходимо создать «тепловой пирог», состоящий из следующих слоев:

Для подключения созданной системы к центральному отоплению необходимы коллекторный шкаф и тепловой пункт, который позволяет регулировать скорость движения горячей воды. (читайте: Теплый водяной пол в квартире. Что можно, что нельзя). В холодный период температура воды в отоплении достигает 80-90°С, для теплого пола достаточно 30-35°С. Встроенный в теплопункт тепловой насос позволяет увеличивать скорость протока воды, снижая ее исходную температуру.

Подведем итоги

Мы выяснили, что существуют два основных типа утепления пола – с применением физических утеплителей и активные системы «теплый пол».

Первый способ более прост для самостоятельного монтажа и требует меньших финансовых затрат. Активные системы более сложные и дорогие, но позволяют получать подогрев полового покрытия.

Система с водяным теплоносителем начинает работать только после включения центрального отопления, электрический теплоноситель позволяет включать систему в любое время.

remont-troick.ru

Полы с подогревом своими руками — делаем пол теплым. Как сделать теплым пол без подогрева


Преимущества

Электрический пол


Водяной пол


Монтаж

Самое сложное в этом процессе – правильно составить схему подключения. Класс

pilorama-chita.ru

Как сделать пол теплее

В квартирах на 1 этаже и в частных домах полы бывают не очень теплые, что доставляет жильцам дискомфорт, а утечка тепла через полы снижает весомость их кошельков. Как быстро и не дорого сделать пол теплее?

Так как вариантов конструкций много, однозначного ответа нет. Рассмотрим основные принципы как сделать полы теплее, а также технологии утепления для полов, которые применяются часто.

Сделать пол теплее быстро из дешевых материалов

Часто никто не хочет затевать долгих ремонтов. Но при этом есть большая необходимость сделать пол теплее.

Что бы быстро, чут-чуть подутеплить пол, нужно поверх имеющегося покрытия положить слой теплоизолятора, но упругого, по которому можно ходить. Речь идет только о войлоке толщиной до 2 см. Поверх войлока можно положить еще и ковролин толщиной до 0,5 см. Под ножки мебели нужно будет подкладывать дощечки, например из ламината, что бы она сильно не прогрузала.

Итого, можно быстро, одним махом, сделать полы немножко теплее. Но кардинально подобное утепление ситуацию с холодными полами не исправит. Почему?

Немного теории об утеплении полов

Значительная часть тепла из дома (квартиры на 1 этаже) уходит через полы, если они не утеплены. Это требует повышать мощность отопления, чтобы удержать температуру внутри помещения в норме. А сами полы становятся холодными, заставляют жильцов держать ноги повыше.

Изменить ситуацию и сделать полы теплее можно только с помощью утепления. Т.е. нужна преграда из утеплителя, которая бы значительно уменьшила бегство тепла через полы.

У полов над холодными подпольями и подвалами должно быть определенное сопротивление теплопередаче, которое регламентируется нормативом. Для южно-умеренной климатической зоны это значение составляет 3,7м2С/Вт (в то время как для стен только 2,8 м2С/Вт). Но когда ниже пола находится наружный воздух, - для перекрытий над проездами, или когда дом на сваях…. - требуется уже 4,2 м2С/Вт.

Чем севернее, тем большее сопротивление передаче тепла должно быть у полов - для северо-умеренной зоны - 5,5 и 6,2 (м2С/Вт) соответственно.

В основе экономическая выгода

Требования нормативов «выдуманы» исходя из экономической целесообразности. Меньшее тепловое сопротивление государство создавать не велит, потому что это в первую очередь не выгодно.

У обычных полов сопротивление движению тепловой энергии очень низкое - это или просто бетонная плита, или доска 40 мм. Поэтому для достижения требуемого теплового сопротивления понадобится значительная толщина утеплителя.

Чтобы сделать пол теплее в южно-средних регионах нужно применить 10 сантиметров пенопласта или 13 см минеральной ваты. А для северных - 15 и 20 см соответственно.

Можно возразить - зачем нужно выполнять от норматив? 10 см - дорого. И 5 см сойдет. К сожалению не сойдет. Будет прохладно и не экономично, в результате - значительно дороже. Рекомендуется следовать требованиям норматива, которые основаны на получении конечной экономической выгоды от теплосбережения.

Утеплять полы снаружи или изнутри

Утепление изнутри «съест» высоту помещения минимум на 12 см, но может и на все 25 в холодном климате. В некоторых помещениях это просто неприемлемо.

Обычно предпочтительнее утеплять снаружи - со стороны подполья.

Для деревянных полов, если нет доступа снизу, то доски срывают и делают утепление между лаг.

Но когда полы сделаны по грунту, или находятся на бетонном основании недоступном снизу, то приходится доутеплять по верху. Иногда при этом жертвуют толщиной утеплителя (теплом), что бы сохранить внутренние габариты.

Как сделать пол теплее на бетонном основании

Если основание пола бетонное, монолитное или полы сделаны по грунту, то и не возникает особых вопросов как сделать полы теплее изнутри помещения.

Нужно применять жесткий прочный утеплитель. - экструдированный пенополистирол под бетонной стяжкой. Этот утеплитель является пароизолятором, но в сочетании с бетоном это и не плохо – основание просто останется во власти своего климата.

На основание (грунт) настилается парогидроизоляция с заворотом на стену, выкладывается бортик вдоль стен из утеплителя толщиной 1- 2 см на высоту бетонной стяжки.

Далее выкладываются сплошным ковром пенополистирольные плиты в 2 – 3 слоя до достижения нормативной толщины. Поверх утеплителя обычно кладут дешевую полиэтиленовую пленку и заливают сверху бетонную стяжку толщиной 5 см. (должна позволять прочность основания).

С небольшими видоизменениями по этой технологии делается и обогреваемые водяные полы.

Теплоизолируем бетонную плиту снизу

Если к бетонному основанию имеется доступ со стороны подвала, то тогда можно избежать уменьшения высоты комнат и наклеить экструдированный пенополистирол со стороны подполья. Хоть процесс этот и намного сложнее и дороже. Работы выполняются по технологии «мокрый фасад». Но с защитой утеплителя от грызуна путем прикрепления металлической сетки на дюбелях.

Можно ли применить в этом случае пенопласт? Все зависит от влажности воздуха. Если под полом влажность такая же, что и на улице, т.е. гуляют морозные ветры, то дешевый пенопласт предпочтительнее. Но если подполье хорошо не проветривается и влажность там повышенная, лучше не рисковать и утеплять водоустойчивым пенополистиролом.

Двойные полы

Двойные полы – это не сложный вариант, как сделать полы теплее, с точки зрения выполнения работ. Когда высота комнаты позволяет, то можно по старому основанию настелить новые полы на лагах. В том числе это можно сделать и по старым деревянным полам.

Как сделать полы теплее путем создания новой обрешетки можно узнать и из этого видеоролика.

Как создаются утепленные полы

Остается обратить внимание на три обязательных к выполнению конструктивных решения:

  • сплошной пароизолятор под минеральной ватой;
  • вентиляционный зазор над минеральной ватой;
  • покрытие минеральной ваты паропроницаемой мембраной препятстствующих разносу микропыли.
  • Пенопласт применять под прогораемым покрытияем не следует.
  • Вместо жестких минераловатных плит содержащих фенол, лучше применить стекловату без наполнителей, что нужно проверить по документации. В помещение не должны испарятся фенольные производные.

Как утеплить деревянное перекрытие

Классический вариант сделать пол теплее - закладывать утеплитель между лагами. Но здесь также важно выполнить пароизоляцию утеплителя, только теперь она должна быть со стороны помещения, так как снизу, со стороны холодного воздуха должно быть организовано проветривание утеплителя. Иначе угрожает накопление воды и разрушение полов.

Ппо боковинам лаг набиваются черепковые брусья. На них укладывается деревянный настил, укладывается минераловатный утеплитель, затем он покрывается пароизоляционной мембраной, над которой оставляется вентиляционй зазор до настила в 2 см.

Теплоизоляция полов тяжелыми материалами

Полы можно сделать теплее и с помощью дешевых материалов. Которые имеют не маленький удельный вес. Например с помощью шлака, керамзита, осколков пенобетона.

Но толщина слоя должна быть значительной, в соответствии с коэффициентом теплового сопротивления материалов - до полуметра.

Обычно такой тяжелый утеплитель засыпают слоем прямо на грунт, а поверх них делают полы на лагах. Но на грунт кладется пароизолятор, а в слое утепления предотвращают конвекционные движения воздуха, накрывая его поверху диффузионной мембраной, или хотя бы газетами присыпанными слоем песка.

Сыпучие, рыхлые материалы

Вермикулит, насыпная каменная вата, эковата, высушенные водоролси, - все эти материалы очень хорошо впитывают воду. Их можно разместить между лаг расчетным слоем, но с обязательным применением надежной пароизоляции от теплого воздуха в помещении.

Нужно организовать хорошее проветривание подолья, и не забывать, что утеплитель будет увлажнятся парами с грунта, в случае недостаточного проветривания.

Также можно засыпать в невысокое подполье толстый слой материалов, которые применялись для утепления раньше - солома, листва, опилки.

Они предварительно смешиваются с известью, для предотвращения быстрого биологического разложения. Слой также нужно накрыть мембраной, чтобы не происходил разнос мелких частиц и не было переувлажнения материала. Снизу такой утеплитель также желательно защитить от грунтовой влаги и от грызунов.

Несколько рассмотренных технологий помогут сделать полы теплее в любом случае, даже если здесь нет нужного варианта особой конструкции. Сделать полы теплее не сложно в любой ситуации, если не экономить на утеплителе и не допустить его увлажнения.

teplodom1.ru

как сделать своими руками, теплоизоляторы

В целом ряде домов создать внутрипольную систему отопления классическими методами - просто невозможно. Причина чаше всего заключена в характеристиках строения. Деревянный дом или здание со слабыми перекрытиями не позволяет создавать бетонные напольные покрытия необходимой толщины. Наилучшим выходом станет теплый пол без стяжки. Он может быть как электрическим, так и водяным.

Обогрев без стяжки

Немного о достоинствах и недостатках

Все классы теплых полов имеют как достоинства, так и недостатки. К первым относятся:

  • нет необходимости проводить масштабные ремонтные работы;
  • можно создать эффективную систему отопления в деревянном доме или строении с перекрытиями на балках;
  • нет жестких требований к существующему основанию - водяной теплый пол без стяжки или электрическую систему можно устроить практически на любой поверхности;
  • можно провести как угодно тщательные работы по утеплению пола;
  • гораздо выше ремонтопригодность системы. Для доступа к трубкам или нагревательному элементу достаточно разобрать или удалить часть финишного покрытия пола;
  • предлагается ряд готовых вариантов, конструктивов, которые позволяют собрать систему отопления за считанные дни.

Стоимость - одна из главных характеристик, которыми обладают водяные теплые полы без стяжки или электрическая система. При этом выше классических схем не только цена создания структуры, но и ежемесячные траты на эксплуатацию. Это обусловлено некоторыми недостатками теплых полов без стяжки:

  • не окруженные слоем бетона, трубки или электрические нагреватели защищены от повреждений только напольным покрытием. Поэтому рекомендуется использовать в качестве финишного слоя достаточно жесткие материалы;
  • не имеющие демпфера, теплового аккумулятора в виде слоя бетона, водяные теплые полы без стяжки становятся малоинерционными. Они быстро теряют тепло;
  • наблюдается выраженная разница температур в отдельных областях пола, если трубки уложены с большим шагом.

Аналогичные проблемы есть у инфракрасных теплых полов. Однако в случае применения электрических нагревателей - среднестатистический пользователь сразу готов и к низкой инерционности системы, и к повышенным счетам за оплату энергоносителя.

Когда производится укладка трубок с малым шагом сетки - сразу растут расходы на основные конструкционные материалы. Кроме этого, водяные теплые полы без стяжки потребуют большего количества теплоносителя для обеспечения достаточной энергетической отдачи. Это сразу предъявляет повышенные требования к нагревательному котлу. Но при всех своих недостатках, системы отопления без стяжки достаточно популярны, так как просты в обустройстве и показывают надежность эксплуатации.

Как сделать систему электрического типа

Кратко остановимся на обустройстве теплых полов инфракрасного электрического типа. Это весьма популярные системы не сегодняшний день, особенно в старых деревянных домах. Они хорошо показывают себя как в роли дополнительного, так и основного отопления.

Электрическая система легко может быть сделана своими руками. Сегодня производители пленочных нагревателей сразу планируют использование своих конструктивов для построения крупных систем и в документации приводят схемы соединения, позволяющие регулировать потребление мощности.

На розничном рынке можно приобрести:

  • пленочные нагреватели с проводниковой структурой, помещенной между слоями очень прочной пленки;
  • карбоновые пленочные нагреватели дорожечного класса, являющиеся развитием предыдущей технологии;
  • сплошной теплый пол, представляющий собой сплошную площадку резистивного элемента, находящуюся между слоями защитной пленки.

Самые надежные на сегодня - пленочные проводниковые нагреватели и карбоновые дорожечные. Технология изготовления пленок позволяет ставить на них мебель, система защищена от воды, обладает хорошей отказоустойчивостью.

Отдельно стоит отметить: система проводников построена на параллельном типе соединения. Поэтому одна нагревательная пленка большого размера никогда не выходит из строя полностью при повреждении поверхности. Она перестает работать только при нарушении в системе подключения.

По сравнению с проводниковыми, дорожечные карбоновые нагреватели экономичнее на 40-60%. Они не показывают других улучшенных результатов эксплуатации, имеют те же рекомендации к подключению. Карбоновая технология дороже, но позволяет получить большую отдачу тепла при тех же расходах на оплату счетов за электричество.

Сплошной теплый пол еще экономичнее. По сравнению с пленочными нагревателями проводниковой структуры - счета на оплату электричества уменьшаются раз в 5. Но пленка имеет некоторые ограничения. На нее нельзя ставить тяжелую мебель из-за опасности образования локальных зон перегрева, где структура карбоновой резистивной площадки разрушается.

Общая характеристика пленочных электрополов без стяжки выглядит так: они укладываются под любое покрытие (линолеум, ламинат, ковролин), подключаются по простой схеме, никакой контрольной аппаратуры (внутрипольных датчиков) не требуется, регулировка производится только подачей разного напряжения. Температура электрического нагревателя в номинале составляет 30-40 градусов, максимум - до 80 градусов Цельсия.

Водяные и кабельные электрические полы без стяжки

Устройство водяных и кабельных отопительных структур без бетонного слоя - во многом сходно. Ответ на вопрос, как сделать теплый пол без стяжки, будет содержать перечисление одинаковых требований к поверхности для настила, описание похожих структур укладки, расходных материалов, систем контроля. Поэтому будет рассматриваться общая технология, без заострения внимания на конкретном типе источника тепла (трубки с водой или электрокабеля).

Схема пола

Для обустройства системы внутрипольного отопления без стяжки понадобится:

  • прочная и относительно ровная базовая поверхность;
  • слой утеплителя;
  • несущая конструкция для размещения трубки или кабеля;
  • элементы для лучшего рассеивания тепла;
  • финишное напольное покрытие.

В зависимости от характеристик дома или квартиры, а именно степени их утепления - выбирается шаг укладки. В зависимости от наличия в продаже в регионе производства работ - выбираются определенные комплектующие.

Теплоизоляция

Слой теплоизолятора, обязательный для сухого, без стяжки обустройства теплых полов - обязателен. При этом он может выполнять сразу несколько задач:

В последнем случае при обустройстве слоя теплоизолятора делается силовой каркас. В старых домах или сооружениях со слабыми перекрытиями такой способ является оптимальным. Результирующая прочность и жесткость пола возрастает, а масса конструкции - достаточно мала.

Чтобы сделать жесткий слой, выполняющий теплоизолирующую роль - на существующую поверхность пола укладывают лаги из бруса. Шаг размещения - около 60 см для покрытий класса линолеум, ковролин, ламинат и 30 см - если планируется укладка керамической плитки в роли финишного слоя.

В пространство между лагами кладется теплоизолятор. Это может быть недорогой пенопласт, полистирольные плиты, популярная минеральная или базальтовая вата. Для лучших показателей жесткости рекомендуется делать не только параллельные лаги, но и поперечные, формируя сетку.

Уложенный теплоизолятор

Для удобства работы и достижения оптимальных показателей основы под теплый пол без стяжки - при укладке лаг можно сразу нивелировать перепады высот основания. В роли заполнителя (основного теплоизолятора) может использоваться строительная пенополистирольная пена. Такой материал недорог, быстро наносится, нет щелей, срок застывания незначителен.

Сразу стоит отметить: верхний настил (фанеру или другие листовые материалы) на структуру из лаг нашивать не обязательно. Но для удобства дальнейшей работы можно ограничиться настилом из ДВП, недорогого и вполне функционального.

По завершении работы с теплоизолирующим слоем (он может быть просто слоем из минеральной ваты или другого материала, без лаг) вся поверхность накрывается гидроизолятором. Подходит обычная полимерная пленка, она привлекательна по соотношению цены и функциональности.

Основа для укладки трубок или кабеля

При обустройстве сухого пола без стяжки в качестве основы для укладки могут применяться:

  • специальные подкладки, где сформированы выступающие элементы для горизонтальной прокладки и поворотов;
  • специальные, изготовленные из ДСП, доски, фанеры или ОСП конструктивы;
  • обработанная доска, рейки толщиной в 21 или 28 мм.

Технология работы с разными подложками немногим отличается друг от друга. Для укладки сети циркуляции потребуется:

  • покрыть поверхность подложкой, при этом готовые конструктивы соединяются собой замковыми зонами, из тонкой доски – формируется реечная система для размещения контура отопления;
  • провести черновую укладку, при необходимости перемещая отдельные зоны подложки;
  • проверить места стыковок или электрических соединений на соответствие рекомендациям производителя трубки или кабеля.

На данном этапе работ не нужно крепить или любым другим способом фиксировать трассы циркуляции теплоносителя или кабель. Если все прошло успешно и укладка соответствует плану - следует закрепить подложки на основании (обязательно для досок и конструктивов из деревосодержащих материалов).

Готовые панели для укладки трубки теплого пола без стяжки представляет собой планки, расположенные на расстоянии друг от друга, объединенные единым периметром. По функциональности они ничем не отличаются от подготовленных досок, но дороже. Готовые конструктивы позволяют работать быстрее, но могут накладывать определенные ограничения на прокладку трассы отопления.

Основание для укладки труб

Дополнительные конструктивы

Для лучшего рассеивания тепла в теплых полах без стяжки применяются специальные панели. Это профильный элемент из алюминиевого сплава. В нем сделано прямое углубление для трубки. Эти конструктивы располагаются в прямых зонах контура и работают как эффективный рефлектор, распределяя тепло по большей площади.

Применение рассеивающих панелей улучшает работу теплого пола без стяжки. Особенно это заметно, если поверхность покрыта финишным слоем с высокой теплопроводностью, например, керамической плиткой. Работать с рассеивающими панелями стоит осторожно.

Они хорошо себя показывают (не смещаются, не скрипят) на прочной базовой поверхности. При монтаже контуров отопления без стяжки на готовых конструктивах из деревосодержащих материалов или созданной из досок реечной структуре - рассеивающие панели можно зафиксировать саморезами.

Осталось навести лоск

После монтажа структуры отопления без стяжки не потребуется делать много работы. Останется только расположить контрольные температурные датчики и настелить финишное покрытие. Ламинат не потребует дополнительной подготовки. Нужно расстелить подложку и собрать настил. Для плитки - придется поработать с клеевыми строительными смесями. Но и такая работа не отнимет много времени.

delaypol.com

Пробковые полы — теплые полы без подогрева. — Блоги

Современные панельные дома не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией. Соседи снизу завели маленькую собаку, у которой дурная привычка лаять на все шорохи, особенно ночью. Поэтому в качестве напольного покрытия хотелось что-то приятное, теплое, красивое, оригинальное и обязательно со звукоизоляцией.

В одном из магазинов стройматериалов менеджер посоветовал обратить внимание на пробковое покрытие для полов. Как дань моде на применение в отделке натуральных материалов, предложение нас сразу заинтересовало. В выставочном зале на стендах лежало множество образцов самых разных оттенков. Сразу пришла в голову идея создать что-то вроде рисунка. Пробка намного проще режется и укладывается, чем кафель.

Изначально, мы хотели выбрать пробковую плитку. Но специалисты сказали, что паркетная доска из пробки надежней и долговечней. Хотя у любого пробкового пола срок жизни не такой и большой – около 15 лет. Плитку пришлось бы укладывать на специальный клей, а паркетная доска собирается по принципу «шип в паз». Решили, что так будет проще, хотя сам процесс доверили специалистам.

Рисунок выбирали из предложенных мастерами. В качестве основы для пробкового пола прекрасно подошла обычная цементная стяжка, сверху на нее положили полиэтиленовую пленку. Так как пробке свойственно расширение под воздействием влаги и тепла, то около стен оставляли зазор, примерно в 15 мм, который в дальнейшем закрылся плинтусом.

Пол, площадью 12 квадратных метров, сделали за один день. С кафелем так быстро не получилось бы. Пробка режется с помощью специальных ножей и электрического лобзика. Даже самые сложные формы в рисунке получились аккуратными, без зазоров и щелей.

В качестве защитного покрытия для пробкового пола использовали прозрачный лак «Natural Shield». Он быстро сохнет и практически не имеет запаха. Уже через сутки по полу можно было ходить.

Пробковый пол не только оригинально смотрится и теплый. Он приятно пружинит при ходьбе, совершенно не скользкий. Убирать пробковые полы можно пылесосом, можно мыть, только сильно отжимать тряпку. Мы, в основном, пользуемся моющим пылесосом. Опасность для пробкового покрытия несут цветные резиновые коврики, следы от них очень сложно убирать.

Звукоизоляция получилась просто великолепная. Надоевший нам лай пушистой соседки с нижнего этажа теперь слышим только на улице.

Оценка: 0

poremontu.ru

Утепление пола в частном доме: три способа сделать пол теплым

В этой статье рассмотрим:
Утепление пола в частном доме: как утеплить стяжку
Системы подогрева пола в частном доме
Как утеплить деревянный пол в своем доме

Частный дом – это отнюдь не квартира, пол в которой подогревается за счет нижнего этажа. Здесь как раз все наоборот – снизу, со стороны земли, только и веет холодом. Именно поэтому утепление пола в частном доме является насущным вопросом практически для всех счастливых владельцев частной жилплощади. Этот вопрос мы и рассмотрим в данной статье вместе с сайтом stroisovety.org, подробно изучив все варианты утепления пола.

На сегодняшний день существует три основных технологии, позволяющих сделать холодный пол чуточку теплее – это утепленная стяжка, утепленный деревянный настил и, конечно же, всевозможные системы подогрева пола. О них и пойдет речь в этой статье.

Как производится утепление пола в частном доме

Утепление пола в частном доме: как утеплить стяжку

Как известно, самым дешевым черновым полом и в доме, и в квартире является стяжка – недорого обходятся не только материалы (цемент и песок), но и работа, связанная с ее заливкой. Однако наряду с дешевизной, стяжка обладает существенным недостатком – холод так и тянет от нее, и ходить босиком по такому полу практически невозможно.

Решается эта проблема достаточно просто – под слой стяжки закладывается утеплитель. Еще совсем недавно использовались такие материалы для утепления пола, как керамзит или гранулированный шлак, а в современном мире, как правило, применяется пенопласт.

Пенопласт для утепления пола в частном доме фото

Современная теплая стяжка представляет собой так называемый плавающий пол, который в разрезе по своей структуре напоминает слоеный пирог, нижний слой которого является утеплителем, а верхний – хорошо армированной стяжкой.

Технология изготовления теплой стяжки достаточно простая и выглядит следующим образом:

  • Во-первых, на начальном этапе решения вопроса, как утеплить стяжку пола, следует позаботиться о качественной гидроизоляции, поскольку влага, проникающая из грунта, может натворить много бед, одна их которых – это грибок и плесень. В качестве гидроизоляции пола под стяжку можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, а лучше специальный гидрозащитный барьер, который настилается с помощью битумной мастики.
  • Во-вторых, это компенсационный шов. Он необходим для того, чтобы стяжка, лежащая на пенопласте, не трескалась при температурных деформациях. Изготавливается он просто – по всему периметру помещения, по стенам на высоту до 15см от существующего основания проклеивается мягкий и пористый материал из вспененного винила – он и обеспечивает деформационный шов.
  • В-третьих, это сам утеплитель (пенопласт) – он настилается плотно друг к другу. А если появляются щели, то эти стыки задуваются монтажной пеной. Если же раствор проникнет между листами пенопласта, то появятся так называемые мостики холода, которые снизят эффективность утепления пола.

Как утеплить полы в доме своими руками фото

  • В-четвертых, это армирование – ни одна стяжка без арматуры не пролежит достаточно долго на таком материале, как пенопласт. Уже спустя пару месяцев появятся трещины, а спустя год она попросту рассыплется. Без арматуры или специальной металлической сетки здесь не обойтись.
  • В-пятых, это сама стяжка, а вернее ее толщина, которая не должна быть меньше 50мм. Кроме того, очень важную роль в процессе создания теплой стяжки играет и ее состав – в этом отношении раствор лучше сделать прочнее, не 1:4, как это положено, а 1:3. И еще, чтобы избежать растрескивания раствора от избытка цемента, в него лучше добавить пластификатор.

Вот так и выглядит со стороны процесс изготовления теплой стяжки. Такой способ утепления пола, конечно, интересный, но большой эффективности от него можно не ждать – скажем так, босыми ногами по нему сильно не походишь. В этом отношении дополнительно лучше прибегнуть к использованию электрической или водяной системы подогрева пола.

Какие используются материалы для утепления пола

Системы подогрева пола в частном доме

В принципе, существует несколько систем подогрева пола, которые позволяют ответить на вопрос, как утеплить полы в доме – электрический, инфракрасный и водяной теплый пол. Как правило, в частных домах присутствует индивидуальная система отопления, поэтому о целесообразности применения электрических нагревателей можно не говорить. Самым оптимальным в частных домах будет водяной теплый пол, сделать который своими руками непросто. Если честно, то воплощение в жизнь этой технологии лучше доверить профессионалам.

Для общего развития расскажу принцип их работы и устройство. Теплоносителем в данной системе подогрева пола является жидкость, которая циркулирует в системе отопления. С помощью специального коллектора (его еще называют распределительная гребенка) горячая вода подается в трубы, спрятанные под стяжку. В итоге эту систему трубопроводов можно условно назвать отдельным отопительным прибором, в некоторой степени схожим с конвектором.

Водяной теплый пол в частном доме фото

Если рассматривать монтаж этого теплого пола, то он начинается с того момента, как пол будет застелен пенопластом. Поверх последнего настилается фольгированный теплоотражающий экран, на который укладывается армирующая сетка. Труба подогрева пола укладывается поверх сетки или арматуры петлями с шагом 10–15см. Завершает процесс создания водяного теплого пола заливка стяжки, для которой используется усиленный раствор с добавлением фиброволокна.

Эффективность этого способа довольно высокая. Если задаваться вопросом, чем лучше утеплить пол, то более эффективного способа не придумаешь. Недостаток у него один – если в доме деревянные полы, то он окажется непригодным. Если все же вы остановите выбор на таком способе утепления пола, то деревянный настил придется демонтировать.

Как сделать теплый пол в частном доме

Как утеплить деревянный пол в своем доме

Дерево само по себе является теплым материалом, и в утеплении такого пола нужды практически нет. Утеплять можно только с целью усиления его эффективности. Ответ на вопрос, как утеплить деревянный пол, имеет и обратную сторону медали – закладывая под деревянный настил утеплитель, вы лишаете подполье нормальной вентиляции, что, несомненно, ведет к скорейшему разрушению древесины. По этой причине огромное значение отводится процессу гидроизоляции – без нее не обойтись, и чем тщательнее вы ее выполните, тем дольше прослужит ваш деревянный пол.

Как утеплить деревянный пол своими руками фото

В целом, чтобы утеплить пол в деревянном доме, многого не потребуется – все, что для этого необходимо, так это на стадии сооружения деревянного настила заложить между лагами минеральный утеплитель. Пенопласт укладывать не стоит, так как он паронепроницаемый и лишает подполье вентиляции. Кстати, в данной ситуации стоит задуматься над организацией качественного проветривания подполья. При утеплении организовать его можно только одним способом – не набивать пространство под настилом полностью. Между доской и утеплителем лучше оставить простое пространство в размере до 5см.

В принципе, утепление пола в частном доме – не такая уж и проблема. Если с самого начала строительство ведется с соблюдением всех норм и правил, то этот вопрос вообще подниматься не должен. Грамотные строители все предусматривают заранее, и переделывать после них ничего не приходится.

stroisovety.org

Обогрев дома теплым полом: что следует знать

Отопление «теплый пол» – система, обеспечивающая комфортные условия в жилом помещении. В зависимости от конструкции, она является либо дополнением к основному теплоснабжению, либо полностью его заменяет. Различают электрические и водяные модели.

Преимущества

Отопление дома теплым полом дает ряд преимуществ по сравнению с классическими батареями:

  • Нагретый воздух не уходит под потолок, а держится в районе ног, обеспечивая жильцам полный комфорт. Такое распределение дает возможность экономить энергию, снизив общую температуру в комнате на несколько градусов.
  • Электрическое или водяное отопление пола регулируется. При необходимости его можно понизить до минимума или отключить. Автоматизированные устройства способны срабатывать по таймеру.
  • Можно нагревать напольное покрытие в отдельно взятом помещении, например, в ванной.

Электрический пол

Отопление дома электрическим теплым полом – практически безальтернативный вариант в случае, если вы живете в многоквартирном здании. Главным недостатком этого решения является существенное повышение расходов на электроэнергию. Также много спорят о влиянии постоянных излучений на организм. Электрический теплый пол от системы отопления может быть:


В первом варианте используют специальные провода, укладывая их под покрытие. Температуру выставляют с помощью терморегулятора. Пленочная система отопления «теплый пол» основана на углеродной пленке, которая при включении в сеть генерирует инфракрасные лучи. Главными элементами стержневых конструкций являются карбоновые стержни. Это относительная новинка на отечественном рынке, которая стоит достаточно дорого.

Водяной пол

Если вас интересует, как сделать теплые полы в доме от отопления, узнайте, разрешены ли подобные действия. В старых многоквартирных зданиях это запрещено. В современных новостройках возможность подключения часто присутствует, но все равно следует уточнять. Если вы планируете использовать водяной теплый пол вместо отопления, рекомендуем приобрести систему с автономным котлом. Это избавит вас от лишних согласований. Кроме того, климат в вашей квартире или доме не будет зависеть от сезонных отключений. Котел может работать на газу, дизеле, электричестве.

Обогрев дома теплым полом происходит за счет циркуляции воды по трубам. Система управляется коллектором, посредством которого регулируют напор и объем жидкости, а также смешивают ее, обеспечивая нужную температуру. За перемещение теплоносителя отвечает насос. Часто спрашивают, как сделать теплый пол с водяным отоплением без коллектора. Такой вариант допускается, но будьте готовы к тому, что напольное покрытие придется менять намного раньше положенного срока. Поступающая из котла напрямую вода примерно в два-три раза горячее, чем после смешения. Трубы, из которых состоит водяной теплый пол от отопления, с этим справятся, а вот поверхность будет страдать от перегрева.

Монтаж

Самое сложное в этом процессе – правильно составить схему подключения. Классическая укладка теплых полов от системы отопления не допускает использования одного контура для обогрева нескольких помещений, хотя, в принципе, это возможно. Но только не в случае, если вы кладете трубы на балконе или лоджии. Даже если вас интересует, как сделать теплый пол от отопления своими руками, все равно рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов при составлении схемы. Любая ошибка в расчетах может закончиться необходимостью все переделывать.

В подобных системах обычно используют полиэтиленовые или металлопластиковые трубы. Это высокопрочные материалы, которые хорошо гнутся, не теряя пропускной способности. Установка теплых полов от отопления начинает с подготовки основания и укладки гидроизоляции (если требует конструкция). Трубы можно разместить либо в форме змеевика, либо по спирали, которая сужается от стен. Часто комбинируют эти схемы. После того как водяной теплый пол своими руками подсоединен к отоплению, необходимо протестировать его под давлением. Если по результатам проверки утечек и деформаций не обнаружено, приступают к заливке стяжки.

Устанавливая теплый пол как основное отопление в частном доме, учитывайте тип напольного покрытия. Если вы планируете класть плитку, линолеум или ламинат, стяжка должна быть не толще 3-5 см. При этом трубы должны располагаться как можно ближе друг к другу. В противном случае существует вероятность, что отопление на теплый пол водяной будет подаваться неравномерно. Могут образовываться холодные участки. Стяжку делают из обычного цементно-песчаного раствора или из готовой смеси.

О том, как правильно сделать теплый пол от отопления, написано немало подробных пошаговых руководств. Мы обрисовали процесс лишь в общих чертах. Если вы приобрели готовую систему, просто придерживайтесь инструкции производителя. Сборка из отдельных элементов – процесс достаточно сложный. Перед тем как делать теплый пол от отопления следует тщательно все просчитать, чтобы приобрести оборудование, которое точно впишется в конструкцию.

Многое зависит от того, с какой целью устанавливается система. Если вы планируете использовать теплый пол как основное отопление в частном доме, рекомендуем выбирать только водяные модели. Отапливать электричеством обойдется намного дороже. О многоквартирных домах мы уже рассказывали. Здесь чаще устанавливают кабельные и пленочные системы. В конце концов, ничто не мешает проконсультироваться у специалистов и произвести элементарные расчеты, чтобы понять, какой для вас вариант выгоднее.

Теплые полы полезны во всех отношениях: создают дополнительный обогрев комнат, увеличивают степень комфорта. Не удивительно, что у некоторых владельцев частных домов возникает непреодолимое желание самостоятельно собрать такой тип отопительной системы. Зачем переплачивать бригаде мастеров, когда все можно сделать своими руками, не правда ли?

Вы тоже загорелись идеей обустроить теплый пол, но не до конца понимаете специфику этой системы и не знаете всех тонкостей проектирования? Мы поможем вам – в этом материале постараемся разобраться, при каких условиях целесообразно устраивать водяной теплый пол своими руками и какими навыками для этого необходимо обладать.

А чтобы вам был понятнее весь процесс обустройства, мы подобрали пошаговые фото по монтажу и подробные видеоролики, в которых разобраны нюансы проектирования, расчетов и укладки труб.

Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост: под финишное напольное покрытие помещают , или , которые выступают в качестве отопительных приборов.

Практически для всех помещений подходят пленочные и , в основном для . Остановимся подробнее на последнем виде.

Галерея изображений

Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Почему именно водяной теплый пол?

Конечно, реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4-5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.


Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30-40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.


Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома
  • Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
  • Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
  • Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
  • В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
  • Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м 2 . Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.


Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.


Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

  • Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
  • Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
  • В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
  • И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.

Принципы проектирования теплого пола

Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.

водяной теплый пол


Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.

  • В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
  • Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
  • В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
  • Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.

Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80-90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре . Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Очень важным показателем является (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:

  • Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70-90 м.
  • Для трубы диаметром 17 мм – 90-100 м.
  • Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.

Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.

Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола - еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?

  • В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны , где трубы укладываются с шагом 100-150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5-6.
  • В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200-300 мм.
  • Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

  • Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5-10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

  • Укладка трубы теплого пола «улиткой» более сложна в реализации, но зато при таком способе температура всего пола будет примерно равной, так как подача и обратка проходят внутри друг друга, а разница нивелируется массивной стяжкой пола при выполнении расчетных требований шага укладки. В 90% случаев применяют именно такой способ.

  • Комбинированные способы укладки трубы теплого пола также применяются очень часто. Например, краевые зоны укладывают змейкой, а основную площадь улиткой. Это может помочь правильно разбить помещение на контуры распределить с минимумом остатков бухту трубы и обеспечить нужный режим.

В каждом из способов может применяться переменный шаг укладки , когда в краевых зонах он составляет 100-150 мм, а в самом помещении 200-300 мм. Тогда можно в одном помещении обеспечить требования по более интенсивному нагреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные монтажники чаще всего делают именно так.


Раскладка греющего контура «улиткой» с постоянным шагом (слева) и с переменным нагом (справа)

Для расчета контуров лучше всего воспользоваться специальным и очень простым в освоении программным обеспечением. Например, известного производителя Valtec, который свою программу распространяет бесплатно. Также имеются более простые программы для расчета раскладки контуров, которые подсчитывают длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», которая также распространяется бесплатно. Тем, кто не очень дружит с компьютером, можно сделать расчет контуров самостоятельно, воспользовавшись миллиметровой бумагой, на которой в масштабе начертить план помещения и уже на этом листе карандашом «разложить» контура и подсчитать их длину.


При делении помещений на контуры водяного теплого пола следует выполнить следующие требования:

  • Контуры не должны переходить из комнаты в комнату – все помещения должны регулироваться отдельно. Исключение могут составлять санузлы, если они расположены рядом. Например, ванная рядом с туалетом.
  • Один отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м 2 . В случае необходимости помещение делят на несколько контуров. Максимальная длина любой из сторон контура не должна превышать 8 метров.
  • По периметру помещения, между помещениями, а также между отдельными контурами должна прокладываться специальная демпферная лента, которая после заливки стяжки будет компенсировать ее тепловое расширение.

Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины

Утеплитель для теплого водяного пола обязателен, ведь никому не хотелось бы свои деньги тратить на подогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но пол является именно той нужной, которая должна принять львиную долю тепла от греющего контура. Для этого и применяют утеплитель. Какие их виды нужно применять? Среди всего их многообразия, авторы статьи рекомендуют, что следует обратить внимание только на два из них.

  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал обладает низкой теплопроводностью, высокой механической прочностью. ЭППС не боится влаги, он практически ее не поглощает. Цена его вполне доступна. Выпускается этот утеплитель в виде плит стандартных размеров 500*1000 мм или 600*1250 мм и толщиной 20, 30, 50. 80 или 100 мм. Для хорошей стыковки плит на боковых поверхностях имеются специальные пазы.

  • Профильные теплоизоляционные из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные бобышки, между которыми очень удобно укладывать трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Это очень удобно при монтаже, но по цене они гораздо выше, чем плиты из ЭППС, особенно у именитых брендов. Выпускаются они толщиной от 1 до 3 см и размерами 500*1000 мм или 60*1200 мм – это зависит от производителя.

Плиты из ЭППС могут иметь дополнительный фольгированный слой, имеющий дополнительную разметку. Разметка плит дело, конечно же, полезное, но вот присутствие фольги только увеличивает стоимость утеплителя, а толку от нее не будет по двум причинам.

  • Декларируемая производителями отражательная способность не будет работать в непрозрачной среде, какой является стяжка.
  • Цементный раствор – это сильная щелочная среда, которая прекрасно «съест» ничтожный (в несколько десятков микрон) слой алюминия еще до своего застывания. Надо осознать, что фольгированные плиты – это маркетинговый ход и не более.

Авторы статьи рекомендуют применять для утепления плиты из ЭППС. Экономия по сравнению с профильными матами будет очевидна. Разницы в стоимости хватит и на крепеж, и еще немало денег останется. Вспомним народную мудрость, что сэкономленные деньги сродни заработанным.

Какой же толщины должен быть утеплитель в конструкции пирога теплого водяного пола? Существуют специальные и сложные расчеты, но можно обойтись и без них. Если усвоить несколько простых правил.

  • Если теплые полы будут делаться на грунте, то толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
  • Если теплые полы планируются в помещениях над цокольным этажом, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
  • Если теплые полы планируются над отапливаемыми снизу помещениями, то толщина утеплителя не менее 30 мм.

Дополнительно необходимо предусмотреть крепление плит ЭППС к материалу основания, так как при заливке стяжки они будут стремиться всплыть. Для этого идеально подходят тарельчатые дюбели. Ими необходимо крепить все плиты в местах стыков и по центру.


Для крепления трубы к ЭППС используют специальные гарпун-скобы, которые надежно фиксируют трубу. Их крепят с интервалом 30-50 см, а в местах поворота трубы из PEX, шаг должен быть 10 см. Обычно рассчитывают, что на бухту в 200 метров трубы требуется 500 штук гарпун-скоб. При их приобретении не надо гнаться за брэндом, так как это будет стоить в несколько раз дороже. Существуют очень качественные и недорогие скобы российских производителей.


Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола

Коллектор водяного пола – важнейший элемент, который принимает теплоноситель от магистрали, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, балансирует петли контуров, способствует удалению воздуха. Без него не обойдется ни один теплый водяной пол.


Выбор коллектора, а если говорить более корректно – коллекторно-смесительного узла лучше доверить специалистам, которые подберут нужные комплектующие. В принципе его можно собрать и самостоятельно, но это тема отдельной статьи. Просто перечислим, какие элементы должны входить в , чтобы не ошибиться в выборе.

  • Во-первых, это непосредственно сами коллекторы, которые могут оснащаться различной арматурой. Они должны оснащаться настроечными (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые размещаются на подающем коллекторе, а на обратном могут быть термостатические клапаны или просто перекрывающие вентили.

  • Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчиком.
  • В-третьих, и на подающем, и на обратном коллекторе должны быть дренажные краны для слива теплоносителя из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
  • В четвертых, для подсоединения трубы к коллектору должны использоваться фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

  • В-пятых, для крепления коллекторов и обеспечения нужного межосевого расстояния применяются специальные кронштейны.

  • В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплых полов, то за приготовление теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль, байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

  • И, наконец, весь коллекторно-смесительный узел должен располагаться в коллекторном шкафу, который устанавливают или в нишу, или открыто.

Коллекторно-смесительный узел располагают в таком месте, чтобы все длины магистралей от него, до петель теплого пола были примерно равными и магистральные трубы были в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто скрывают в нише, тогда его вполне можно разместить не только в бытовках и котельных, но в гардеробных, коридорах и даже жилых комнатах.

Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками

После расчетов и закупки всех необходимых комплектующих можно постепенно воплощать в жизнь теплый водяной пол. Вначале необходимо наметить места, где будут размещены коллекторные шкафы, выдалбливаются, при необходимости ниши, а также делаются проходы через строительные конструкции. Все долбежные и сверлильные работы должны быть завершены перед следующим этапом.

Монтаж утеплителя

Перед этим этапом необходимо подготовить помещения для этого – вынести все ненужное, убрать весь строительный мусор, вымести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При монтаже плит необходимо находиться в обуви с плоской подошвой, так как каблуки могут повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при монтаже утеплителя.

  • Прежде всего, на стенах отбивается уровень чистого пола при помощи лазерного или водяного . Измеряются все неровности основания при помощи длинного правила и уровня.
  • Если неровности превышают 10 мм, то их можно вполне выровнять подсыпанным чистым и сухим песком, который впоследствии следует разровнять.

  • Если теплый пол делается по грунту или над цокольным этажом, то расстилается гидроизоляционная пленка с нахлестом соседних полос не менее 10 см и с заходом на стену. Места стыков проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150-200 мкм.
  • Начиная с дальнего угла помещения, начинается процесс укладки плит ЭППС. Они укладываются вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
  • Плиты ЭППС должны плотно стыковаться между собой при помощи пазов, которые имеются на их боковых поверхностях. При укладке каждой плиты она плотно должна прилегать к основанию и быть в горизонтальной плоскости, что проверяется строительным уровнем. При необходимости под плиту подсыпается песок.

  • Если по пути укладки встречаются препятствия в виде выступов, колонн и других элементов, то после предварительной разметки плита подрезается строительным ножом по металлической линейке. При этом ЭППС надо положить на какое-то нетвердое основание, чтобы нож не затупился, например, кусок фанеры или ОСП.
  • При укладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит не должны совпадать, а идти вразбежку, подобно кирпичной кладке. Для того, если с оставшейся последней в ряду плиты ЭППС осталась часть не менее 1/3 ее длины, то укладку следующего ряда следует начинать с нее.
  • Если планируется укладка второго слоя ЭППС, то она должна вестись во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
  • После укладки теплоизоляции следует при помощи перфоратора с длинным буром и молотка закрепить тарельчатые дюбели на каждом стыке – на каждом стыке и в центре каждой плиты ЭППС. Стыки между ЭППС заклеиваются строительным скотчем.

  • Если после монтажа утеплителя остались полости или щели, то их можно забить обрезками ЭППС и задуть монтажной пеной, но можно это сделать и позже, уже после монтажа труб.

После этого, можно сказать, что мероприятия по монтажу утеплителя завершены. Хоть плиты ЭППС и имеют достаточную плотность, чтобы выдержать вес взрослого человека, все равно надо при перемещении по ним соблюдать меры предосторожности. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или ОСП.

Монтаж трубы теплого водяного пола

Настал самый ответственный и сложный момент - монтаж труб теплого пола. На этом этапе надо быть особо внимательным и аккуратным и здесь без помощника никак не обойтись. Также желательно иметь специальное приспособление для размотки трубы, так как снимать с бухты трубу кольцами категорически запрещено, так как в ней тогда будут очень сильные напряжения, что усложнит или сделает невозможным монтаж. Главное правило – бухту надо крутить, а не снимать трубу с неподвижной бухты. В принципе, это можно сделать и вручную, но с приспособлением гораздо легче.


Если на верхней стороне плит ЭППС есть разметка, то - это просто замечательно, тогда укладка труб сильно упростится. А если нет, то не стоит «вестись» на приобретение фольгированного тонкого утеплителя из вспененного полиэтилена с нанесенной разметкой. Толку от него не будет никакого. Можно разметку нанести и самостоятельно. Для этого маркером на верхней стороне плит делаются отметки на расстоянии требуемого шага контура, а потом малярной нитью отбиваются линии – так можно за короткое время сделать разметку. После этого можно прочертить трассы контуров теплого пола.

стяжка для теплого пола


В намеченном месте крепится коллекторный шкаф и в нем монтируется коллектор, пока без насосно-смесительной группы, она понадобится позже. При входе в коллектор, при выходе из него, а также при входе в , каждая труба должна быть защищена специальной гофрой. Однако, гофра от именитых производителей стоит умопомрачительных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее на теплоизоляцию соответствующего диаметра. Также трубы должны быть защищены при переходах из помещения в помещения и от контура к контуру.

Монтаж трубы теплого пола следует начинать с зон, наиболее удалённых от коллекторов, причем на все транзитные трубы должна одеваться теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая обеспечит максимальную сохранность энергии до точки назначения, и не «растеряет» тепло по дороге. Далее, труба «выныривает» из плит ЭППС, уже «голой» обходит весь свой греющий контур и «заныривает» обратно и уже в теплоизоляции следует до коллектора. Сами транзитные трубы помещаются внутрь плит ЭППС, для этого в них ножом предварительно прорезаются трассы прохода.


Если теплоизоляция состоит из двух слоев плит ЭППС, то вначале укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, в том числе и транзитные трубы теплого пола, а затем второй слой подгоняется и подрезается на месте.

Кроме этого, в районе расположения теплого пола могут идти трубы к радиаторам, а также магистрали горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, то их можно закрепить в пучке либо тарельчатыми дюбелями, либо перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность плит ЭППС, чтобы сверху можно было беспрепятственно уложить контур теплого пола. Все полости задуваются монтажной пеной, которая после застывания срезается заподлицо с поверхности плит утеплителя.

По периметру помещения, где будут теплые полы, на стены наклеивается демпферная лента, которая призвана компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента бывает как с клеящим слоем, так и без него. При ее приобретении не надо гнаться за брэндом и переплачивать в несколько раз больше. Сейчас выпускается достойная во всех смыслах демпферная лента российского производства. Если ленты вообще нет, то - это тоже не беда – ее может заменить пенопласт толщиной 1 или 2 см, приклеенный к стене на жидкие гвозди или монтажную пену.


Демпферная лента должна устанавливаться также между помещениями и разными контурами. Для этого выпускается специальная лента с Т-образным профилем. И в этом случае ее может заменить тонкий пенопласт, склеенный монтажной пеной или клеем.


Монтаж труб делается следующим образом:

  • С бухты отматывается 10-15 м трубы, на ее конец одевается теплоизоляция и соответствующий фитинг для подключения к коллектору.
  • Труба подключается к подаче соответствующего вывода коллектора.
  • По ранее размеченным трассам укладывается труба и крепится гарпун-скобами на прямых участках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба должна сгибаться осторожно, без заломов.

  • При укладке не надо стараться крепить трубу сразу, а следует ее сначала разложить приблизительно по трассам на 5-10 м, а уже потом крепить скобами. Труба должна лежать на утеплителе без напряжения, не должно быть усилия, которое старается вырвать скобы из ЭППС.
  • Если скоба по какой-то причине вылетела из своего места, то ее монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
  • После обхода всего контура теплого пола, обратная труба возвращается к своей подающей и с ней рядом следует к коллектору. При необходимости на нее надевается теплоизоляция.
  • По приходу к коллектору труба подключается к нему соответствующим фитингом.

  • Возле соответствующей петли теплого пола на стене, а также еще и на бумаге обязательно записывается длина контура. Эти данные необходимы для дальнейшей балансировки.

Аналогично прокладываются все контуры . Поначалу будет сложно, но потом, после одной уложенной «улитки» все уже будет понятно и работа пойдет без проблем. При перемещении по уже проложенным контурам надо подстилать под ноги или колени доски, фанеру или ОСП.


Ходить в обуви по трубам не рекомендуется. Лучше организовать такие «тропинки»
Видео: Укладка трубы теплого пола

Монтаж армирующей сетки

Споры о целесообразности армирующей сетки идут постоянно. Кто-то говорит, что она нужна, другие утверждают обратное. Есть масса примеров удачного воплощения теплого пола без армирующей сетки и, в то же самое время, существуют примеры неудачной реализации теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают – армирование никогда не будет лишним, но только правильно выполненное.

Интернет изобилует примерами, когда на утеплитель укладывается и закрепляется металлическая сетка, а уже потом к ней при помощи пластиковых стяжек крепится труба теплого пола. Вроде бы удобно, но это не армирование, а просто подкладывание под стяжку абсолютно бесполезной сетки, на которую были истрачены деньги. Армирование – это когда сетка находится внутри стяжки, а не под нею. Именно поэтому авторы рекомендуют помещать сетку сверху трубы.


Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка из проволоки диаметром 3 мм размером ячейки 100*100 мм – этого вполне достаточно. Сетки из арматуры применять не рекомендуется из-за того, что арматура имеет рифленую поверхность и при монтаже может повредить гладкую поверхность трубы. Да и не стоит тратить лишние деньги на избыточную прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол монтируется уже на достаточно прочном основании. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку и связывается либо вязальной проволокой, либо пластиковыми хомутами. Острые торчащие концы обязательно надо откусить, чтобы они не повредили трубу. Дополнительно сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Вместо металлической сетки вполне может применяться пластиковая, которая прекрасно будет армировать стяжку и спасет ее от растрескивания. Укладывать пластиковую сетку удобнее, так как она идет в рулонах. Применение пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, да и стоимость ее существенно ниже.


После укладки сетки опять встает вопрос о защите труб, ведь, перемещаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу Поэтому снова рекомендуется перемещаться только по доскам, фанере или ОСП. Но существует еще очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.

Приготавливается цементный раствор – такой же, какой будет при укладке стяжки (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и в процессе укладки делаются «ляпки» из раствора, которые немного выступают за поверхность сетки – на 2 см достаточно. Эти «ляпки» делаются с такой периодичностью (30-50 см), которая позволит в дальнейшем положить на них доски или фанеру и совершенно безопасно перемещаться. Еще один плюс такого подхода – это фиксация сетки, ведь при хождении по ней она стремится изгибаться, а это может повредить сварные швы.


«Ляпки» из раствора зафиксируют сетку и помогут безопасно перемещаться

Заполнение контуров. Гидравлические испытания

Эту операцию обязательно стоит проводить еще до заливки стяжки, так как при скрытой неисправности ее легче устранить сразу, чем после того, как полы будут залиты. Для этого к сливному патрубку на коллекторе подключается шланг и выводится в канализацию, так как воды через контуры отопления будет пролито немало. Лучше всего, если шланг будет прозрачный – так будет легко отследить выход пузырей воздуха.

К входу подающего коллектора, который обязательно должен быть оборудован отсечным шаровым краном, подключается водопроводная вода через шланг или трубу. Если качество водопроводной воды низкое, то стоит заполнять систему через механический фильтр. К любому другому выходу, связанным с контурами теплого пола подключается опрессовочный насос. Это может быть свободный выход подающего коллектора, выход обратки с коллектора и другие места – все зависит от конкретной реализации коллекторного узла. В конце концов, в шаровый отсечной кран подающего коллектора можно вкрутить тройник и через него делать и заполнение системы, и опрессовку. После испытаний тройник можно снять и подключить коллектор к подающей магистрали.

Заполнение системы производится следующим образом:

  • На коллекторе перекрываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты.
  • Подается вода и по шлангу слива контролируется ее чистота и выход воздуха. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которую необходимо смыть проточной водой.
  • После того как весь воздух вышел, и вода течет абсолютно чистая, перекрывается сливной кран, а затем перекрывается уже промытый и заполненный контур.
  • Все эти операции проделываются со всеми контурами.
  • После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров перекрывается кран подачи воды.

Если еще на этапе заполнения обнаруживаются протечки, то их устраняют сразу после сброса давления. В итоге должна получиться заполненная чистым теплоносителем и обезвоздушенная система теплых водяных полов.

Для испытания системы потребуется специальный инструмент – опрессовочный насос, который можно взять в аренду или пригласить опытного мастера, имеющего такой прибор. Опишем последовательность действий при опрессовке.


  • Полностью открываются все контуры теплого пола, подключенные к коллектору.
  • В емкость опрессовочного насоса наливается чистая вода, открывается кран подачи насоса.
  • Насосом нагоняется давление в системе в два раза большее чем рабочее – 6 атмосфер, оно контролируется по манометру насоса и на коллекторе (если на нем есть манометр).
  • После поднятия давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, которые, в принципе, должны быть только на коллекторе. Также контролируется давление по манометру.
  • Через 30 минут давление вновь поднимают до 6 бар и вновь осматривают все трубы и соединения. Затем через 30 минут эти действия повторяют. Если обнаруживаются протечки, то их сразу устраняют после сброса давления.
  • Если протечек не выявлено, то давление опять поднимают до 6 бар и оставляют систему на сутки.
  • Если через сутки давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и не выявлено никаких протечек, то систему теплого пола можно считать правильно смонтированной и герметичной.

При поднятии давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться распрямиться, поэтому возможен «отстрел» некоторых скоб в тех местах, где с ними «пожадничали». Поэтому «ляпки» из раствора очень помогут удержать трубу на месте. В дальнейшем, когда будет залита стяжка, труба будет надежно зафиксирована, но при испытаниях давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.

Видео: Заполнение системы теплоносителем

Видео: Опрессовка системы теплых полов

Установка маяков

Заливка стяжки теплого пола должна производиться по трубам, находящимся под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно находиться в диапазоне 1-3 бар, можно принять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бар.

В качестве маяков лучше всего использовать направляющие гипсокартонные профили ПН 28*27/UD 28*27. Они имеют достаточную жесткость и гладкую верхнюю поверхность, что очень полезно при разравнивании стяжки.


Маяки должны устанавливаться на уровне чистого пола минус толщина финишного напольного покрытия. Чтобы закрепить их очень часто используют просто растворные подушки, на которые укладывают направляющий профиль, а потом его утапливают по уровню. Но такой подход имеет недостаток в том, что в случае, если маяк встал ниже требуемого уровня, его приходится доставать, подкладывать свежий раствор и вновь выставлять.

Лучше всего, если маяки из направляющего профиля будут под собой иметь жесткую опору и в качестве нее могут послужить дюбели для бетона и шуруп соответствующей длины. Предпочтительней использовать специальные шурупы по бетону – нагели, которые не требуют установки дюбеля, а, значит, и диаметр сверления будет меньше. Если для дюбеля потребуется бурить отверстие диаметром 10-12 мм, то для нагеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность шляпки шурупа должна находиться на уровне поверхности будущей стяжки.


Шурупы по бетону — нагели

Маяки должны располагаться на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет обыкновения оседать и на уже готовой стяжке может образоваться яма. Оптимально – 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки используют строительное правило 2 м. При установке маяков делают следующее:

  • От стен, находящихся слева и справа от входа, на расстоянии 30 см прочерчиваются две линии – это будет положение крайних маяков.
  • Расстояние между этими двумя линиями делится на равные части так, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос приходилась прямо на вход в помещение. При необходимости, полоса, приходящаяся на вход, может быть меньших размеров.
  • На полу прочерчиваются линии положения будущих маяков. На них делаются отметки расположения нагелей с шагом 40-50см.
  • Перфоратором с соответствующим нагелю буром сверлятся отверстия на заданную глубину.

Для выставления шляпок нагелей в одной плоскости лучше всего воспользоваться лазерным уровнем. Если в арсенале домашнего мастера его нет, то не беда, сейчас этот весьма полезный инструмент можно взять в аренду, тем более что потребуется он всего на один день.


Лазерный уровень — незаменимый помощник при разметке и установке маяков

На стене делается отметка положения маяков. Для этого от предварительно прочерченного на стене уровня чистого пола отнимают толщину финишного напольного покрытия. Лазерный уровень выставляется по этой отметке, а затем, вкручивая или выкручивая нагели, их шляпки выставляются в одном уровне. Если пользоваться при этой операции обычным строительным уровнем, то это займет намного больше времени, да и погрешность будет выше.

Далее, на шляпки нагелей укладываются направляющие профили, строительным уровнем проверяется правильность установки. Для закрепления маяков на своих местах используют цементный раствор той же рецептуры, что и для стяжки пола (1 часть цемента+3 части песка).

Маяки снимаются со шляпок нагелей, а затем из приготовленного раствора делаются горки несколько выше, чем высота стяжки. Достаточно их делать через 1 метр, так как маяк и так уже будет надежно закреплен на шляпках нагелей. Далее, профиль укладывается и вдавливаются в раствор, а его излишки сверху сразу снимаются шпателем. В завершение уровнем проверяется правильность установки всех маяков.

В это же самое время можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры и при необходимости укрепить их положение раствором.

водяной теплый пол

Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола

Заливка стяжки теплого пола

К стяжке теплого водяного пола предъявляются повышенные требования, ведь помимо переносимых ею механических нагрузок она испытывает еще и температурные деформации. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не пойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.

Пластификатор предназначен для снижения водоцементного соотношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее прочности при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «обхватить» трубы и легко выпустить воздушные пузыри наружу. Без применения пластификатора единственный способ увеличить подвижность смеси – это добавить в нее воды. Но тогда только часть воды вступит в реакцию с цементом, а остальная будет долго испаряться, что увеличит время схватывания и застывания и уменьшит прочность стяжки. Водоцементное отношение должно быть ровно таким, которое позволит стяжке схватиться. Обычно на 1 кг цемента необходимо 0,45-0,55 кг воды.


Пластификатор выпускается в жидком и в сухом виде. Применять его надо именно так, как рекомендует производитель, и никак иначе. Всякие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, клея ПВА недопустимы.

Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет в разы уменьшить или практически исключить образование трещин, увеличить прочность и сопротивление истиранию, увеличить прочность на изгиб и сжатие. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределены и скрепляют стяжку по всему объему бетонной смеси.


Фибра бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для стяжки теплого пола рекомендуется применять полипропиленовую или базальтовую фибру. Добавляют ее согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 грамм полипропиленовой фибры на 1 м 3 готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавляют 800 и более грамм на 1 м 3 .

В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки теплого пола от известных и не очень производителей. В состав этих смесей уже входит и пластификатор, и фибра, и другие компоненты. При несомненном удобстве их использования и высоком качестве, стоимость готовой стяжки будет существенно выше, чем приготовленный самостоятельно раствор.

Перед заливкой стяжки необходимо убрать все лишние предметы с пола, при необходимости поверхности пропылесосить. Также необходимо приготовить весь инструмент и посуду для замешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в помещении должны производиться за один раз, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его носит, а главный исполнитель укладывает и разравнивает стяжку. В помещении должны быть закрыты все окна, стяжка должна быть ограничена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола должно производиться только механизированным способом – качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов может использоваться бетономешалка или строительный миксер. Никакие насадки на дрель или перфоратор здесь не подойдут, что бы ни говорили различные «правдивые» источники.


Основу раствора составляют портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со временем хранения не более 6 месяцев после даты выпуска. Песок должен также быть сухим, промытым и просеянным. Речной песок не подойдет – он имеет слишком правильную форму. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1:3 по массе, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, а берется универсальный метод измерения – ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в диапазоне 1,3-1,8 т/м 3 , а цемента при транспортировке 1,5-1,6 т/м 3 , то можно не бояться мерить цемент и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне допустимым.

Вода в составе раствора должна составлять примерно треть от массы цемента, то есть на 1 мешок 50 кг цемента необходимо примерно 15 литров воды. Однако применение пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным – лучше немного недолить и потом добавить, чем перелить.

Технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой немного отличается. Миксером необходимо размешать на малых оборотах сухие цемент, песок и распушенную полипропиленовую или базальтовую фибру и потом постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В бетономешалках гравитационного типа, которых абсолютное большинство, размешать сухие цемент и песок трудно (сухой цемент налипает на влажные лопатки и барабан), поэтому в нее вначале наливают часть воды с пластификатором, а потом постепенно добавляют сначала цемент, затем песок, затем еще порцию цемента и оставшуюся воду. Фибру добавляют постепенно. Одну часть вместе с водой, другую с песком. При этом фибру нельзя кидать в барабан бетономешалки комком, а надо делить на порции и распушить перед закладкой.


Время приготовления раствора в бетономешалке обычно 3-4 минуты, а миксером немного больше – 5-7 минут. Готовность раствора определяется по однородному цвету и консистенции. Если взять комок раствора в руки и сжать, то из него не должна выделяться вода, но в то же самое время раствор должен быть пластичным. Если поместить раствор горкой на пол, то он не должен сильно растекаться, а только немного осесть под собственным весом. Если в нем сделать шпателем надрезы, они не должны расплываться, а должны держать форму.

Укладка стяжки начинается с дальних углов помещения и ведется полосами по маякам. Только после завершения одной полосы, укладывается и разравнивается следующая, закончиться процесс должен у входа в помещение. В процессе выравнивания не надо стараться сразу идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было провалов, а небольшие наплывы и следы от правила легко корректируются потом.


По истечении 1-2 дней (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно будет ходить, необходимо зачистить ее поверхность. Вначале подрезается строительным ножом и удаляется выступающая из стяжки демпферная лента, а потом берется строительное правило и острым концом прижимается к плоскости маяков. В направлении от себя, короткими, но энергичными движениями производится зачистка до тех пор, пока полностью не оголятся маяки. Затем образовавшийся мусор убирают, стяжку увлажняют из распылителя и укрывают полиэтиленовой пленкой.


На следующий день аккуратно удаляют маяки, можно и выкрутить нагели, а образовавшиеся бороздки затирают раствором или плиточным клеем. Стяжку вновь увлажняют и укрывают, это рекомендуется делать ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.

Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию

После полного созревания стяжки, а это не менее 28 дней, можно приступать к балансировке контуров теплого пола. И в этом процессе очень помогут расходомеры на коллекторе. Именно поэтому надо приобретать коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами.

Дело в том, что петли теплого пола имеют разную длину, соответственно у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления – то есть по самому короткому контуру, а другим достанется уже гораздо меньше. При этом в самом длинном контуре циркуляция будет такая вялая, что ни о каком теплосъеме не может быть и речи. В грамотно составленном проекте теплых полов всегда указывается расход в каждом контуре и положение регулировочных вентилей, но если теплый пол делается своими силами, то подойдет упрощенная, но действующая методика.


  • Если еще не подключён насосно-смесительный узел, то производится его монтаж. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной магистрали.
  • Открываются полностью все контуры теплого пола, открываются на входе коллекторы шаровые краны подачи и обратки. Клапаны автоматических воздухоотводчиков должны быть открыты.
  • Включается циркуляционный . На головке смесительного узла ставится максимальная температура, но котел пока не включается, теплоноситель должен циркулировать комнатной температуры.
  • Давление во всей системе отопления доводится до рабочего (1-3 бар).
  • Закрываются все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Отмечается и записывается положение расходомера на этом контуре.
  • Полностью открывается второй по длине контур. Если расход в нем больше, то балансировочный вентиль закручивается до тех пор, пока расход не выровняется с самым длинным.

  • Далее, последовательно открываются все контуры в порядке убывания их длины, балансировочными вентилями регулируется расход.
  • В результате расход во всех контурах должен быть одинаковым. Если это не так, то можно подкорректировать регулировку на контурах, не трогая самую длинную петлю.

Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что циркуляция в контурах происходит, то можно начинать испытания теплого пола с подогретым теплоносителем. Начинать надо с малых температур – с 25°С, а затем каждые сутки постепенно увеличивать температуру на 5°С, до тех пор, пока теплоноситель не будет подаваться в контуры со своей рабочей температурой. Какая последовательность действий на этом этапе.

  • На терморегулирующем вентиле смесительного узла выставляется температура 25°C, включается циркуляционный насос на первую скорость и в таком режиме дают поработать системе сутки. При этом контролируется и корректируется циркуляция по расходомерам.
  • Через сутки температура поднимается до 30°C, и снова оставляется система теплых полов на сутки. Контролируется расход и температура подачи и обратки.
  • На следующие сутки температура поднимается еще на 5°С, до 35°С. Это уже гораздо ближе к рабочему режиму теплого пола, поэтому уже стоит отрегулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5-10°C, то это нормально, а если больше, то следует увеличить скорость циркуляционного насоса на одну ступень.
  • Максимальная температура, до которой можно поднимать температуру в подающем коллекторе теплого пола – это 50°C, но лучше это делать не стоит, а проверить на рабочих режимах – 45°C или 40°C. Аналогично проверяется разница температур на подаче и обратке. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур была до 10°C.

Правильность регулировки теплого пола невозможно оценить сразу, так как такая система отопления очень инерционна. Должно пройти несколько часов для того, чтобы почувствовать изменение температурного режима. Поэтому всем, кто сделал самостоятельно теплый пол, следует вооружиться терпением и постепенно вывести систему на такой режим, который бы обеспечивал нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого надо будет «поиграться» с настройками балансировочных вентилей, термоголовок (если ими будет снабжен коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, что система водяного теплого пола, сделанная своими руками, работает.

Узнайте, как , изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Упрямая статистика говорит о том, что система теплых водяных полов помимо очевидного комфорта дает еще и существенную экономию энергоносителей. Та же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных реализаций такого отопления растет с каждым годом. Все технологии уже отработаны, рынок наводнен любыми комплектующими, на любой вкус, цвет и кошелек. Нужная информация всегда находится в открытых источниках, у специалистов всегда можно спросить совета. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальный страх и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне возможно.

Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками

В данной статье мы рассмотрим как можно сделать теплый водяной пол самостоятельно. Какие инструменты и материалы вам понадобятся. Какие важные моменты и нюансы следует учесть при монтаже. А также рассмотрим популярные схемы теплых полов.

Если вы определились в нашей статье « «, что в своем жилье вы хотите именно водяной теплый пол, то давайте учиться его делать своими руками. Даже если вы доверите монтаж теплых полов специалистам, знания о процессе монтажа и важных его моментах поможет вам эффективнее контролировать рабочих.

Труба

Для водяных теплых полов используются трубы из сшитого полипропилена или металлопластиковые трубы. Подробнее читайте . Важными моментами при выборе трубы является ее рабочее давление (10 бар) и выдерживаемая температура (выше 90°С). Сертифицированные к продаже трубы имеют заданные характеристики, поэтому на этот момент обычно не обращают внимания. Более пристальное внимание уделяется диаметру трубы и таким характеристикам, как антикислородное покрытие. Диаметр трубы подбирается исходя из расчета теплого пола и варьируется в пределах 16-20 мм. Если расчет производить не хотите или не можете, ваш выбор труба диаметром 20 мм. Антикислородное покрытие трубы призвано обеспечить минимальное количество воздуха в системе теплого пола. Заметим, что при правильном монтаже и достаточном сечении трубы, такая характеристика трубы становится необязательной. Все остальные характеристики и особенности труб для водяного теплого пола призваны маркетологами обеспечить безбедное существование производителям труб, поэтому рассматривайте их исходя из собственных убеждений и возможностей.

Коллектор (распределительный шкаф)

Важная часть системы теплого пола. Здесь собираются все ветки и петли труб теплого пола. Здесь происходит смешение горячей и холодной воды до нужной температуры. Здесь находятся клапаны, регулирующие теплоту ваших полов посредством увеличения-уменьшения количества воды в отдельном контуре. А также температуру всей системы в целом. В распределительном шкафу может устанавливаться насос для прокачки теплоносителя по трубам, в случае, если мощности встроенного в котел насоса не хватает для этой операции.

Важные моменты.

  • Количество клапанов должно быть равно числу труб подачи-обратки. Если у вас пять контуров теплого пола, берите коллектор с 10-тью клапанами (5х2 трубы).
  • Настоятельно рекомендуется коллектор с регулируемыми клапанами. Так вы сможете настроить каждую из веток теплого пола отдельно от других. Это важно, т.к. разные помещения по разному прогреваются. У вас должна быть возможность увеличить или уменьшить температуру в отдельном помещении, не изменяя общую температуру теплоносителя.
  • На коллекторе желателен воздушный клапан для удаления пузырьков воздуха из системы теплого пола.

Утеплитель

Перед укладкой труб водяного теплого пола, поверхность надо выровнять (перепады не должны быть больше 1-го сантиметра) и утеплить. Утеплять следует бетонные основания, деревянные же не требуют утепления, если они достаточной высоты. Толщина слоя утеплителя варьируется в пределах 20-150 мм в зависимости от того, что под ним. Если там потолок отапливаемого помещения, то слой будет небольшим, а если холодные полы по грунту, то толщина слоя возрастет. Рекомендуем использовать экструдированный пенополистирол в качестве подложки под теплые полы. Он обладает необходимой прочностью, гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Фитинги и расходники

Необходимые фитинги и комплектующие для монтажа теплого водяного пола вам помогут выбрать в любом специализированном магазине. Ничего сложного в этом нет.

  • Для монтажа оконцовок труб берутся «евроконусы».
  • Для утепления труб — изоляция из вспененного полипропилена.
  • Так же можно приобрести фиксаторы для труб. Они служат для закрепления труб теплого пола в контуре с заданным шагом.
  • Важный расходник — демпферная лента. Ее надо будет приклеивать по периметру теплового контура, чтобы компенсировать тепловое расширение бетонной стяжки пола. Без нее стяжка может лопнуть.
  • Гидроизоляционная пленка.
  • Обычно рекомендуется укладывать армирующую сетку. Ее роль довольно сомнительна, поэтому класть ее или нет — это целиком ваш выбор. Мы считаем, что при должной толщине стяжки, фиксаторах для труб и прочном основании, армосетка не нужна. Но если у вас отсутствует хоть один из перечисленных факторов, то об армировании стоит задуматься.

Схемы укладки водяного теплого пола

Существует несколько схем укладки труб теплого водяного пола. Основные из них:

  • «Улитка»
  • «Змейка»
  • Комбинированная

Смысл различных схем укладки трубы в более равномерном прогреве пола. Схема выбирается в зависимости от вида помещения, количества наружных стен и т.д. Принцип состоит в том, что со стороны наружных стен труба укладывается более частым шагом или с более теплой водой.

Проектирование водяного теплого пола

При проектировании важно помнить, что длина трубы в одном контуре не должна превышать 90 метров. Иначе, вода в «обратке» будет слишком холодной. Да и сопротивление в трубе такой длины будет чрезмерным. Поэтому оптимальная длина трубы для одного контура составляет 70-80 метров.

Разбейте все отапливаемые помещения на контуры, с примерно одинаковой длиной трубы. Сделать все расчеты вам поможет в нашем разделе строительных калькуляторов. Помните, что чем холоднее ожидается наружная температура, тем чаще шаг укладки трубы должен быть. Стандартом шага укладки является расстояние в 10-30 см. При большем шаге укладки не избежать чередования холодных и теплых участков пола. А при более частом, возможны проблемы с загибанием труб в необходимых местах изгиба.

Порядок монтажа водяного теплого пола

  1. Для начала, поверхность пола хорошенько очищается и выравнивается. Не допускайте перепадов по высоте более 10 мм.
  2. Затем следует гидроизоляция, если таковая предусмотрена в вашем случае.
  3. После этого, если предусмотрена теплоизоляция, укладывается она. Если она не требуется, к примеру теплый водяной пол монтируется на деревянном основании, то переходим к следующему шагу.
  4. Закрепляем по периметру демпферную ленту. Важно учесть, что крепить ее надо по периметру именно отопительного контура, а не комнаты. Если помещение большое по площади, то его разделяют на несколько тепловых контуров. И лента укладывается по их периметру. Скажем, у вас гостиная 4х6 метров. Разделяете ее на 2 контура по 12 кв.м. и разгораживаете их демпферной лентой.
  5. Следующим шагом, монтируем коллектор. От него начинаем делать разводку труб. Ту часть трубы, которая идет к контуру, можно утеплить вспененным полипропиленом. Так вы сможете точнее регулировать температуру в разных помещениях. Трубы крепим или на рейках, или специальными клипсами. Крепите не слишком жестко, ибо труба должна иметь возможность расширяться от температуры.
  6. Если у вас предусмотрено армирование, то сверху трубы укладывайте сетку из проволоки или арматуры. Если армирование не требуется, то сетка может пригодится для крепления к ней трубы теплого пола. Тогда она укладывается ДО трубы.
  7. Проверяем надежность собранной системы. Наполняем трубы водой и доводим давление в системе до 4-6 бар. Через сутки смотрим на предмет протечек и потери давления. Если все в порядке, приступаем к следующему шагу.
  8. Выполняем стяжку и даем ей высохнуть в течение 28 дней. Заливка должна проходить при заполненной системе с рабочим давлением. Но включать подачу горячей воды не нужно, ибо стяжка должна сохнуть самостоятельно, убыстрять этот процесс не нужно.
  9. Делаем финишную отделку пола и наслаждаемся комфортом теплых полов.

Как видите, сделать водяной теплый пол своими руками не такая уж и сложная задача. И поверьте, ваш потраченный труд окупится сторицей, когда вы ощутите всю прелесть ходить в холодную зимнюю пору по теплому полу. Не забывайте только, что теплый пол довольно инертная система отопления. И для его прогрева понадобится несколько дней. Поэтому не ждите суровой стужи, а включайте его при первых признаках заморозков.

Как правильно положить теплый пол. Видео урок