Техника соединения, то есть способы создания прочных соединений отдельных деревянных деталей при изготовлении мебели, существенно важна для успешного конструирования встроенных изделий. Производители стенок используют десятки способов соединений, но для изготовления конструкций мебели вам понадобятся всего лишь несколько простых соединений, показанных здесь.

Выбор способа соединения зависит от того, как будет использоваться встроенная конструкция мебели и как она должна выглядеть. Например, встроенная конструкция мебели для демонстрации таких предметов, как декоративная посуда из стекла, может быть сделана с простыми соединениями встык, а для тяжелых предметов (например, многотомная энциклопедия) - с крепкими пазовыми соединениями, усиленными шурупами. Если важен внешний вид мебели, выберите скрытый способ соединения. Например, встроенная конструкция с соединениями в виде шипа-заглушки больше похожа на фабричную, чем конструкция с соединениями встык с планкой.

Соединение внахлестку

При изготовлении многих встроенных конструкций мебели вам понадобится склеивать и стягивать одновременно несколько соединений. Для этой работы нужен целый ряд разнообразных струбцин. Для усиления всех соединений используйте столярный клей. Соединения, выполненные с помощью одних только гвоздей и шурупов, со временем ослабнут.

Виды соединений мебели

Способ склеивания мебели

Стяните детали друг с другом, чтобы надежно удерживать их на стыках. Измерив диагонали, убедитесь, что углы прямые. Об их прямизне свидетельствует одинаковая длина диагоналей. Если длина разная, подправьте положение деталей.

Укрепите соединения путем высверливания в них направляющих отверстий. Вверните шурупы или вбейте отделочные гвозди. Для шурупов расточите базовые отверстия, чтобы головки шурупов были утоплены. Гвозди заглубляйте с помощью пробойника.

Закройте расточенные отверстия заглушками из твердых пород дерева, смазанными клеем, а гвоздевые отверстия замажьте шпаклевкой для дерева. Когда клей или шпаклевка высохнут, гладко зачистите поверхность наждаком, а затем покройте лаком.

Как сделать соединение "Ласточкин хвост"

1 Отмерьте профиль нужной длины, затем установите лезвие угловой пилы под углом 45°.

2 Зажмите профиль в угловой пиле, затем отрежьте по размеру. Нанесите тонкий ровный слой столярного клея на скошенные края профиля.

3 Наложите отрезки профиля на деревянную конструкцию так, чтобы их скошенные концы были плотно прижаты друг к другу. Просверлите сквозные базовые отверстия в профиле и в изделии и прикрепите профиль отделочными гвоздями.

Как сделать соединение встык

1 С помощью рамного угольника очертите расположение соединений на деревянной заготовке. При желании для усиления прикрепите планки по нижнему краю каждого соединения.

2 На соединяемые поверхности нанесите столярный клей. При этом используйте картонную палочку или полоску, что обеспечивает ровное нанесение клея.

3 Соедините обе части для усиления каждого соединения высверлите базовые отверстия и забейте в соединения отделочный гвоздь или вверните шуруп. (Вспомогательная черта на заготовке поможет выровнять гвозди.)

Как сделать пазовое соединение

1 Удерживайте детали вместе и «наметьте паз». Вставьте во фрезу прямой резец и установите его на нужную глубину. Обычно глубина паза составляет половину толщины деревянной детали. Например, при толщине 3/4 дюйма глубина пазов должна быть 1см.

2 Зажмите прямоугольную направляющую линейку с каждой стороны, где будут пазы, таким образом, чтобы края линеек находились напротив отмеченных линий. Установите ненужную деревянную деталь той же толщины, что и заготовка, между линейками, чтобы измерить зазор.

3 Вырежьте паз двумя проходами фрезы. При первом проходе крепко прижмите основание фрезы к одной из прямых реек, затем сделайте второй проход в обратном направлении, прижимая основание фрезы ко второй рейке.

4 Нанесите столярный клей на соединяемые поверхности, стяните детали вместе. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы или вбейте отделочные гвозди на расстоянии 7,5- 10см друг от друга. Для шурупов раззенкуйте базовые отверстия.

Как сделать глухое соединение на шипах с помощью шаблона

1 Расположите детали так, как они должны выглядеть после соединения. Отметьте их буквами А и В, как показано вверху. Переверните детали так, как показано внизу. При этом поверхности соединены и смотрят на вас. Используя шаблон и дополнительную струбцину, стяните детали вместе так, чтобы концы были на одной линии.

2 Вставьте в дрель щеточное сверло. Если вы соединяете шипами доску толщиной 3/4 дюйма, используйте сверло размером 3/8 дюйма.

Чтобы быть уверенным в том, что вы просверлите отверстия на нужную глубину, установите стопор.

3 Просверлите отверстия для шипов в обеих деталях сквозь отверстие шаблона. Для детали толщиной 3/4 дюйма отверстия в детали А должны быть глубиной 1,3см, а отверстия в детали В - глубиной 3 см. Передвиньте шаблон и просверлите новые отверстия на расстоянии 7,5-10см друг от друга.

4 Проверьте правильность соединения, вставив рифленые шипы длиной 1 1/2 дюйма в деталь А, затем, постукивая деревянным молотком по детали В, установите ее на свое место. Если детали подходят неплотно, углубите отверстия для шипов в детали В.

5 Разъедините детали и выньте шипы, нанесите клей на шипы и вставьте их в отверстия детали В. Нанесите клей и на соединяемые поверхности. Внимание. При соединении древесностружечной плиты, покрытой меламином, клеем смазывайте только шипы.

6 Произведите сборку деталей, постукивая по ним деревянным молотком до тех пор, пока соединение не «сядет» плотно. Влажной тряпкой уберите лишний клей.

Как сделать глухие лицевые соединения, используя разметчик центра шипа

1 Отметьте на лицевой стороне заготовки линию соединения. С помощью шаблона проделайте на ребре другой детали отверстия для шипов, затем в каждое отверстие вставьте разметчик центра шипа.

2 Поставьте детали ребром на ровную поверхность, затем придавите их друг к другу так, чтобы острия разметчиков оставили на дереве наколки.

З В отмеченных точках щеточным сверлом просверлите отверстия. Для дерева толщиной 3/4 дюйма отверстия должны быть глубиной 1,3см. Используйте направляющую для прямоугольного сверления со стопором сверла. Соберите деталь с шипами.

Как сделать сквозные шиповые соединения

1 Стяните и склейте детали вместе, проведите вспомогательную линию. При помощи щеточного сверла со стопором на глубине 4,3см просверлите в одной детали отверстия для шипов, проходящие в прилегающую деталь. Отверстия располагайте на расстоянии 7,5-10 см друг от друга.

2 Нанесите столярный клей на рифленые шипы размером в 1 1/2 дюйма затем вставьте шипы в отверстия. При помощи пробойника вгоните шипы до упора.

3 Закройте отверстия для шипов пробками из твердых пород дерева, покрытыми клеем. Дайте клею высохнуть, затем отшлифуйте поверхность наждачным бруском.

Почему я затронул тему (ЛДСП)? Тот, кто делает мебель своими руками , хочет не просто изготовить качественное изделие, но и чтобы обошлось недорого. А благодаря склеиванию двух деталей в одну, можно добиться необходимой толщины детали. При этом сэкономить на стоимости плиты.

Приведу пример, есть изделие, которое в основном из ЛДСП 16мм, но несколько деталей имеют толщину 30мм. Заказывая раскрой такого изделия, мы оплачиваем стоимость всей плиты даже если из неё выкроено только несколько деталей. В данном случае это очень неэкономно.

Чтобы сэкономить на стоимости материала, можно изготовить деталь толщиной 30мм из ЛДСП 16мм, склеив их по пласти в двойную толщину. Обратите внимание, что деталь получится 32 мм, это надо учитывать. Хотя в некоторых случаях (если это крышка комода или тумбы) 2 мм особой роли не играют.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, закромленную широкой кромкой, склеив две детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. - принцип один).

Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали (!)620х320 (т.е. увеличить деталь от необходимого размера на 10см по периметру).

Если утолщенная панель будет просматриваться с двух сторон, соединяем плоскость к плоскости на шканты и контактный клей. Клей наносится шпателем равномерно тонким слоем на обе детали. Делать это надо быстро, потому что контактный клей быстро сохнет. Зажимаем струбцинами или под пресс как минимум на 12 часов (я обычно: сегодня склеил - завтра работаю с деталью дальше).

Если утолщенная панель будет просматриваться только с одной стороны, можно после склеивания деталей (без шкантов) скрепить их шурупами 4х30 по краям и по центру. В этом случае струбцины или пресс не нужны.

После склеивания деталь "вогнать" в размер 600х300, т. е. обрезать края по периметру. Не забудьте в габариты детали учесть толщину кромки. Обрезать деталь необходимо на станке, сохраняя чистоту реза и угол 90 градусов. Теперь можно закромить. Готово.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Попроще первого.

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, склеив две закромленных детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. - принцип один).

Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали 600х300 (!). Закромить их.

Склеиваем, как в предыдущем способе. Только надо тщательнее выравнивать края! А результат получается немного другой - деталь выходит утолщенной, но "двойной".

Оба способа склеивания ДСП применяются в проекте .

ТРЕТИЙ СПОСОБ.

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, используя закладные из ДСП соответствующей толщины.

В раскрой включаем одну деталь 620х320 (!) и закладные - в данном случае 620х60 - 2 штуки и 200х60 - 2-3 штуки. Принцип состоит в том, чтобы сделать закладные по периметру и над стоевыми, на которые будет крепиться готовая деталь.

Деталь и закладные склеиваем контактным клеем и дублируем шурупами 4х30. После полного высыхания "вгоняем" в размер 600х300. И кромим торец.

В случае столешни на стол делаются закладные по периметру и в местах, где будут крепиться ножки, плюс - нижняя сторона закрывается ДВП 3мм. ДВП также клеим на контактный клей и под пресс. После полного высыхания "вгоняем" в необходимый размер и кромим торец. В результате получаем деталь толщиной 35 мм. Облегченную столешню.

Это всё, что я хотел рассказать. Если вам известны другие способы склеивания ЛДСП, можно делиться в комменатриях.

В данной статье я постараюсь рассмотреть основные способы соединения мебельных деталей снабдив их по возможности советами по монтажу со схемами и комментариями.

Итак, самый простой вариант крепления, металлических или пластиковых деталей (метабоксы, крючки для одежды, монтажные уголки) к ЛДСП, самих листов ЛДСП между собой и листов к стенам - это шурупы-саморезы . Они могут быть с потайными головками (на рис. №1, 3,4,5,6), с пресс-шайбами (на рис. №2) и дюбель-гвозди (на рис. №7), которые и применяются для забивания/закручивания в стены.

Шурупы маркируются двумя значениями. первая цифра обозначает диаметр резьбы, второй - общую длину. Естественно, чем больше диаметр и длина, тем большую нагрузку будет выдерживать саморез.

Плюсы

• Простота использования,
• Дешевизна

Минусы :

• Сравнительно небольшая выдерживаемая нагрузка.

Для закручивания используются отвертка/шуруповерт с соответствующей битой - как правило, крестообразной. Во избежание растрескивания заготовок, необходимо предварительно расверлить монтажные отверстия - сверлом меньшим по диаметру, чем размер резьбы. Под шляпку необходимо высверлить углубление. Я обычно делаю это битой шуруповерта.

Усиленным вариантом саморезов, к тому же выглядящим несколько эстетичнее являются конфирматы (или еврошурупы ). От обычных шурупов они отличаются большей толщиной, шагом резьбы, цилиндрической шляпкой под шестигранник и тупым концом.

Используется два основных размера конфирматов: 50 мм и 75 мм. Первые более распространены и удобны для стягивания 16 мм ЛДСП, вторые же лучше использовать для работы с 26 мм ЛДСП.

Плюсы

• друг с другом,
• Значительная сила фиксации,

Минусы

• Сквозное крепление, что подразумевает видимую на поверхности шляпку (можно закрывать декоративными заглушками),
• Нестойкость к сборке-разборке (соединение всего после 3-4 циклов сборки-разборки практически теряет фиксирующие свойства).

Этот способ крепления позволяет многократно собирать и разбирать мебель, особенно в случае использования футорки, без потери прочности соединения.

Данное достоинство с лихвой компенсируется сложностью изготовления. Для установки потребуется: сверла цилиндрические (по дереву или металлу) диаметром 5 и 8 мм (5мм должно быть с ограничителем), диаметром 15 мм. Желательно для точной сборки пользоваться мебельным кондуктором.

Плюсы

• Скрытность (снаружи видимых крепежа не видно)
• Возможность стягивания деталей между собой

Минусы

• Внутри изделия, остается видимым довольно большой эксцентрик - 15 мм, который нужно прятать (пластиковой или самоклеящейся заглушкой)
• Сложность (3 детали, 3 отверстия, наличие спец. инструмента)

Эксцентрик-стяжка VB35 MD/16 отличается от минификса строением эксцентрика и коротким штоком. Применяется, главным образом, для навешивания полок, хотя и для разного рода крышек и столешниц так же прекрасно подходит. Существует два варианта штоков короткий (для навешивания полок с одной стороны) и длинный (если полки должны быть с двух сторон от вертикальной стойки на одном уровне. При этом, шток проходит насквозь детали, выступая симметрично с двух сторон).

Сам эксцентрик в этом варианте закрыт в декоративный кожух (металлический или пластиковый), цвет которого можно подобрать под цвет ЛДСП. Смотрится он достаточно оригинально, и прятать его не нужно. Заворачивается эксцентрик снизу, при необходимости, можно просверлить дополнительное отверстие и сверху полки, которое потом придется закрывать заглушкой.

Плюсы

• Невидим снаружи
• Нет необходимости прятать эксцентрик внутри готового изделия
• Возможность стягивания деталей
• Простота изготовления соединения (всего 2 отверстия, вместо трех в минификсе)
• Простота монтажа (полка просто накидывается сверху, после чего фиксируется)
• Возможность многократной сборки-разборки

Минусы

• Дороговизна (цена около 15 руб за комплект)
• Необходимость специализированного инструмента (фреза Форстнера)
• Сила крепления меньше, чем у конфирматов

Стяжка мебельная применяется, главным образом, для стягивания нескольких шкафов в единый блок (например в кухнях). Представляет собой резьбовое соединение с двумя головками под крестообразную и плоскую отвертки.

Для применения необходимы только сверло подходящего диаметра и отвертка.

Плюсы

• Значительная сила фиксации
• Простота монтажа
• Возможность стягивания деталей

Минусы

• Узкая специализация (возможность стягивать только параллельно расположенные детали),
• Видимые головки

Состоит аж из пяти деталей: самой стяжки, двух футорок и двух болтов с потайной головкой. Для работы потребуется сверло 10 мм, отвертка, шестигранник (металлические футорки - закручиваем) или молоток (пластиковые футорки - забиваем).

Плюсы

• Значительная прочность соединения
• Неприхотливость к разметке отверстий
• Простота изготовления (2 отверстия)
• Возможность многократной сборки-разборки
• Невидимость снаружи изделия
• Возможность стягивания деталей

Минусы

Пластиковые уголки простой и дешевый способ соединения деталей. От предыдущего отличается большей эстетичностью и простотой установки (вообще не надо ничего рассверливать - крепится на простые саморезы, но значительно меньшей прочностью. На сегодняшний день выпускается большое количество цветов - можно подобрать под цвет ДСП, чтобы элемент не бросался в глаза.

Их разновидность - металлические уголки с пластиковой крышкой обладают теми же достоинствами и недостатками за исключением чуть более высокой прочности соединения (конечно, до алюминиевой стяжки они не дотягивают, но уже и не пластиковый уголок).

Минусы

• Размеры (мешает в установке других элементов фурнитуры),
• Незначительная прочность соединения,
• Невозможность стягивания деталей,
• Невозможность многократной сборки-разборки,

В заключение скажу, что для выбора мебельной фурнитуры, оптимальной именно в вашем случае, следует помнить несколько простых правил:

Фурнитура должна выдерживать предполагаемую нагрузку с некоторым запасом;

Фиксирующие элементы на готовом изделии должны быть по возможности невидимы;

Доступные глазу элементы крепежа должны быть закрыты декоративными заглушками (пластиковыми или самоклеящимися);

Учитывайте возможность последующей сборки-разборки изделия.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО МЕБЕЛЬЩИКА Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНФИРМАТЫ И САМОРЕЗЫ, ИНОГДА ДОПОЛНЯЯ ИХ РАЗЛИЧНЫМИ УГОЛКАМИ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПРОЧНОГО И НЕ СИЛЬНО ЗАМЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ.

Современная мебельная фурнитура предлагает большой ассортимент мебельного крепежа, каждый из которых имеет свою область применения в зависимости от вида соединения и используемых материалов. В этой статье мы подробно разберем основные мебельные крепежи, которые применяются для изготовления мебели в профессиональных мастерских и домашними умельцами.

Мебельный шкант

Этот тип крепления в современной мебельной промышленности редко используется как самостоятельный. Его в основном применяют только для придания жесткости совместно с эксцентриковыми стяжками.

Главная его функция в большинстве случаев построения мебели – препятствование смещению панелей относительно друг друга и придание дополнительной жесткости креплению.

Используется обычно совместно с эксцентриковой стяжкой. Производится он из жестких пород натурального дерева, имеет цилиндрическую форму. Это очень простая и дешевая деталь, которая используется в деревянных соединениях с незапамятных времен.

Мастера и столярные мастерские, работающие с деревом, используют мебельный шкант как основной крепежный элемент. В таком случае детали мебели соединяют на шканты, которые приклеивают к деталям с помощью клея ПВА. В таком случае совместно с ПВА использование каких-либо иных стяжек уже не имеет смысла.

Винтовая стяжка

Винтовая стяжка состоит из винта и бочонка. Такой комплект используется для крепления торца одной панели к пласти другой. Например, для крепления полки к боковой панели или спинки кровати к царгам.

Это очень прочное крепление за счет большого хода стягивания. Единственным недостатком этого крепежа является видимость головки винта с лицевой стороны панели.

Можно, конечно, их закрыть специальными заглушками, но это тоже не панацея. Заглушки на внешней панели шкафа смотрятся не эстетично.

Для установки этого вида крепежа необходимы навыки. Новички могут столкнуться с такой проблемой, как неточное совмещение отверстий бочонка с отверстием в торце полки, да и вытащить из своего гнезда не нужный бочонок не так-то просто.

Но неудобства при сборке и эстетическая погрешность с лихвой компенсируется надежностью и долговечностью соединения.

Стяжка коническая

Коническая стяжка часто используется для крепления толстых панелей из ДСП (25 мм, 38 мм) и сборки рамочных фасадов на стяжках.

Один из его плюсов- отсутствие видимых шляпок с лицевой стороны панелей. В отличии от винта в винтовой стяжке, шток используемый в конической стяжке вкручивается в панель. У самой стяжки – 2 отверстия. Одно – для штока, которое вкручивается в пласт панели. Второе для винта конической стяжки.Недостатком этого вида крепежа является небольшой ход стягивания. При больших нагрузках со временем могут расшататься отверстия под винт штока. Тогда стяжка просто перестанет работать!

Мебельный уголок

Довольно простой вид крепежа. Прост в установке. Не требует никаких дополнительных отверстий в панелях для его установки. Бывают как металлические, так и пластиковые варианты.

Довольно прочный вид крепления. Из недостатков – он виден и выглядит не эстетично. Но это основной вид крепления во встроенной мебели.

Евровинт

Этот крепеж чаще используется для сборки модулей кухонной мебели и в мебели класса эконом. Так же, как и у винтовой стяжки, с лицевой стороны боковой панели шкафа видны шляпки евровинта, либо заглушки.

Он вкручивается в торец полки с предварительно просверленным отверстием. Эта стяжка также относится к классу эконом. Для ее установки просверливаются 2 отверстия – в торец полки и в пласть детали. Крепятся они перпендикулярно друг к другу. Чаще всего используются евровинты диаметром 7 мм и длиной 50 или 70 мм.

Эта стяжка имеет 2 существенных недостатка:

Во-первых , внешняя боковина шкафа, если за ней много полок, как правило, вся «изуродована» шляпками, либо заглушками евровинтов. Поэтому эти крепежи используются в мебели эконом. В кухнях этот недостаток скрыт благодаря стоящими в ряд тумбами.

Во-вторых , мебель собранную на евровинтах, нельзя разбирать и собирать более 3-х раз, так как вкручивание стяжки в торец полки разрушает ее внутреннюю структуру.

Стяжка эксцентриковая

Один из самых популярных на сегодняшний день видов крепежа. Вся качественная мебель собирается именно на эксцентриковой стяжке (минификс). Принцип действия у нее таков: в пласть детали, к которой торцом будет крепиться другая панель, вкручивается шток эксцентрика, в который в свою очередь через торец другой полки вкручивается сам эксцентрик, а затем эксцентрик поворотом затягивает шток в себя.

Эксцентриковая стяжка всегда используется вместе с деревянным шкантом, который был описан ранее. Шкант обеспечивает дополнительную жесткость узла, препятствует смещению закрепленных панелей относительно друг друга.

Мебель, собранную на этой стяжке, можно разбирать и собирать неограниченное количество раз! Существуют разные диаметры самого эксцентрика 25, 15, 12 мм. Более распространенным является эксцентрик диаметром 15 мм.

Так как сам эксцентрик виден на боковой панели, для него предусмотрены заглушки под цвет панели. Из недостатков является ослабление стяжки в случае самопроизвольного поворота эксцентрика.

Чтобы избежать этого некоторые производители фурнитуры предусмотрели зазубрины, направленные в противоположную сторону от его вращения при монтаже, что усиливает сцепление.

Разновидности эксцентриковых стяжек

Как показывает практика, мебель собирается и разбирается с большим трудом, если все крепежи в ней – металлическая стяжки, описанные выше. Допустим, чтобы снять одну полку, надо, практически, разобрать пол-шкафа.Для горизонтальных деталей (полок) удобней использовать эксцентрики, которые позволяют помещать горизонтальные детали в уже собранный мебельный короб. Принцип действия у них такой же как и у ранее описанной эксцентриковой стяжки. Единственное отличие в том, что эксцентрик, находящийся в полке, насаживается на вкрученный в пласть боковины шток сверху и не надо для этого разбирать пол-шкафа. В некоторых фабриках такой вид крепежа называется полкодержателем, так как предназначен только для горизонтальных деталей. Горизонтальные полки, собранные с использованием этих стяжек дополнительно стягивают соединение, что усиливает жесткость всего каркаса мебели.

На мебельном рынке большое разнообразие мебельных крепежей эксцентрикового типа, но принцип действия у всех одинаков. Зная принцип работы одного вида эскцентриковой стяжки можно без труда разобраться в остальных.

Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.

Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.

Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм - для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.

Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).
Ламинированный ДСП
Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.

Кромки

Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.

• Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.


• ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.

ПВХ-кромка 2 мм

• Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
• Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.


• Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.



Фасады

Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.

Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.

По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.

Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.



Виды фасадов


Так как фасады выполняют, в основном, декоративную функцию, выбор огромен, отличаются они по внешнему виду и материалу.

• Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.
Фасады из МДФ
• Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
• Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.


• Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.


• Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.

Пластиковые фасады в алюминиевом профиле
• Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.


• Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.



• Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.

Задние стенки и дно ящиков

Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.

Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.

Мебельный ЛДВП
Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.

Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.

В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.

Столешницы

Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.

У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.

Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.


Слабое место таких столешниц - край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.

Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.

Угловая, соединительная и торцевая планка для столешницы

Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.


Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.

Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.

Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.

Альтернативный вариант - столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.

Расположение деталей

Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.

Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.

Напольный шкаф:

Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.




Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.

Навесной шкаф:

Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.


Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).

Мебельный крепеж

Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.


• Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.


• Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.

Мебельный уголок
• Евровинт (конфирмат) – мебельный шуруп. Это основной крепеж деталей в современной мебели. Мебельщики почти не используют обычные саморезы. Конфирматы имеют большую резьбу, поэтому держатся внутри ДСП намного лучше.
  
  Отверстия для них можно просверлить прямо по месту. Для этого используют специальное сверло, которое проделывает отверстие с разным диаметром для резьбы, шейки и шляпки евровинта. Чаще всего используются конфирматы 7*50 мм. Особое внимание при сверлении нужно уделять перпендикулярности сверления, чтобы не испортить покрытие детали сквозным отверстием.
  
  
  Мебельные шурупы закручиваются шестигранным ключом или насадкой на шуруповерт. Шляпки под крестовую отвертку не получится затянуть плотно до конца.

  Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.

• Эксцентриковые стяжки – современный и правильный способ крепления. Он оставляет отверстие только с внутренней стороны изделия, но требует очень точного сверления.
  
  
  Для получения необходимых отверстий используют сверло Форстнера. Особого смысла заморачиваться с их использованием для сборки элементов, которые будут скрыты, нет, но они хорошо подходят для крепления дверок выдвижных ящиков.



Мебельная фурнитура




Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.

Ящики и направляющие

Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.

Но главное - не собрать выдвижной ящик, а правильно закрепить его.

Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.




Двери для шкафов-купе

Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.

Статья в тему: .

Главный элемент шкафа-купе – раздвижные двери. Нельзя экономить на них, нужно покупать качественную фурнитуру, иначе потом вы замучаетесь с падающими и заедающими дверьми. Почти в любом городе найти в специализированных магазинах отечественные раздвижные системы Aristo не проблема.

Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.


Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.

Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.

Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.