Если пришло время поменять ограждение участка, или же возникла необходимость огородить новую территорию, то сразу же возникает вопрос о том, как установить забор своими руками, не прибегая к помощи различных строительных фирм. Особенно это актуально, если владелец участка ограничен в средствах.

Под силу ли будет провести этот процесс с амостоятельно? Все зависит от вида забора и материала, из которого задумано его построить. Но понятно сразу — чтобы возвести ограждение участка из кирпича, бетона или бетонных плит, необходимо проделать достаточно трудоемкие работы, поэтому нужен будет хотя бы один помощник.

Что нужно учесть?

Зная все достоинства и недостатки различных типов ограждений, можно будет оценить свои силы и определиться, из какого материала возвести забор.

Выбирая вид ограждения, нужно обязательно продумать то, насколько цвет и фактурный рисунок забора впишется в дизайн вс его участка, если он оформлен в едином стиле.

Еще одним критерием, который нужно учесть, является открытость и закрытость ограждения, т.е . будет он сплошным или иметь сквозной рисунок.

Если есть желание отгородиться от внешнего мира, чтобы отдыху или работе на участке не мешали посторонние, в том числе и соседи, то лучше установить сплошное ограждение.

Открытая для взглядов прохожих территория подойдет тем владельцам, которые хотят показать всем , какой у них красивый дом или замечательные цветники, а также общительным людям, не представляющим свою жизнь в полностью закрытом ограждением пространстве.

Если забор устанавливается на новом участке, а запланировано возвести его из или бетона, то неплохо будет проверить, насколько глубоко пролегают под землей грунтовые воды. Иначе есть риск, через пару лет получить проседание и перекос конструкции.

Еще одним немаловажным моментом является стоимость материалов. Ее нужно обязательно просчитать, узнав цены заранее, выведя общую сумму, к ней обычно прибавляется еще 15%. Это оттого, что , как правило, предусмотреть все идеально точно не получается, и в процессе работы обязательно придется докупать какие-либо недостающие составляющие.

Итак, для начала нужно ознакомиться с видами заборов и правилами их установки.

Бетонный забор

Бетонный забор можно смело назвать самой практичной и надежной постройкой из всех остальных видов, но только в том случае, если он правильно установлен.

Бетонный забор — это вовсе не только «скучные» серые стенки

Такое ограждение имеет несколько типов, так как благодаря современным технологиям и разработкам в последние годы стали производиться и устанавливаться заборы, которые сами по себе уже являются декоративными элементами, украшающими территорию участка.

Разнообразие видов, расцветок и фактурных рисунков позволяет подобрать вариант, который будет прекрасно сочетаться по стилистке с уже возведенным строением дома.

Положительных качеств у железобетонных заборов достаточно много, поэтому их все чаще предпочитают другим ограждениям. К таким преимуществам можно отнести:

• Долговечность и прочность материала в правильно установленной конструкции.
• На ровную бетонную поверхность отлично ложиться любой материал отделки, будь то декоративная штукатурка или же декоративная плитка.
• Если возводится монолитный забор, то его можно поднять на любую высоту без зазоров и стыков.
• Если выбирается забор, состоящий из отдельных узких плит, то его монтаж производится достаточно быстро — буквально за один день может быть возведено все строение.
• Бетонная конструкция является самой экономной из всех других капитальных заборов.

Есть, правда, у таких заборов, наряду с положительными, и отрицательные моменты:

Бетонные конструкции достаточно тяжелые , поэтому не могут быть установлены на рыхлых или сыпучих почвах, или же при установке они потребуют особого укрепления.

Установка бетонного забора — намного дороже, чем ограждений из пиломатериалов или профнастила.

При монтаже забора, состоящего из отдельных секций, зачастую невозможно обойтись без специальной техники для их подъема и установки, вызов которой также стоит недешево .

Если же устраивается монолитное бетонное ограждение, то обязательно потребуется бетономешалка, так как потребуется очень большое количество раствора, который изготовить вручную просто нереально.

Для всех без исключения бетонных заборов, необходимо устройство надежного фундамента.

Из всего сказанного можно прийти к выводу, что возведение ограждения из бетона — достаточно хлопотное и недешевое мероприятие, но зато прослужит такое строение многие десятилетия без особого ухода, поэтому такой выбор вполне можно считать очень практичным.

Фундамент дл я бетонного ограждения

Так как без фундамента для бетонного сооружения не обойтись, нужно знать, какую работу придется проделать, чтобы его устроить.

Бетонный забор устанавливается на , который заливается в следующей последовательности :

• Первым делом производится разметка территории для дальнейшего рытья траншеи.

При разметке учитывается, что ширина ленты фундамента должна быть на 100 ÷ 150 мм больше, чем толщина забора. Глубина отрываемой траншеи должна составлять 800 ÷ 1000 мм.

• Далее, на дно траншеи засыпается увлажненный песок, который нужно тщательно утрамбовать. Слой песчаной подушки должен составлять 120 ÷ 150 мм в утрамбованном виде.
• На песок застилается полиэтиленовая пленка , которая будет служить защитой фундамента от воздействия грунтовой влаги. Пленка должна выходить из траншеи на 500 ÷ 700 мм, так как далее вдоль котлована будет возводиться опалубка для поднятия фундамента над поверхностью почвы на 200 ÷ 400 мм.
• На пленку засыпается слой гравия – достаточно 100 ÷ 150 мм.

• На гравий устанавливают арматурную конструкцию, которая добавит фундаменту прочности.
• После разметки расстояния между столбами забора, к арматуре привариваются трубы или же арматурная ферма — это будет служить опорой для дальнейшего возведения столбов.

• Далее, вдоль траншеи выставляют деревянную опалубку. Полиэтиленовую пленку , оставляют внутри нее и позднее заводят за края верхних досок наружу. Пленка не позволит вытечь бетону в щели между досками, и таким образом влага не будет слишком быстро испаряться, а бетонный раствор равномерно наберет нужную прочность.

• Затем траншея заполняется бетонным раствором, изготовленным из гравийно-песчаной смеси и цемента , из пропорции 3:1.
• Если забор будет огораживать большую территорию, то бетон лучше всего заказать в готовом виде, так как замешивать самостоятельно такое большое количество раствора достаточно сложно, учитывая то, что фундамент должен заливаться разом, полностью снизу до верха опалубки. В противном случае между слоями могут остаться ненужные зазоры, а при попадании в них воды и при понижении температуры фундамент может быть поврежден .
• Поверхность залитого бетона разравнивается и оставляется для застывания и упрочнения.
• Обычно межсекционные столбики выкладываются из кирпича, но можно изготовить их и из бетона. Для этого вокруг арматурной конструкции или трубы, выстраивается соответствующая опалубка из досок, которая также заполняется бетоном.
• Если же секции забора будут состоять из нескольких сборных элементов, то для их установки используются специальные , имеющие боковые пазы, в которые затем вставляют декоративные плиты.

Нужно отметить, что если выбран этот вариант забора, то для него можно устроить и , тщательно разметив расстояние между столбами. Тем не менее , столбы после их установки нужно обязательно связать между собой бордюром. Его заливка производится таким же образом, как и с ленточным фундаментом, он также упрочняется арматурой, но заглубляется всего на 200 ÷ 250 мм.

Разновидности бетонных заборов

На готовый фундамент можно установить различные виды бетонных заборов. Так, бетонные ограждения делятся на монолитные, блочные, сборные и наборные типы, а также самостоящие .

Наборные заборы

Наборные заборы состоят из нескольких секций, которые по очереди устанавливают в пазы уже выставленных вертикально столбов. Обычно ограждения этого типа имеют несколько секций, верхние из которых отличается от нижних тем, что украшены декоративными элементами в виде балясин или рельефных рисунков.

Декоративный наборный бетонный забор с «ажурной» верхней секцией

Такие заборы устанавливаются на ленточные фундаменты, которые приподнимут их над почвой на нужную высоту, или же на столбчатый фундамент с установленными между столбами бордюрами.

Сборный забор

Сборный забор состоит из отдельных элементов, из которых собираются одинаковые по форме секции. Количество элементов в каждой секции может быть различным, обычно от трех до пяти — это зависит от того, какая высота ограждения необходима. Иногда приобретают секции разной цветовой гаммы или имеющие различные рельефные рисунки – это в какой-то мере помогает сделать заборы более живописными и менее скучными.

Фундамент дл я сборного забора может быть, как ленточный, так и столбчатый.

Блочные заборы

Этот тип забора выкладывается из бетонных (пенобетонных или газобетонных) блоков, которые имеют форму крупного кирпича, и, соответственно укладываются по принципу кирпичной кладки. Однако, очень часто в постройке могут дополнительно применяться декоративные элементы, которые имеют соответствующий размер, идеально вписывающиеся в общую конструкцию из блоков.

Элементы, предназначенные для возведения столбиков, к примеру, надеваются на опорные столбы, вмурованные в фундамент.

Кладка всех элементов производится на цементный раствор, благодаря чему получается прочная конструкция.

Точно так же, как и кирпичная, блочная кладка требует особой сноровки. Не так просто как кажется возвести ровную стену из сравнительно небольших по размерам элементов. Поэтому , производя работу , нужно держать под рукой строительный уровень и контролировать вертикальность ограждения по отвесу.

Нередко такой забор из обычных блоков потребует декоративной отделки штукатуркой или же облицовки плиткой.

Такой забор всегда обойдется дороже обычного секционного ограждения из железобетона, так как помимо самого материала нужно учесть немалую стоимость кладочных работ и окончательной отделки.

Ограждение из монолитных плит

Монолитные плиты удобны в монтаже тем, что всю длину забора можно установить на подготовленный фундамент буквально за один день. Для возведения столбов часто используют элементы, которые предназначены для блочного типа заборов. Можно .

Если для ограждения применяются обычные гладкие бетонные плиты, то для того, чтобы забор приобрел эстетичный вид, его оформляют декоративной штукатуркой в комплексе с искусственным или натуральным камнем.

Можно приобрести уже декорированные плиты, но они будут гораздо дороже. Кроме того, их могут повредить при транспортировке или разгрузке, и из-за этого затем придется приводить их в порядок.

Самостоящий забор

Этот вид ограждения чаще всего применяется для временной установки на территории различных строящихся объектов, так как не требуют устройства под них фундамента. Секции такого забора прекрасно устанавливаются на широкую нижнюю часть. По минованию надобности в ограждении секции демонтируют, грузят на транспорт и перевозят на очередной объект.

В практике индивидуального строительства, несмотря на простоту монтажа, подобные заборы обычно не применяются.

Забор из кирпича

Кирпичный забор имеет весьма респектабельный вид, а особенно гармонично он смотрится, если дом, который находится на участке, также выстроен из кирпича.

Процесс возведения такого забора требует большого опыта в подобной работе, так, как только дилетантскому взгляду может показаться, что кладка кирпича — простое и доступное любому желающему дело. На самом деле у каждого мастера есть свои секреты, которые позволяют сделать забор аккуратным и долговечным.

Фундамент дл я подобного ограждения устраивается таким же образом, как и для бетонного забора, потому что в целом все сооружение получается достаточно массивным.

Ограждения из кирпича бывают полностью закрытыми или же кладка может сочетаться с другими элементами, например, с решетками . В последнем случае весь участок будет на виду, и забор защитит только от проникновения на территорию нежелательных гостей, но не закроет территорию от посторонних глаз.

Кирпичное ограждение имеет свои достоинства, так же, как и недостатки, о которых нужно знать прежде, чем выбирать именно этот вариант.

Достоинства кирпичного забора:

1. Правильно сложенное кирпичное ограждение отличается прочностью и долговечностью, без проблем должно прослужить не менее пяти ÷ шести десятилетий. А если после этого срока провести грамотную реставрацию, то забор простоит еще столько же.
2. Такие заборы имеют очень эстетичный, аккуратный вид.
3. Кирпичный забор не требует особого ухода в виде окраски или чистки, что экономит время и силы владельцев участка.

Недостатки ограждения из кирпича

1. Сложность и длительность возведения, особенно без наличия должного опыта.
2. Достаточно высокая цена материалов и сложность их доставки.
3. Такой забор требует устройства надежного сплошного ленточного фундамента.

Для кладки забора необходимо приобрести или шамотный кирпич — только в этом случае ограждение не потребует дополнительной облицовки. Если используется обычный строительный кирпич, кладка чаще всего будет не сильно красивой, без четко выраженных углов и ребер . Кладку нужно производить с расшивкой, аккуратно оформляя швы, иначе весь вид забора будет испорчен.

Процесс кл адки

Чтобы ограждение было прочным и имело респектабельный вид, кладку необходимо производить сразу по всей длине забора. И работу нужно проводить последовательно.

Кладка стен забора может проводиться в полкирпича или в один кирпич.

Кладка забора «в кирпич»

• Перед началом кладки стен между столбами растягивается тонкая веревка , которая выравнивается по горизонтали. Это поможет сделать ряды кладки идеально ровными, так как первый ряд задает ровность всей остальной кладки.

• Первым шагом выкладывается три первых ряда в столбиках.
• Столбики выкладываются вокруг вмурованных в фундамент опор, которыми служат т рубы или арматурные фермы.

• Затем, следует кладка кирпича в стенках забора на ту же высоту. Далее, необходимо обязательно учитывать необходимую связку столбов со стенками, выложенными в пролетах между столбов. Это проводится с применением отрезков арматуры, которую укладывают поверх тр етьего ряда на столбики и стеновые пролеты . Укладывается обычно по два отрезка арматуры, по обеим сторонам от столба. При этом на выкладываемые стены должно находить не менее 500 ÷ 700 мм арматуры.

• Для связки также можно использовать арматурную сетку — ее укладывают таким же образом, как и отрезки арматуры.
• Упомянутые соединительные детали всегда укладываются (утапливаются) на заранее нанесенный на поверхность бетонный раствор.
• Процедура армирования повторяется каждые три ряда.
• Начиная с седьмого ряда, кладка столбиков и стен проводится одновременно.
• Можно провести связку и другим способом, когда сначала поднимаются полностью все столбики, а затем уже стены.

В этом случае в стенках столбов придется высверливать отверстия для установки в них арматурных отрезков. Согласитесь, что этот метод более долгий и трудоемкий . Кроме того, выполняя сверление, можно случайно повредить целостность кирпичных столбов.

• Добиться того, чтобы швы кладки имели одинаковую толщину на всем своем протяжении, проще всего, используя металлическую проволоку диаметром в 8— 10 мм, прутки которой укладывают по краям кладки стенки с двух сторон. Эти элементы могут остаться в кладке, но тогда понадобится большое количество проволоки. Лучше все же их извлекать после схватывания раствора и использовать таким же образом дальше. На фото хорошо видны отрезки, фиксирующие толщину швов.

Так, например, можно заготовить десять отрезков нужной длины, которая будет равна длине пролета между столбами.

Затем с использованием проволоки выполняется кладка пяти рядов. После этого с самого нижнего шва проволока аккуратно вытаскивается и используется уже в шестом ряду (за это время раствор в кладке уже должен схватиться, и проседания не последует). Так постепенно отрезки переносятся снизу на верхние ряды.

После поднятия 4 ÷ 5 рядов кладки, пока еще раствор не сильно схватился, после вытаскивания металлических прутов, рекомендуется сразу же делать декоративную расшивку. При необходимости раствор в швы добавляется, а излишек бетона, попавший на кирпичную стенку, сразу удаляется.

Обработка швов «расшивкой»

• Для того чтобы забор простоял в первозданном виде как можно дольше , после того как бетон просохнет и наберёт необходимую прочность, очищенную от грязи и пыли кирпичную поверхность, покрывают гидроизоляционной пропиткой. Она проникает вглубь и защищает его от воздействия влаги, придавая материалу выраженные гидрофобные качества.

Покрывается поверхность с помощью валика, а после просыхания становится незаметной визуально. Во время дождя капли воды будут сразу же стекать по стене, не впитываясь в кирпич или швы.

Не стоит браться за работу по возведению кирпичного забора самостоятельно, если нет никакого опыта в кладке кирпича. С первого раза никогда не получится идеально красивая и ровная стена. Лучше довериться опытному каменщику, который уже не один раз возводил подобные ограждения — он сделает свою работу гораздо качественнее и быстрее новичка.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Видео — Кладка забора из красного кирпича

Деревянные заборы

Подготовив в се элементы и инструменты, можно переходить к процессу возведения ограждения. Работа по монтажу проводится поэтапно:

1. Как и при постройке любого забора, сначала проводится разметка территории. По размеченной линии определения месторасположения опорных столбов.
2. Монтаж столбов можно провести двумя способами:

— Вбивание в грунт. При выборе такого метода установки опор труба должна быть вбита на глубину не менее 1 ÷ 1,20 м ;

— . В этом случае столбы можно установить на меньшую глубину – обычно достаточно ⅓ высоты столба, которая останется над поверхностью почвы. При такой технологии перед установкой столбов необходимо будет пробурить отверстия с диаметром , превышающим диаме тр тр убы в 3 ÷ 4 раза. На дно ямы насыпается песчаная подушка, которую необходимо хорошо уплотнить, и в уплотненном состоянии ее толщина должна составлять не менее 100 ÷ 120 мм.

В нижней части столба, в двух-трех местах, привариваются перпендикулярно отрезки арматуры, выступающие за пределы столба в обе стороны на 70 ÷ 80 мм.

После того как столбик будет установлен в яму, в нее заливается грубый бетонный раствор с щебенкой.

Затем столбик выставляется строго вертикально и фиксируется камнями, которые плотно устанавливаются в бетонный раствор, в распор между столбиком и грунтом.

Установив, таким образом все столбы, их оставляют схватываться на несколько дней.

• Далее, на установленные столбы привариваются поперечные перекладины. Их тоже нужно устанавливать по уровню, выставляя до идеальной горизонтали.
• Следующим этапом идет монтаж профнастила. Листы могут быть закреплены к лагам с помощью клепок или саморезов, которые подбираются по цвету. Во любом случае придется для крепежных элементов просверливать отверстия в листе и приваренной перекладине.

Специальные «кровельные» саморезы для крепления листов профнастила

• Крепления производятся в нижнюю часть волны профнастила, на расстоянии друг от друга, примерно 500 мм.

Монтаж забора проходит достаточно быстро, особенно если рядом будет умелый помощник. Справиться с этой работой вполне возможно даже за один день, конечно, при уже установленных опорных столбах.

Узнайте, изучив пошаговую инструкцию для домашнего мастера, в нашей статье.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: самостоятельная установка забора из профнастила

Другие типы заборов

Кроме упомянутых, устанавливаются уже готовые заборные секции из оцинкованных металлических прутьев, которые имеют защитное ПВХ-покрытие. Этот вариант ограждения устанавливается так же, как и профнастил — на опорные столбы, однако есть модели, имеющие собственные специальные подставки. Для ограждений с подставками не требуется установка столбов — достаточно подготовить ровную поверхность, засыпанную мелкофракционным щебнем. Рамы таких ограждений скрепляются между собой.

Секции ограждения имеют острые верхние края, поэтому , несмотря на внешнюю легкость конструкции и ее не слишком большую высоту, преодолеть такой забор не так уж и просто.

Такое ограждение достаточно долговечно и должно прослужить 25— 30 лет.

Еще один вариант «бюджетного» забора — это , растянутая на установленных металлических столбах, для жесткости связанных между собой металлическими прутьями. Монтаж рабицы лучше проводить с помощниками, так как сетка требует растягивания и немедленного закрепления.

Для ее монтажа используются столбики, имеющие специальные приваренные крючки, которые сразу же после надевания на них сетки, прибиваются к опорной стойке.

Такой забор обычно устанавливают на дачных участках или на границе между сопредельными территориями.

Видео — Простейший забор из сетки-рабицы

Задумывая монтаж ограждения самостоятельно, нужно в первую очередь оценить собственные силы, умение и финансовые возможности. Не стоит браться за сложную работу, такую, как к ладка кирпича, при отсутствии опыта и достаточных знаний. Могут быть напрасно потрачены силы, время и средства, а неумело возведенный забор придется демонтировать и устанавливать другое ограждение.

Можно подобрать различные виды и варианты заборов для частного дома. У каждого типа свои особенности. Есть возможность установить забор или из дешевых, или подручных материалов. Можно сэкономить, если самостоятельно сделать .

Ограждение должно гармонировать с объектами участка

По конструкции разделяют несколько видов:

1. Стационарные – их устанавливают при помощи опорных столбов. Ограждения могут быть сделаны с помощью различных материалов.
2. Монолитные – чаще всего они бывают , кирпичными или каменными.
3. Сборно-разборные – это конструкции из сетки-рабицы, есть возможность разобрать их и перенести на новое место.
4. Переносные – ограждения, как и предыдущие конструкции, можно переместить с места на место. Их возводят из поликарбоната или пластика.

Вариант из ДПК

Бетон

Изгороди из бетона состоят из отдельных блоков и опорных столбов. У них продолжительный срок эксплуатации. Также есть возможность возвести их за короткий промежуток времени. Бетонный забор возводится на любой почве. Но такое строительство обойдется довольно дорого. Для его монтажа придется нанимать строительную технику. Нужно обязательно соблюдать технологию при возведении изгороди, в противном случае он перекосится после первой же зимы. Пример ее изображен на фото.

Устройство из бетонных секций

Металл

Ограждения из металла весьма популярны. Если остановить свой выбор на таком виде забора, то не возникнет сложностей с его монтажом, а материалы можно приобрести по доступным ценам. Он полностью закроет участок от любопытных взглядов соседей. Изгородь прослужит в течение длительного срока. В качестве материала для создания калитки чаще всего .

Есть возможность подобрать тот или иной цвет металлопрофиля.

Вариант из профилированного листа

Если для заборов для дачи использовать оцинкованный профлист, то он будет защищен от воздействия влаги и перепадов температур. Материал весит совсем немного. Он не выгорит на солнце. Однако на должный участок не будет проникать солнечный свет, что пагубно повлияет на рост плодовых деревьев. У такого есть еще один существенный недостаток – неэстетичный внешний вид.

Кованые конструкции «пропитаны» богатством и роскошью

Металлическая сетка и камень

Дерево

Деревянная изгородь – она экологически чиста и безопасна. У нее привлекательный внешний вид. Забор возводится за короткий промежуток времени. Он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн. Материалы немного весят, не возникнет сложностей с их доставкой. Но у такого варианта непродолжительный срок эксплуатации. Образец можно посмотреть на фото.

Такие изделия требуют регулярного ухода

Кирпич

Эта разновидность — надежная и долговечная защита участка

Камень

Варианты забора из камня встречаются довольно часто. У него презентабельный внешний вид, и прослужит он длительное время. Отличается от других видов высокими показателями прочности. За ними не нужен уход. Но есть минус – его обустройство обойдется довольно дорого.

Забор из камня

Сетка-рабица

Если установить рабицу, то вся дача будет хорошо просматриваться. Такую изгородь можно поставить по доступной цене. Установка не займет много времени. Конструкция получается легкой. Но с ее помощью не скроешься от соседей, также не будет защиты от шума, ветра и пыли.

Применение этого материала актуально для ограждений небольших дачных участков

Пластик

Такое ограждение имеет эстетичный вид, с его помощью можно разделить дачное место на несколько функциональных зон. Материал выдержит перепад температурного режима, воздействие повышенной влажности.

Пластиковые экземпляры менее подвержены пагубному воздействию влаги

Плюс ограды – она даже после длительного срока эксплуатации не выгорит на солнце. Есть возможность выбрать любой дизайн. Но этот вариант не устойчив к механическим воздействиям и сильному ветру. У него непродолжительный эксплуатационный срок – всего 10–15 лет. Образец – на фото выше.

Вариант ограждения из дерева

Лесенка, или елочка

Елочка – ее еще по-другому называют лесенкой. С далекого расстояния такой забор можно перепутать с металлическим сайдингом. Но вблизи есть возможность увидеть небольшие просветы между штакетником.

С помощью такой раскладки дачники защищают свой частный уголок от пыли с улицы, при этом участок будет проветриваться. Конструкция способна выдержать даже сильный ветер. Есть возможность посмотреть образцы заборов на сайте.

Вентилируемая модель

Классический

Классический тип, штакетник, может располагаться как по вертикали, так и по горизонтали. Его основание делается из кирпича либо каменного фундамента. Можно использовать и опорные столбы для монтажа ограждения. Но ограду для защиты от влаги.

Образец глухой изгороди

Плетень

У него привлекательный внешний вид. С его помощью огораживали территорию еще в древние времена. Это традиционный вариант у славянского народа. Также его можно использовать и в качестве декораций.

Чтобы защитить домовладение от пыли, ветра и посторонних взглядов, возводится высокий плетень, и он комбинируется с другими материалами. Пример заграждения на фото. Недостаток такого забора в том, что на его монтаж уйдет много времени.

Такая изгородь устанавливается чаще всего между участками

Ранчо

Изгородь в стиле ранчо также весьма популярна. Если ее поставить на даче, то можно защитить огород от проникновения животных. Но можно подобрать красивый тип и для домовой территории.

Пример изгороди изображен на фото ниже.

Конструкции подобного типа больше выполняют декоративную функцию, чем защитную

Решетка

Решетка – рейки крепятся к заранее установленным штакетинам под углом 45 градусов. Они пересекаются друг с другом. Конструкция получается воздушной, через нее будут беспрепятственно проходить потоки воздуха и солнца на дачную территорию. Ограда выглядит внешне как красивая картинка.

Модели решетчатого типа

Частокол

Сказочный, но тем не менее реальный вид самой изгороди используется в декорировании так же давно, как и плетень. Такая ограда отлично подходит для защиты участка от непрошеных гостей. У нее есть отличительная черта – заостренные верхние края. Чтобы сделать конструкцию долговечной, при ее установке либо опорные столбы из камня.

Он также нуждается в покраске.

Бревна необходимо устанавливать на минимальных расстояниях друг от друга

Штакетник

Штакетник – это самый востребованный тип среди дачников. Высота и ширина штакетин подбирается индивидуально. Они крепятся к деревянному каркасу при помощи саморезов. Если их располагать плотно друг к другу, то территория будет защищена от пыли и посторонних взглядов. Этот тип часто выбирают для установки калитки.

На фото ниже представлен деревянный штакетник.

Популярность такие изделия обрели за счет простоты сборки

Шахматка

Преимуществом этого типа выступает оборудование красивой ограды с внешней и внутренней стороны

Металлические заборы

Характеризуются следующим:

• это востребованный вариант среди потребителей для домовладений;
• его можно установить и самостоятельно, он используется и для ворот.

На фото изображена ограда из металла и поликарбоната.

Металлические конструкции отличает их неповторимая изысканность

Из сеток

Рабица – это сборная доступная для всех дачников конструкция. С ее помощью они заграждают огороды и сад от животных. Сетка делается из стальной проволоки либо нержавеющей стали. Чем сетка меньше, тем выше показатели надежности. Это открытый вид изгороди.

Умеренная прочность дополняется дешевизной материала

Сварное ограждение из прутков

Из профнастила

Образец создания изгороди из профилированного листа

Кованые элементы отлично сочетаются с различными видами материалов

Жалюзи

Заграждения из жалюзи менее подвержены коррозии за счет проветриваемости изделий

Ограждения из кирпича и камня

Забор из кирпича:

1. Ограда из облицовочного кирпича – самый популярный вариант среди потребителей. В него можно добавить различные узоры либо цветовые пигменты. Кирпичный забор можно дополнить древесиной. Изгородь не нужно ничем обрабатывать. Этот тип относится к первому классу заборов.
2. Вариант – это декоративное ограждение для садового участка. Его чаще всего используют для украшения заборов из других материалов. Они получаются прочными и привлекательными. С помощью колотого типа можно сделать уникальную форму заграждения. Это закрытый вид ограды.
3. Забор из керамического кирпича – у него шероховатая текстура. С его помощью можно увеличить показатели звукоизоляции на территории.
4. Вариант из силикатного кирпича – он не выглядит привлекательно внешне, однако надежный и прочный. Его можно построить по доступной цене.
5. Забор из клинкерного кирпича – у него стильный внешний вид, можно оформить изгородь различными декоративными элементами. У этого кирпичного типа отличные показатели прочности, в нем нет пустот, ограда прослужит многие десятилетия, но ее монтаж обойдется довольно дорого.
6. Ограда из гиперпрессованного кирпича – она экологически чиста и безопасна, выдержит морозы. Есть возможность подобрать под ландшафтный дизайн индивидуальный цветовой оттенок.

Материалы великолепно гармонируют на фоне друг друга

Изгороди из камня:

1. Забор из булыжника – это довольно распространенный вариант. Он получается прочным и долговечным. У валуна неправильная геометрическая форма, из него можно сделать уникальное ограждение на даче. Его можно использовать как для создания основания, так и для облицовки. Есть много положительных отзывов о нем.
2. Вариант из известняка – он может быть ракушечником либо мраморовидным. Последний тип выглядит впечатляюще и дорого внешне. Но известняк будет впитывать много влаги, поэтому прежде чем делать кладку, его необходимо обрабатывать специальными защитными составами.
3. Тип из искусственного камня – изгороди из него называют «французскими» либо «фортан». Чтобы его сделать, придется брать в аренду или покупать специальные станки. Материал представляет собой пустотелые шлакоблоки. Их производят при помощи вибрационной прессовки. На фотографии изображена ограда из искусственного камня, имитирующая мрамор.

Конструктивные элементы таких секций заранее подготавливаются или выпиливаются по строгим формам

Бетонные заборы

Отвечая на вопрос, какой забор выбрать для загородного дома, стоит обратить внимание на бетонную конструкцию:

1. Монолитная – она получается достаточно прочной и надежной, имеет продолжительный срок эксплуатации. Монтаж конструкции производится на столбчатый либо ленточный фундамент. Изгородь устанавливается при помощи специализированной техники. На участок будет трудно проникнуть и что-либо украсть.
2. Блочная – она создается их щелевых либо полнотелых блоков, но чаще всего используется первый тип. Ограждение можно построить из блоков размерами 200х200х400 либо 390х140х188 мм.
3. Самостоящая – конструкция состоит из нескольких секций. Для нее не нужно возводить фундамент. Но при монтаже не обойтись без подъемника, который используется для строительства. На дачных участках такой входной вариант практически не используется.
4. Наборная – конструкция будет состоять из отдельных элементов-панелей. Установка изгороди производится 2–3 строителями. Панели необходимо вставлять в специально оборудованные пазы.

Бетонная изгородь с элементами ковки

Ограждение садового участка не относится к сложным сооружениям, поэтому простейший забор на даче сделать можно своими руками. Выбор материала для него зависит лишь от выделенных на эти цели средств и личных предпочтений.

Основные требования к ограждению садового участка

Забор на даче выполняет сразу несколько функций . При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних взглядов и проникновений извне. Если же ограждение отделяет вашу территорию от соседской, то не обязательно делать его капитальным – достаточно лишь обозначить границу.

Согласно СНиП, высота забора, разграничивающего участок и улицу – до 2 м . Его можно сделать и сплошным, но только в том случае, если это было позволено решением собрания садоводов.

Затенять же участок соседей вы не имеете права – высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

Сплошной забор между участками допускается возводить только в случаях:

• если его высота не превышает 0,75 м
• вы получили письменное согласие соседей

Как выбрать ограждение. Виды заборов

Видов ограждений существует множество. Вы можете выбрать любой из них:

• деревянный штакетник: недорогое ограждение, способное прослужить 7-10 лет; украшенный пропилами по всей длине планок или только по верху, покрытый краской или морилкой под ценные породы древесины, он выглядит достаточно солидно и добротно
• забор-«плетенка» из досок небольшой толщины до 20-25 мм
• металлический штакетник: окрашенный в разные цвета, издали мало отличим от деревянного, однако срок его службы выше
• толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие сооружения будут вполне уместны даже по соседству с грядками
• кованый или сварной металлический : более дорогостоящее массивное и очень прочное сооружение; высоки и его эстетические свойства; если вы умеете работать со сваркой, то сможете создать у себя на участке самое настоящее произведение искусства
• кирпичный или бетонный на ленточном фундаменте
• столбовой с пролетами из сетки-рабицы
• плетеный из молодых гибких веток ивы , орешника (считаются самым подходящим для плетения материалом), осины, вербы и пр.; имитировать плетень можно и посредством пластиковых ПВХ-прутьев
• в виде зеленой изгороди: смотрится она очень декоративно, но для ее выращивания понадобится определенное время.

Варианты установки опор

Варианты монтажа опор для забора

Металлические опорные стойки погружают в грунт несколькими способами:

• с помощью забивки в грунт
• вкручиванием в грунт: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых внешне напоминает винты большого размера
• посредством забутовки: с заполнением промежутков между землей и столбом крупным щебнем или камнями
• бетонированием: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивают в землю, а верхнюю ее часть бетонируют.

Ямы под забутовку или бетонирование лучше подготовить с помощью бура. В этом случае грунт будет меньше осыпаться, и забор будет гораздо прочнее. Забивать сваи в грунт будет проще, если на их концы предварительно наварить острые металлические колья.

Если участок находится в болотистой местности, и на дне ямы появилась влага, опустите в нее пакет из толстого полиэтилена (такие пакеты используются для крупного мусора). Залейте раствор в него.

Нужен ли забору фундамент?

При строительстве облегченных конструкций – ограждений из штакетника, поликарбоната или сетки-рабицы – достаточно использования прочных металлических или деревянных опор достаточной толщины. Их можно дополнительно упрочить с помощью заливки бетоном.

Но вот тяжелые кирпичные, кованные или бетонные сооружения требуют обязательного возведения ленточного фундамента. Иначе при перепадах температур или в процессе вымывания сточными водами возможно значительное проседание тяжелого ограждения.

Устройство ленточного фундамента

1 Первоначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа ограждения) нужной глубины.

2 На ее дно засыпается песчано-гравийная смесь, которая проливается водой и тщательно утрамбовывается.

3 После установки в траншею опалубки в нее укладывают арматуру. Она не должна находиться слишком близко к краям ямы – необходимо отступить от стен 10 см. Величина отступа от дна траншеи – около 7 см.

4 В траншее на расстоянии 2-2,5 м расставляются металлические опоры.

5 Для приготовления раствора используют цемент прочностью М200 и выше.

6 Для удаления воздушных пузырей в бетоне его обязательно проштыковывают лопатой.

7 После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен выстояться не менее месяца. Приступать к работам раньше этого срока во избежание потери порочности не рекомендуется.

Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 – 1:2,5:4,2. Мы приводим пропорции по объему материалов цемент/песок/щебень. Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут даваться по массе. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут уже другими – 1,0:1,7:3,2.

Столбчатый фундамент

Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Цементного раствора на него уходит гораздо меньше, да и времени на его создание требуется минимум – достаточно подготовить требуемое количество ям, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.

1 Ямы глубиной до 1,5 м лучше подготовить с помощью садового бура. Земля вокруг в этом случае будет меньше осыпаться, и конструкция получится более устойчивой.

2 На дно каждой из ям засыпается подушка из гравия или щебня небольшой толщины – до 20 см.

3 В подготовленное в земле отверстие вставляется опора и выравнивается с помощью отвеса.

4 Пространство вокруг опор заливается цементным раствором. В качестве опор могут служить и уже готовые бетонные блоки, кирпич или камень.

Тяжелая глинистая земля поддается сверлению сложно. Для облегчения процесса налейте в неглубокие ямы воду на пару часов. Сверлить станет гораздо легче.

Ограждение из деревянного штакетника

Штакетником называют планки одинаковой ширины, прикрепленные к поперечным направляющим (лагам или прожилинам). В последние годы его изготавливают не только из дерева, но и металла. Итак, расскажем, как изготовить забор на даче из штакетника своими руками.

Установка опор

Перед монтажом любого вида ограждений участок полностью очищается от дерна и выравнивается. Корни кустарников и деревьев удаляются – прорастая, они могут повредить конструкцию.

В местах нахождения опор забиваются колья. Расстояние между ними удобней сделать равным длине прожилин . Больше 3 м его делать не нужно – при большом расстоянии между опорами конструкция получится непрочной.

1 В месте забитых колышков в грунте готовят ямы глубиной до 1,0-1,3 м.

2 На дно каждой ямы укладывается гравий или песок. Толщина слоя – 20 см. Перед трамбовкой для лучшего прессования песок проливают водой.

3 Что бы конструкция прослужила дольше, дерево лучше предварительно промазать антисептиком . Ту часть опор, которая будет вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают на костре. Можно также дополнительно обернуть их нижнюю часть толем.

4 Если в качестве опор будет использоваться не дерево, а металлические трубы, с них с помощью металлической щетки полностью удаляют ржавчину, а затем покрывают их грунтовкой или морозостойкой краской.

5 Во избежание коррозии полые металлические трубы по верху закрываются заглушками, чтобы в них не попадал дождь или снег.

6 После установки опор в подготовленные ямы их расположение выверяют отвесом.

7 Пространство между балками и грунтом заливается бетоном.

8 Остальные работы проводят через неделю после того, как бетон достаточно укрепится.

Оно строго не регламентируется и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно примыкающих друг к другу планок является хорошей защитой от пронизывающего ветра и любопытных глаз. Однако такое ограждение не будет пропускать солнечного света, что плохо для растений.

Схема расстояние между штакетинами

При разреженном ограждении среднее расстояние между штакетинами равно половине ширины планки . Между штакетинами можно оставить минимальный зазор размером 20 мм.

Используют и комбинированное заполнение – пролеты забора, разграничивающего улицу и участок, делают сплошными. На границах же с соседними участками полное затенение запрещено, поэтому ограждение здесь делают разреженным.

Крепление штакетин

Монтаж штакетного забора на деревянных опорах

1 Стандартные размеры штакетника 150х2х5 см. Однако используют и планки других размеров. Наиболее стойкими к гниению являются изделия из лиственницы, ели или сосны или осины.

2 При изготовлении декоративного штакетника в нем готовят пропилы. Узор может быть любым – с закругленным или заостренным верхним срезом. Пропилы могут располагаться и по боковым сторонам планок.

3 Следующий этап – обработка дерева антисептиком (взять можно алкидный «Акватекс Грунт», «КСД» или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают.

4 Прожилины (лаги) из дерева или металлических труб прикрепляют к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие прожилины соединяют между собой с помощью специальных крепежей – соединителей лаг в виде П-образной пластины.

5 Нижнюю прожилину крепят на расстоянии 20 см от грунта, верхнюю – на 20 см ниже верхней части опорного столба.

6 Штакетины можно расположить на одном уровне, или, регулируя их длину, монтировать в виде волны. Крепят их на саморезы.

Красят или покрывают морилкой забор уже после завершения монтажа.

Забор при неровном ландшафте

Если перепады высоты на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальным вариантом в этом случае является бетонный цоколь, залитый уступами. «Ступеньками» можно оформить и каждый из пролетов, когда каждый из них крепится к опорам чуть ниже предыдущего.

Таким образом можно компенсировать даже значительные уклоны участка.

Иногда используют способ, при котором верх забора имеет единый уровень, а низ монтируется из штакетин различной высоты. Но смотрятся такие ограждения менее эстетично.

Забор из металлического штакетника

Более современным вариантом ограждения из штакетника являются конструкции, в которых дерево заменено на более прочные и износостойкие планки из металла. Срок службы – до 30 лет.

Металлические планки для забора часто называют евроштакетником

Их монтаж довольно прост и во многом схож с установкой классического деревянного забора.

Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

1 Вначале, как обычно, монтируют опорные столбы. Расстояние между ними – 2,5 м.

2 Благодаря небольшим зазорам между штакетинами забор будет меньше страдать от парусности и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее жесткие. В качестве них используют металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенок 2-4 мм.

3 Металлические трубы, как описано в предыдущем пункте, бетонируют в землю, обязательно выверяя их вертикальное расположение с помощью уровня . Оптимальная глубина скважин для таких опор – 1,1-1,5 м.

4 Металлический штакетник хорошо сочетается с опорами из бетона или кирпича. Сооружение в этом случае не только будет выглядеть презентабельно, но и прослужит дольше. Расположить планки можно как горизонтально, так и вертикально (см. фото).

5 Для лаг-поперечин необходимо приобрести тонкие трубы 40х20 мм. К опорам их можно приварить или прикрутить саморезами. Для одной лаги потребуется 4 самореза по металлу (по паре с обеих сторон).

6 При креплении лаг от верха и низа опор необходимо отступить 50 см. Отступ снизу чуть меньше и составляет 30 см.

7 К бетонным или кирпичным столбам металлические прожилины крепятся с помощью специальных кронштейнов и дюбелей.

8 Штакетник крепится к перекладинам 4 саморезами (по два в каждую лагу) также на кронштейны. Расстояние между металлическими планками 2-10 см. Оптимальная длина штакетин – 1,8 м. Хотя промышленностью выпускаются и 1,5- и 2-метровые планки.

9 Для создания полностью глухого ограждения евроштакетник крепят с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их через одну. При средней ширине металлических планок 11,8 забор получается полностью сплошным.

Подобный забор является сплошным, поэтому использовать его можно только для ограждения садового участка со стороны дороги. Обходится он недорого, а смотрится достаточно презентабельно.

Один из вариантов ограждения из профнастила

Плюс профнастил имеет немалый срок службы – до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше увеличивается и составляет 50 лет.

Опишем, как сделать забор на дачном участке из профнастила:

1 Опоры для него должны быть достаточно прочными: стойкость к ветровой нагрузке у сплошных листов металла недостаточна. Обычно используют стандартные трубы 40х40х2 мм, которые углубляют в грунт на 30-40% своей длины.

2 Приобрести можно и уже готовые металлические опоры с наваренными по низу «пятками». Выше привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для крепления лаг. По верху металлические опоры для защиты от влаги снабжаются заглушками.

3 Опорами могут служить и более прочные бетонные и кирпичные столбы.

4 Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы можно крепить и в длину).

5 В качестве лаг лучше использовать квадратные трубы 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не способны обеспечить достаточное сопротивление ветровой нагрузке.

6 Слишком тонкий профнастил использовать не следует – он имеет высокую парусность, и листы со временем изогнуться. Оптимальная толщина 0,45 мм.

Глубоко заглублять фундамент для забора не понадобится – достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера опорных столбов и вида забора. При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, которая поможет предохранить от попадания влаги и промерзания.

Забор из поликарбоната

В отличие от ограждений из профнастила, сотовый поликарбонат способен поглощать шум и гасить звуки. На участке с ограждением из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.

Полупрозрачный поликарбонат хорош и тем, что способен пропускать свет, и забор из него не будет затенять растения

С помощью него можно вполне скрыть территорию садового участка и от посторонних глаз – благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства полупрозрачных и глухих материалов.

Поликарбонат достаточно легок, легко режется и с помощью него можно возвести строения самой необычной формы. Превосходно смотрится он в комбинации с металлическими кованными элементами.

Ограждение из поликарбоната поэтапно

Если при строительстве теплиц используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения ограждения необходимо приобрести листы максимальной толщины – их обычно используют при сооружении навесов или крыш павильонов.

Итак, рассказываем, как построить забор из поликарбоната:

2 Листы поликарбоната лучше крепить на поперечные прожилины, как в случае с профилированными металлическими листами, а сварить для них металлические рамы и закрепить на них листы по всему периметру.

3 Если высота забора превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно фиксируются по центру полотна.

Сетка-рабица для ограждений

Металлическая сетка легко будет пропускать на участок солнечные лучи, и даже впритык к забору можно будет насадить любые виды растений. Срок службы забора из толстой проволоки, установленного на металлических опорах – до 30 лет. В случае провисания сетку можно будет легко подтянуть, придав конструкции первозданный вид.

Ограждение из рабицы. Основные этапы работ

1 Обычную неоцинкованную сетку-рабицу использовать нежелательно. Срок ее службы невелик – до 3-4 лет. Она начнет ржаветь сразу же после первого дождя. Лучше использовать защищенную от влаги оцинкованную или пластифицированную цветными полимерами рабицу. Да и выглядит такой материал более привлекательно.

2 В продаже есть трубы стандартного сечения 60х60 мм с приваренными к ним крючками, предназначенные именно для крепления сетки-рабицы.

3 При использовании обычных труб ее можно закрепить стальной проволокой или самостоятельно приварить к опорам крючки. На каждом столбе их должно быть с каждой из сторон не менее трех: сверху, снизу и по центру. К деревянным опорам ее крепят на гвозди подходящего размера, проволоку или скобы.

Натягивание сетки

1 Для натяжения сетки ее рулон устанавливают вертикально рядом с угловым опорным столбом и прочно к нему прикрепляют с помощью проволоки, крючков, хомутов для труб или сварки. Неоцинкованную рабицу лучше расположить на небольшом расстоянии от земли, чтобы она быстро не проржавела. Достаточно отступа размером 5-10 см.

2 Все острые края сетки обязательно загибаются – ведь такой проволокой легко поранится.

3 Разматываем рулон до следующей опоры. Хорошо натягиваем сетку и крепим ее к столбу. Начинаем двигаться к следующему столбу и т.д.

Плетеные ограждения

Напоследок расскажем об еще одном колоритном виде декоративных заборов, созданных с помощью плетения молодых гибких побегов . В принципе, сделать его можно даже из ветвей березы.

Но все же лучшим материалом для плетения считаются ива, орешник, осина, а также виноградная лоза. Более современный вариант – плетение из лущеного шпона или тонкой доски.

Заготовка веток

Для плетения желательно использовать свежесрезанные ветки деревьев и кустарников диаметром 2-3 см. Желательно, чтобы они были более-менее равны по размеру. Если их собирали задолго до начала работ, плети необходимо вымочить пару суток в теплой воде. В этом случае они будут более податливыми и менее хрупкими.

Ветки необходимо предварительно очистить от коры. Для этого необходимо обзавестись особым инструментом – щемилкой . Сделать ее можно из бревна со вбитыми и разогнутыми на концах гвоздями. Классическая щемилка – кусок прочного дерева с проделанным по центру отверстием, в которое будет вставляться ветки.

К такому занятию можно привлечь даже внуков

1 В качестве опор можно использовать не только деревянные столбы, но и металлические трубы. Их расставляют достаточно часто на расстоянии 1-1,2 м.

2 Между основными опорами через каждые 40 см расставляются промежуточные столбики, которые будут использоваться для плетения.

3 По углам забора добавляются еще пара столбов, на которых будут закрепляться концы прутков.

4 Тонкие плети, к примеру, виноградника, сплетаются между собой пучками. Толстые ветки используются по отдельности.

5 Плетений существует множество. Для начала лучше потренироваться на простейшем из них, шахматном, при котором ветки огибают 1-2 опорных столба.

6 Каждые 7-8 проходов ветки скрепляются между собой проволокой. Она может проходить и через весь пролет от столба до столба.

7 Концы ветвей прячутся с внутренней стороны ограждения.

8 Для нижних рядов необходимо подобрать самые толстые ветки. Их крепят к столбам саморезами.

9 Для уплотнения ограждения каждые 3-4 ряда веток простукиваются резиновым молотком (киянкой).

10 Небольшой заборчик для ограждения отдельных участков, к примеру, цветников, можно закрепить на опорах, изготовленных из небольших заостренных кольев. Для предохранения от загнивания их обрабатывают битумом, машинным маслом и вставляют в пластиковые трубки.

Чтобы плетень не загнил слишком быстро, выкопайте вдоль него дренажную канаву для отвода воды и заполните ее камнями и щебнем.

Защита приусадебного участка от посторонних глаз, ветров и осадков забором - первостепенная задача. Соорудить его можно из различных по качеству материалов: кирпич, сетка, дерево, искусственный декоративный камень и пр. Но, если вопросы стоимости актуальны, стоит выбрать профилированный лист. У материала масса преимуществ. Но, главное, что сделать забор из профнастила своими руками сможет даже начинающий строитель. Листовые плиты имеют небольшую массу, поэтому нанимать помощников и спецтехнику не нужно. Их монтаж проводят стандартными крепежами по простой схеме. Выясним, как еще можно сэкономить на заборе из профлиста, и как его построить собственными руками.

На чем можно сэкономить?

Львиная доля бюджета уйдет на закупку профлиста. Серьезно экономить на его качестве не стоит, особенно если дачный забор устанавливается с целью преградить доступ к участку злоумышленникам.

Сократить расходы можно на следующем:

• Грамотном расчете необходимого объема стройматериалов. Особенно профлиста. Если свести объем отходов к минимуму, то итоговая экономия составит не менее 12%;
• Монтаже забора своими руками без привлечения мастеров. Помочь на этапе забивки опорных столбов могут родственники;
• Составлении грамотного проекта ограждающей конструкции. Потребуется выполнить замеры, нарисовать схему и разметить территорию. Строгое следование плану исключит ошибки монтажа, а значит, дополнительные траты;
• Этапах работы, которые можно будет выполнить самостоятельно;
• Заказе профлиста в нужном для строительства забора объеме. Для этого потребуется точно выполнить замеры и расчеты. Не нужно покупать материал с большим запасом. Остатки потом придется выбросить или хранить весь срок службы.

А если выполнять закупку материалов для строительства забора в зимний период - с декабря по февраль, - то придется идти на меньшие компромиссы по качеству. В «не строительный» период стоимость всех без исключения стройматериалов снижается приблизительно на 12-45%. Многие производители профлистов в межсезонье предлагают и бесплатную доставку. Поэтому прежде, чем заказывать стройматериал, стоит изучить максимум предложений.

Фундамент для забора из профлиста

Сама по себе ограждающая конструкция из профлиста в фундаменте не нуждается. Основной материал достаточно легок - от 5.9 до 11.2 кг/м.п. Такую нагрузку с легкостью выдержать опорные столбы, которые обязательно придется устанавливать. Фундамент заливается в том случае, если к забору из профлиста на даче предъявляются высокие эстетические требования и, если листовой материал будет навешиваться в непосредственной близости от края грунта. В первом случае вся конструкция будет смотреться более аккуратно и элегантно, а во втором - прослужит дольше.

Если не будет фундамента, а нижний край профлиста упрется в землю, то зимой материал вероятно будет деформирован. При низкой температуре вода в грунте замерзает и провоцирует процесс пучения почвы. Проще говоря, лед выталкивает фрагменты наружу, что в 9 из 10 случаев деформирует профлист.

Если дачный забор должен только защищать участок, тогда на фундаменте можно сэкономить, применив одну хитрость. Под нижним краем профнастила выкапывают траншею толщиной до 10-15 см и глубиной около 30-50 см. В нее утрамбовывают обычный песок. Чем лучше он утрамбован, тем лучше защищен профлист на заборе от деформирования. Отсутствие затрат на фундамент - минус еще 45% трат.

Купить профнастил в Перми от производителя по низкой цене можно в компании «Новый Дом».

Экономим на столбах и лагах

Опорные столбы и лаги - устойчивость и надежность забора. Поэтому на их покупке лучше сильно не экономить. Стандартный вариант опор - профильныетрубы 60×60×2.5 мм. Но если забор будет без излишеств, то для удержания профлистов достаточно будет опор 40×40×1.5 мм. Строго придерживаясь к рекомендациям по монтажу, несложно получить прочную и надежную ограждающую конструкцию.

Чтобы вложиться в бюджет, можно сделать забор из профлиста своими руками из бывших в употреблении труб. Они будут стоить в половину дешевле от новых изделий, но нужно знать, какие именно выбирать. Наиболее подходящий вариант - насосно-компрессорные трубы. Их демонтирует по истечении срока эксплуатации в отличном состоянии. Толщины трубы достаточно, чтобы выдержать нетяжелый металлический забор. При покупке нужно проверить изделия на наличия очагов коррозии и ржавления. После установки покрасить защитными ЛКМ.

А вот деревянные столбы в качестве опорных лучше не использовать. Дешевый забор из профлиста с такими элементами не простоит больше 5 лет. Конечно, можно выбрать толстый дубовый или лиственный брус (древесина, которая отлично сопротивляется погодным и климатическим нагрузкам). С такой опорой срок службы забора будет куда больше, но удешевить строительство не получится. Деревянный брус необходимо дополнительно обрабатывать специальными составами, иначе он быстро сгниет и покоробится. Ежегодный уход тоже влетит в копеечку. Да и стоимость бруса значительно выше профильнойтрубы.

Стоит остановиться и на использовании деревянных лаг с металлическими столбами. В этом случае придется заказывать и дополнительные кронштейны из металла для крепления планок. Это лишние траты и более длительный монтаж забора.

Можно сэкономить и на количестве опорных столбов. Рекомендованное расстояние между опорами - 2-2.5 метра. Если для строительства забора выбран профлист с высотой профиля от 21 мм, тогда этот параметр с легкостью можно увеличить до 3 м. Но, если профиль низкий, тогда компенсировать большое расстояние между столбами придется дополнительными лагами.

Как сэкономить деньги на самом профнастиле?

Экономить на качестве профлиста для забора не стоит, но можно грамотно подойти к его выбору. Грамотно - значит, учитывая назначение конструкции и основные к ней требования. Например, можно сделать закупку обычного оцинкованного листа без цветного полимерного покрытия. Расходы сократятся приблизительно на 14-29%. Внешние данные конструкции будут не столь выразительными, но со временем этот недостаток можно устранить самостоятельно, покрасив забор из профнастила защитным лакокрасочным материалом. Не оцинкованные листы лучше не покупать, поскольку оцинковать их в домашних условиях не получится.

Более дешевым будет забор из профилированных листов марки С10, С12 или С14 (стеновой с высотой гофры 10, 12 и 14 миллиметров). Экономия составит где-то 19-31%. При строительстве ограждающих территорию конструкций рекомендуют покупать профнастилы стеновых марок с высотой гофры от 20 мм - С20, НС35, С21 или С44. Толщина металла 0.5-0.8 мм. Марку подбирают по высоте забора. Чем он выше (от 2.1 м), тем больше гофра на листе, иначе забор не сможет противостоять даже средним ветровым нагрузкам (большая парусность листа).

Удешевить строительство можно, заказав профлист толщиной 0.45 мм. Экономия около 13-17 руб. на каждом метре погонном. Оптимальная толщина материала 0.6 мм. Но и 0.45 мм отлично подойдет, если правильно рассчитать габариты. Считается, что ограждающая конструкция должна иметь высоту от 2 м. Обычно 2.1-2.3 м. Но, если сделать забор из профнастила высотой 1.8-2 м, то существенных потерь в его надежности и практичности не будет. При таких габаритах конструкции сократить расходы получиться на 7-10%.

Минимизируем затраты на монтаже профлиста

Построить забор из профнастила своими руками будет значительно дешевле. Экономия приблизительно 15-20%. Но это с тем учетом, что строитель имеет хотя бы минимальные навыки, иначе исправление ошибок обойдется в 3 раза дороже, чем оплатить услуги профессионалов. Поэтому соорудить забор дешевле получится у тех дачников, которые умеют работать руками и имеют необходимый инструмент:

• Буры и бетономешалка;
• Сварочный аппарат на случай, если придется приваривать кронштейны для лагов;
• Арматура и все для ее вязки - при заливке фундамента;
• Саморезы и пр.

Определиться с недостающей техникой следует заранее, иначе процесс закончится не начавшись. При монтажезабора из профлиста нужно учитывать и его будущие внешние данные. Поэтому работы проводят, придерживаясь инструкций, и аккуратно.

Монтаж забора из профнастила

Установку ограждающей конструкции начинают с закупки необходимых стройматериалов. Потребуется:

• Опорные столбы;
• Перекладины, или лаги. Профильная труба 40×20×2 мм (оптимальный вариант). Длина лаг должна быть равна расстоянию между опорными столбами;
• Профлисты;
• Заглушки для опорных столбов;
• Держатели. Элементы, которые позволят сэкономить на сварке;
• Кровельные саморезы и болты.

Чтобы придать забору завершенный вид, можно выполнить монтаж торцевой П-образной планки по верхнему краю профлиста. Но это необязательно при скромном бюджете. Существенной функциональной особенности планка не имеет. Также стоит заранее позаботиться о закупке песка, щебня и цемента. Эти стройматериалы пригодятся и в том случае, если фундамент организовываться не будет.

Фундамент под забор

Если сложно определиться с необходимостью заливки основания под забор, внимательно ознакомьтесь с фото в статье. Ограждающие конструкции с фундаментом и без него выглядят по-разному.

Проще, быстрее и дешевле залить ленточный фундамент. Он универсален и подойдет для всех типов почв. На начальном этапе проводят разметку территории - помечают границу участка, отмечают местоположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Качественно сделать забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории приступают к рытью траншее по линии установки ограждения. Глубина канавы 45-50 см. В местах, где должны быть установлены опорные столбы выполняют заглубление на глубину 90 см. Далее следуют инструкции:

• Установка опалубки внутри траншеи. Ее можно смастерить из подручных материалов. Опалубку устанавливают так, чтобы фундамент выступал над уровнем грунта на 40 см;
• Укладка арматуры;
• Постановка столбов;
• Заливка бетоном.

Завершив заливку, фундамент оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают до тех пор, пока бетон не наберет 55% прочности. Но лучше выдержать весь 24-дневный срок.

Монтаж столбов и лагов

Столбовая заливка позволит завершить работы быстрее. Потребуется:

• Выкопать ямы глубиной до 1.5 м на расстоянии 1.5-3 м друг от друга. Диаметр канавы в 3 раза превышает диаметр трубы;
• На дне ям сделать подушки из щебня и песка;
• Забить трубы;
• Залить ямы с помещенными в них трубами цементным раствором с гравием;
• Дождаться, пока бетон застынет.

При разметке территории не стоит забывать о песочной подушке. Если дополнительные земляные работы проводить не хочется или нет времени, нужно поднять профлисты забора над уровнем земли на 10-15 см. При неравномерном рельефе этот параметр нужно увеличивать, чтобы линия монтажа настила была ровной.

Лаги крепятся после окончательно застывания бетона. Их количество зависит от высоты забора. Для ограждения до 1.5 м достаточноодной перекладины. При высоте до 1.7 м нужны две перекладины. А надежность забора высотой 1.8-2.1 м обеспечат три лаги. Их устанавливают по верхней и нижней кромке профлиста, отступив от краев 4-7 см, а также по центру.

Крепим забор из профлиста

Чтобы правильно сделать забор из профлиста своими руками, нужно серьезно подойти к выбору крепежных деталей. Проще всего фиксировать настил саморезами. Понадобятся 35 мм крепежи по металлу со плоскими шляпками. Стеновой материал будет надежно держаться, если располагать саморезы на расстоянии 50 см друг от друга на каждой перекладине. Монтаж листов на стыках выполняется внахлест.

Завершающий этап работ - крепление П-образной планки. При установке профлистов высока вероятность повреждения оцинкованной поверхности. Если такое случилось, дефект сразу же нужно устранить, покрасив забор. Самостоятельная установка ограждающей конструкции займет около 1.5-4 недель. Сроки зависят от габаритов забора и мастерства строителя.

Владельцы частной недвижимости всегда стараются облагородить территорию вокруг зданий. Создать особый дизайнерский стиль забора, внутренних штакетников, гармонирующих не только с фасадом, но и окружающим ландшафтом. Красиво сделанная внешняя огорожа, составляющая единую композицию с домом, выделяется своей эксклюзивностью среди однообразных строений. В едином архитектурном ансамбле с ярко выраженными экстерьерами соседей привносит свой колорит в общий архитектурный стиль.

Конструкций оград из различных материалов предостаточно. Главное подобрать оптимальный вариант, элегантно вписывающийся в окружающую ландшафтную среду.

Возведя декоративный забор своими руками из подручных средств владелец участка не только сэкономит личный бюджет, но и получит наслаждение от качественно выполненной работы. Восхищение мастерством, дизайнерскими способностями от близких, друзей, знакомых, просто прохожих. Соорудить самостоятельно живописную изгородь, декоративный заборчик для внутреннего зонирования задача несложная. Главное начать и в процессе работы приобретутся навыки, знания, умение работать с выбранным материалом.

Функции, особенности и применение декоративного забора

Изящно скомпонованная, выполненная в индивидуальном стиле, в меру красочно-нарядная ограда может выполнять несколько функций:

Строительство собственными силами искусственных ограждений имеет некоторые особенности.

Без знаний, опыта работы с материалом сначала придется изучить тему, приобрести практические навыки.

Перед их созданием сначала определяют функции, которые будет выполнять забор. Конструкции, устанавливаемые в качестве преграды доступа, должны быть надежной охраной системой от внешних посягательств. При таком назначении необходимо позаботится о прочных опорах, фундаменте будущего сооружения. Возведение деревянных заграждений потребует спецобработки элементов забора. Пропитка, окрашивание увеличат срок эксплуатации ограждения. Работа с любыми заготовками требует навыком безопасного обращения с ним. Нельзя забывать, что стеклянные элементы хрупкие, требуют повышенной осторожности при работе, предохранения от порезов.

Изгороди, как декорации предназначены не для долгосрочной эксплуатации. Со временем хозяевам может захотеться поменять конструкцию на более привлекательную. Или появятся новые идеи, фантазии оформления внутреннего приусадебного пространства. Поэтому для сооружения палисадов, заборчиков удобно использовать даже недолговечные материалы. Самые распространенные, остатки:

• пластика;
• дерева;
• кирпича;
• стекла;
• камня;
• резины;
• бетона;
• металла.

Некоторые умельцы создают комбинированные сооружения, которые имеют свой колорит, привлекательность. И кроме физического труда не требуют финансовых затрат. Следуя практичности лучше выбирать заготовки, с которым будет привычно, удобно работать. Самым распространенным для создания живописных заборчиков является дерево. Соответствующе подготовив элементы конструкции можно эксплуатировать сооружение до 10 лет. Дерево легко обрабатывается, принимает нужные формы. Стеклянные, пластиковые бутылки наиболее доступные, удобные при создании быстрого ограждения.

Виды декоративных оград из подручных материалов

Собственноручно создание искусственных заграждений из подручных средств, которых предостаточно в хозяйстве, не требует особых усилий. Основные виды декоративных загородок:

• клумбовые;
• палисадниковые;
• водоемные;
• садовые;
• секционные;
• парадные;
• зонирующие;
• охранные.

Палисадники ограждают деревянными мини-штакетниками. На цветочных грядах применяют каменные бордюры, миниатюрные загородки, пластиковую ленту. Красиво смотрятся предварительно раскрашенные пластмассовые бутылки, установленные по периметру грядки. Зонирующие заборчики могут быть выполнены одним стилем для всех зон. Индивидуально подобранные для каждого участка по отдельности. Небольшими металлическими загородками украшают садовые дорожки, водоемы, находящиеся на приусадебном участке. Парадный вход дома облагораживают изящными заборчиками, эффектно смотрящимися на общем фоне фасада.

Декоративные заборы из дерева

Изготовить дощатую загородку просто. Потребуются тонкие доски, размеры которых определяются назначением огорожи. Для отделения цветов от газонов, дорожек используют невысокие изгороди. При ограничении доступа детей, домашних питомцев высоту подбирают от 0,4 м. Конфигурацию дощечек создают от простых треугольников, увенчивающих верх декоративного забора из дерева, до вырезанных сложных фигур. На две перекладины набивают заготовки вплотную или на определенном расстоянии друг от друга. Готовые секции вкапывают в подготовленную траншею. Можно установить столбики, на которых закрепить дощатую загородку вровень с землей.

Деревянный забор-решетку собирают из реек. Сначала подготавливают контур, а затем расположив рейки соединяют их с основой. Между собой элементы конструкции крепят гвоздями, шурупами. Секции устанавливают, закрепляют на ранее вкопанные опоры. Еще проще изготовить плетень из веток от деревьев. Оптимальный вариант лоза ивы. Между вбитыми деревянными жердями укладываются подготовленные ветви.

Камень

Возведение внушительных конструкций из камня потребует обустройства надежного фундамента. Невысоким каменным заграждениям опора не нужна. Элементы конструкции укладываются впритык и обеспечивают форму клумбам, цветникам, грядкам. Размещенные в несколько рядов они преграждают доступ домашним животным, малышам. Для надежности их укладывают на бетонный раствор. Наиболее удобный тесовый камень, удобно складывается друг на друга. Расположение бута в один слой впритык друг к другу применяется ограждения грядок, украшения садовых дорожек.

Можно произвести зонирование гранитом различных размеров, разделение гряд. Если имеется на участке маленький водоем, родник, то камень самый подходящий декоративный элемент. Высокие гранитные заграждения - надежная внешняя защита территории. Сооружение серьезной системы потребует навыков приготовления бетонного раствора, кладки камня, оборудования фундамента под конструкцию. Если задаться целью создать дома такой забор собственными руками, то изучив строительное дело нетрудно будет возвести сооружение, которое простоит не одно десятилетие.

Стекло

Бутылки из стекла самое распространенное сырье, которое имеется практически у каждого хозяина дома. Искусственный заборчик возле клумбы, ограждение дорожек сада смотрится на участке очень оригинально. Стеклянные бутылки сырье непритязательное, выдерживает все погодные катаклизмы. Собрать нужное количестве не составит особого труда. Чтобы увеличить прочность внутрь засыпают песок. Красиво смотрятся прозрачные бутылки, предварительно заполненные окрашенным мелким гравием. Стеклянная ограда для грядок сделанная из бутылок простоит не один год. Технология размещения проста: вкапывают горлышком вниз, наполовину высоты.

Некоторым домашним дизайнерам нравится другое расположение. Они размещают бутылки горлышком вверх с одинаковыми пробками. Укладку производят в траншею под углом. Такой вариант придает клумбе, грядке особый вид.

Кирпич

Самый простое подручное средство зонирования цветников - кирпич. Наличие остатков можно использовать как искусственное ограждение. Для создания цветочника придется овладеть несложными навыками кладки. Облагораживание территории выполняют укладками типа:

• «Зигзаг»;
• «Шахматка»;
• «Вертикаль».

При кладке зигзагом материал располагают друг на друга с уклоном в 45°. Чтобы элементы стояли надежно выкапывают сначала канавку. Кирпичи укладывают в нее шахматным порядком, друг на друга с небольшими зазорами, которые заполняют цементным раствором. При кладке в вертикаль один ряд ставят вертикально на определенном расстоянии друг от друга, чтобы можно было положить второй ряд плашмя сверху. Фантазия поможет создать из кирпича оригинальные фигуры. Очень часто им обкладывают клумбы формируя ромбы, овалы, квадратные, прямоугольные фигуры.

Пластик

Чаще всего используют бутылки из пластика устанавливая из них ограждения клумб. Можно покрасить заготовки разноцветными красками. Такой заборчик будет оригинально обрамлять грядки. Формы разнообразные, насколько хватит фантазии. Сначала выкапывается по периметру канавка наполовину высоты бутылок. Затем их размещают впритык друг к другу, засыпают землей, утрамбовывают. Горлышком вверх или вниз, зависит от предпочтений хозяина участка. Если завалялись старые виниловые пластинки, можно и их пристроить, расставив по периметру грядок.

Формирование цветников выполняют также из листового пластика. Это удобно, когда необходимо остановить распространяющуюся корнями растительность. Высоту пластикового листа подбирают с учетом глубины на которую его необходимо поместить.

Резина

Старые автомобильные покрышки хороши для обустройства небольших клумб, цветника. В середину насыпают землю, высаживают рассаду. Некоторые садоводы занимаются выращиванием клубники в таких импровизированных грядках. Предварительно на определенных расстояниях покрышки вырезают отверстия под посадку рассады. Затем камеры укладывают друг на друга вертикально. Каждый ярус заполняют землей. Система устойчива, поэтому можно разместить до 6-8 резиновых камер. После этого импровизированную грядку засаживают клубникой. Способ удобен, когда приусадебный участок малых размеров. Камеры предварительно можно побелить известью, покрасить.

Для качественного полива в центр колоны устанавливают пластиковую трубу с просверленными отверстиями. По необходимости в нее заливают воду, которая равномерно поступает к корням растений.

Металл

Металлические системы удобны для создания декоративных оград. Обычно это маленькие заграждения, устанавливаемые с целью зонирования, украшения территории. Работа с металлом потребует определенных навыков, инструмента. Чаще всего используется электросварка. Сначала подготавливаются отдельные элементы конструкции, затем их сваривают между собой. Такие огорожи прочные, могут устанавливаться вбиванием опорных элементов в землю. Остатки металлопрофилей удобно использовать в зонировании клумб.

Многие садоводы, выращивающие малину, ежевику используют их как ограничитель распространения корней растения. По периметру ягодника выкапывают траншею в глубину 20-30 см, устанавливают металлопрофиль. Затем засыпают землей, утрамбовывают. В дальнейшем корни малины, другой растительности не смогут распространится по всему саду.

Бетон

Искусственные ограждения из бетона сделать своими руками несложно. Прежде всего необходимо будет освоить технику приготовления раствора, пропорции составляющих его веществ. Для массивных наружных оград сначала обустраивают фундамент. Выкапывается траншея, устанавливается деревянная опалубка по периметру. Созданный короб заливают приготовленным раствором. Небольшие огорожи из бетона для цветников не требуют обустройства фундамента.

Подготовленные формы наполняют раствором, выдерживают до набора нужной прочности. После этого опалубку разбирают. Образовавшийся объем заполняют землей, производят высадку растений, цветов. Из бетона делают мелкие цветники, которые устанавливают у парадных входов в дом, коттедж. Распространенные формы: ромбы, квадраты, круги, прямоугольники, овалы.

Живая изгородь

Декоративные заборы из живых растений очень популярны у многих владельцев домов, дач. Главное найти соответствующие саженцы нужного вида, количества. Это могут быть деревья со спадающей кроной, густорастущие кустарники. Деревенские жители часто устраивают живые загорожи из ежевики. Растение неприхотливое, разрастающееся быстрыми темпами. Распространяется корневой системой, поэтому придется обустраивать подземную преграду.

Натуральная изгородь из ежевики самый дешевый вариант обустройства естественной изгороди. Главное не запустить бесконтрольное разрастание. Создать природную изгородь можно из следующих растений:

• Винограда девичьего;
• Жимолости;
• Плетистой розы;
• Лимонника;
• Плюща.

При выборе живой огорожи необходимо обращать внимание, как растения переносят обрезку. Некоторые, подобные можжевельнику, нетерпимы к таким процедурам. Поэтому, если высаживать эти растения, то необходимо предоставить им возможность разрастаться свободно.

Габионы

В обустройстве придомовой территории используются и габионы. Для создания своими руками потребуется металлическая сетка с определенным размером ячеи. Сначала собирают жесткую клетку, которую обтягивают имеющейся в наличии сеткой. Габионы изготавливают с антикоррозийным покрытием. Клетку в сетке делают в зависимости от размера наполнителя.

Систему создают свариванием отдельных проволок между собой. Маленькие габионы цилиндрической формы используются как отдельный декор на участке. Можно посадить растения или собрать композицию из отдельных элементов. Главное иметь навыки сваривания металлов. Наполнитель габионов: бут, гравий, галька, гранит. Хорошо смотрятся обустроенные в них цветники. Разнообразить ландшафт площадки можно небольшими формами, приобретя готовую сетку, самостоятельно придав нужную геометрию, укрепив жесткими ребрами.

Декоративный забор из веток своими руками

Интересную ограду, как украшение, защиту приусадебной площадки представляет собой тын или плетенная огорожа. Этот тип обустройства имеет древние корни. Был распространенным видом огорожи прошлых веков. Изготовляется из подручных веток, палок, лоз. Сегодняшний ландшафтный дизайн сделал декор из веток достаточно популярным. Сооружение экологически чистое, натуральное. Такой элемент славянской культуры сегодня стал модным. Его можно установить в саду или оградить от доступа животных, детей другие площадки подворья. Технология простая: срезанные с кустарников ветки вплетаются в установленные опоры, колья.

Подготовительные работы

В качестве сырья заготавливаются две группы элементов плетеной изгороди: опоры, прутья. Для первых подойдут толстые ветки с диаметром 6-8 сантиметров. Можно использовать металлические трубы, деревянные столбы. Основной принцип - чем выше опоры, тем толще прутья можно использовать в переплетении. Материал заготавливают с плодовых деревьев, ивы, березы. Подходят также прутья от клена, тополя. Заготовка производится весной, до появления сокодвижения у деревьев. При сухой, жаркой погоде допускается срезание прутьев летом. Отделение ветвей производят под углами диапазоном 40-60º. Плетется тын из свежесрезанных заготовок. Допускается заготовка впрок, но перед использованием, прутья замачивают в горячей воде. Деревянные опоры обрабатываются пропиткой, обжигаются, просмаливаются. Самые оптимальные столбы из лиственницы, которая не гниет.

Основные работы

После заготовки материалов приступают к основным работам. В первую очередь заглубляют столбы. Для плетня высотой один метр опоры забивают на глубину не менее 0,3 метра. Полутораметровая огорожа потребует заглубления опор на 0,5м. При сооружении низкого тына вкапывание столбов производят на 0,2м. Расстояние между опорами 0,4-0,5м. Большая толщина прутьев делает возможным более редкую установку столбов.

На краях обеих сторон изгороди вбиваются по три столба, дистанция 0,20-0,25 м друг от друга. Делается это с целью жесткого закрепления лозы на начальном, конечном участках. Затем вплетают прутья, устанавливая по очереди заготовки между опорами. Нижние ряды лозы необходимо закреплять проволокой, заглублением в землю на 10-15 см. Последующие слои веток прикрепляют проволокой вокруг рамы. Начинают вплетение с более толстой стороны прутьев, перекрывая тонкие окончания веток.

Пройдя три, четыре ряда необходимо лозы уплотнить. Делается это постукиванием по ним молотком. Метелки окончаний на лозах предварительно срезают. Если используется рогоз, камыш - укладку между столбами производят охапками материала. После окончания работ плетень украшают национальными орнаментами, старинной утварью. Чтобы увеличить срок эксплуатации выполняют покрытие сооружения лаком.

Заключение

Вариантов создания изящных, практичных заграждений различного назначения множество. Необходимо приобрести инструмент, начать изучать плотницкое, строительное дело и отработать навыки. Выбор подручных средств для быстрого оформления цветника займет пару минут. Цветники можно устроить в бетонных емкостях, наполненных землей. Таким клумбами, украшают парадные входы, расставляя их по периметру крыльца. Красиво смотрятся, а в зной создают прохладу плетущиеся виды растений. Из них легко создавать зеленые стены, которые в период цветения благоухают и изумляют своей красотой. На частном участке всегда можно создать эксклюзивные декоры, легко демонтирующиеся части заборчиков. Ограды предохраняющие растения от посягательств домашней птицы, животных, детских шалостей.