Как приятно иногда выйти на свой балкон и ступить ногами не на холодную балконную плиту, а на настоящий деревянный пол. Еще большего эффекта можно добиться, если сделать пол на лагах на балконе или лоджии – тогда доски не будут соприкасаться с бетонной поверхностью, и от этого пол будет теплее и уютнее. Процесс укладки деревянного пола на лаги не очень сложен, и, если старание дополнить желанием, это вполне под силу любому мужчине, имеющему смекалку, нужный инструмент и немного опыта в строительных работах.

Выбор материала

Зимой не всегда получается создать комфортные условия даже на застекленном балконе. Поэтому на деревянные поверхности может оказывать воздействие влага, что плохо сказывается на половом покрытии. Продлить срок службы пола можно, правильно подобрав и подготовив материал к работе.

Из чего сделать лаги на балконе

В качестве лаг выбираются брусья с прямоугольным сечением, высота которых должна быть в два раза больше их ширины. Обычно для устройства лаг рекомендуется выбирать древесину прочных пород дерева, таких как дуб. Но практика показывает, что если балкон содержать в сухости, то допустимо использовать даже уже бывший в употреблении, но не подвергшийся порче брус.

Кроме дерева можно использовать заводские варианты из железобетона, метала или полимера. Но традиционный вариант из древесины остается самым востребованным, так как проще поддается обработке, теплее и легче. Перед тем, как начать работы, деревянные лаги должны выстояться в сухом помещении не меньше двух недель. Если высохшие брусья деформировались, они уже не пригодны для пола, так как он не будет устойчив, а в межсезонье станет коробиться. Перед работой материал для лаг следует обработать антисептиком, который защитит брус от порчи насекомыми и предотвратит появление грибка. Если этого не сделать сразу, то после настила пола произвести такие работы будет проблематично.

Из чего сделать настил

Традиционный вариант деревянного пола на лагах на балконе – это половая доска. Она специально приспособлена для плотной укладки пола: на одной торцевой стороне каждой доски имеется шип, а на другой – паз. Вставляя последовательно шип последующей детали в паз предыдущей, настил собирается по принципу замка и составляется в прочную стационарную конструкцию. В крайнем случае, можно застелить пол фанерными листами, древесными плитами или другим подручным материалом.

Обустройство пола на лагах своими руками

От высоты порога со стороны лоджии будет зависеть то, какой высоты можно сделать пол, устроенный с помощью лаг. Если предполагаемый уровень пола будет превышать высоту порога, от идеи придется отказаться и настелить его просто на балконную плиту. Но если Ваши расчеты верны, и вы намерены уложить под деревянный настил лаги, этим вы добьетесь сразу нескольких целей.

Преимущества пола на лагах на лоджии:

• Поднимается точка уровня пола;
• Воздушная прослойка между плитой и полом служит как дополнительное утепление;
• Между бетонной плитой и досками можно положить объемный утеплитель;
• Выравнивается уровень пола;
• Пол на лагах всегда теплее;
• Доски, настеленные на лаги, прослужат дольше.

Если высота порога позволяет поднять настил на минимальную высоту, стоит воспользоваться даже этой возможностью. В этом случае в качестве лаг используются прочные планки такой толщины, чтобы с учетом половой доски пол не был выше уровня порога.

Подготовительные работы

Перед началом работ по устройству деревянного пола следует снять старое покрытие до балконной плиты, а если ее основание испорчено сыростью и раскрошилось, ее придется отремонтировать. Для этого производится цементно-песчаная стяжка пола, которую желательно сделать по уровню. Когда стяжка высохнет, на нее укладывается гидроизоляция, а если бетон плиты в хорошем состоянии, можно сразу нанести гидроизоляционный слой из специальной смеси.

Инструмент, который нужно подготовить к началу работ:

• Молоток;
• Дрель;
• Шуруповерт;
• Ножовка или электролобзик;
• Уровень.

Установка лаг

Лаги распиливаются по размерам лоджии. Если половая доска будет расположена поперек плиты, то лаги укладываются в длину, и наоборот, если доска достаточной длины, и может быть расположена по всей длине лоджии, то лаги располагаются поперек. Выставляются лаги с шагом 50 см с использованием уровня, а где это нужно, под них подкладываются кусочки фанеры или другой подручный материал. К плите бруски крепятся дюбелями или анкерными болтами.

Устройство пола на лагах дает возможность дополнительно утеплить лоджию. В качестве теплоизоляции используется любой пористый материал:

• Пенопласт;
• Минеральная вата;
• Шлаковата;
• Пеноплекс;
• Керамзит.

Укладывается он в пространствах между лагами плотным слоем, а если лаги высокие, то настелить его можно и в два слоя. Если опасаетесь, что на термоизоляцию сможет попасть вода, например во время мытья пола, застелите его сверху полиэтиленовой пленкой. Но если деревянный настил закроется линолеумом или другим покрытием, гидроизоляция не понадобится.

Настилка пола

При настиле половой доски шип одной детали вставляется в паз предыдущей и уплотняется ударом молотка. Каждую доску пристукивают по торцу, но не сильно, чтобы не повредить соединительные элементы. В местах прилегания к лагам доски прибиваются к ним гвоздями длиной 6-8 см. Получается дощатый настил с плотно прилегающими друг к другу досками, составляющими одно целое.

Если вместо досок используется фанера или ДСП, то нужно проследить, чтобы стыки листов или панелей совпадали с лагами – ложились на них по длине. На половом материале предварительно должны быть просверлены отверстия на расстоянии 20 см друг от друга, через которые он прикручивается к лагам саморезами.

Теперь ваша лоджия надежно защищена от холода со стороны балконной плиты. Осталось только установить плинтуса и покрасить поверхность покрытия.

Лоджия – та часть квартиры, которая являясь, продолжение комнаты или кухни в теплое время года, превращается в холодильник в холодное. Как первый шаг к присоединению полезного пространства лоджии к жилому помещению или организации на ней отдельной комнаты рассмотрим, как сделать пол на лоджии с укладкой чернового пола и утеплением.

Первое что необходимо решить, каким именно образом вы собираетесь утеплять пол. Пассивное или активное утепление. То есть утепление только теплоизолирующими материалами, или же предполагается устройство теплых полов . В данном случае рассмотрим применение пассивного утепления с укладкой деревянного пола на лоджии на деревянные лаги из сухого строганого бруса хвойных пород. Хотя такой брус стоит дороже бруса нестроганого, он обладает рядом преимуществ, среди которых главное то, что он не рассохнется и не потрескается, а значит, будет служить долго.

Подготовительные работы

Установка продольных лаг

Очистив поверхность пола приступаем к укладке лаг, которые крепятся к бетонному основанию рамными анкерами.

Расстояние между лагами должно составлять 40 – 50 см.

На данной лоджии размещено 3 бруса длиной 3 метра, т.к. ширина её составляет 1.5 метра.

Обратите внимание, что на лоджии присутствует пожарный люк, и так как с соседями снизу договориться заделать эту дыру, например бетонным раствором, не удалось, пришлось просто прижать металлическую крышку лагами и запенить все щели монтажной пеной. Из-за присутствия металлической крышки пришлось поднять и уровень лаг, за которым следует следить при укладке постоянно.

Укладывая брусья по уровню необходимо найти самую высокую точку и уже относительно нее выравнивать остальные. На данной лоджии самой высокой была точка над люком, у близкой к стене квартиры лаги. Необходимо было выровнять данную лагу по длине, а уже потом относительно нее выравнивались остальные. Удобнее выровнять две крайние, а уже потом поднять центральную.

Что касается уровня, то желательно пользоваться уровнем не короче одного метра. После укладки лаг, так же как и в самом начале работ, необходимо убрать помещение от пыли.

Выбор и укладка утеплителя

Следующий шаг — укладка утеплителя.

Утеплителем для устройства пола на лоджии была выбрана минеральная вата. Она легко укладывается, не токсична и не горюча.

При использовании минеральной ваты, не обязательно запенивать стыки с брусьями, как, например, при работе с пенопластом, так как в силу свих физических свойств вата, при достаточном количестве, плотно ляжет между лагами, не образуя щелей. Утеплять необходимо каждую часть лоджии, даже ту, которая будет примыкать к «теплой» стене отделяющей лоджию от квартиры.

Укладка поперечных лаг

Распределив вату можно укладывать поперечные лаги, на которые ляжет черновой пол лоджии. Крепить поперечные лаги удобнее всего саморезами, причем не обязательно брать очень длинные, для прочной фиксации достаточно просто хорошо утопить саморез в дерево. Поперечные лаги стоит располагать на расстоянии 40 – 50 см. На рассматриваемой лоджии поперечные лаги, как и продольные, выполнены из сухого строганого бруса хвойных пород. С учетом длины лоджии (3 метра) и ширины (1,5 метра), а так же максимально допустимого расстояния между лагами использовалось 6 поперечных лаг.

Остатки ваты, желательно распределить равномерно вторым слоем. По сути, одного контура ваты в 50 мм достаточно для того, чтобы пол на лоджии был теплым, однако лучше разложить и остатки ваты, воспользовавшись правилом, чем больше, тем лучше.

Настил чернового покрытия

Последний этап укладки чернового пола — настил самого пола, при этом можно использовать различные материалы, однако предпочтение было отдано фанере 12 мм, толщины которой, при правильном размещении лаг, достаточно для устойчивого пола.

Листы фанеры укладываются и закрепляются наиболее удобным для вас способом (это могут быть гвозди или саморезы).

Если в будущем придется снять лист фанеры, более аккуратно это можно будет сделать, если он был закреплен на саморезы.
Листы фанеры крепятся на небольшом расстоянии от стен, так как необходимо оставить место для расширения при перепадах температуры и влажности. А так же для того, чтобы при ходьбе листы фанеры не терлись и не издавали неприятный звук.

Пол на лоджии после укладки листов фанеры.

Последний штрих

Последний шаг — запенивание пола по контуру.

Если не замкнуть контур, то при ходьбе частички ваты будут подниматься и летать по самой лоджии, а вам придется дышать этой ватой.

26 сентября, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Из чего сделать пол на балконе – вопрос, который нужно решать еще до начала ремонтных работ. Здесь многое зависит и от состояния перекрытия, и от того, остеклен ли балкон, и, конечно же, от наших личных предпочтений. Однако процесс обустройства пола отнюдь не ограничивается выбором напольного покрытия: не менее важно и то, насколько тщательно мы выполним все подготовительные работы, а также – насколько эффективно будет проведено утепление.

В статье я расскажу, как правильно организовать работы по капитальному ремонту пола на балконе, а также опишу алгоритм выполнения ключевых этапов этого процесса.

Шаг 1. Подготовка основания

Инспекция и ремонт плиты

Перед тем как сделать на балконе пол, нам необходимо позаботиться о том, чтобы у него было надежное основание. В качестве основания чаще всего выступает балконная плита, потому на первом этапе все внимание стоит уделить ей.

Я обычно работаю по следующему алгоритму:

1. Для начала демонтирую старое напольное покрытие и другие элементы конструкции – в общем, по максимуму снимаю все, что блокирует доступ к капитальному основанию.
2. Затем инспектирую состояние балконной плиты, проверяя ее на наличие трещин. Сами трещины исследую с помощью щупов – стальных пластин фиксированной толщины, позволяющих замерить глубину дефекта и выявить, остановилось ли его распространение в глубину.

Если щуп после погружения в трещину упирается в преграду, значит, в ближайшее время углубления не будет (скорее всего). Если же пластина заклинивается в узкой щели, то есть риск дальнейшего углубления дефекта вплоть до образования сквозного отверстия.

1. Все выявленные трещины очищаю от фрагментов бетона и пыли, а затем расшиваю, чтобы остановить их расширение и углубление. Заполняю дефекты ремонтным составом на основе высокомарочного быстротвердеющего цемента.
2. Прежде чем заделать широкую трещину, формирую на ней несколько поперечных пропилов – они будут способствовать более надежному закреплению раствора.
3. С края балконной плиты сбиваю фрагменты бетона, которые держатся только на арматуре. Делаю опалубку из досок и заливаю раствор для восстановления края.

Гидроизоляция

Когда ремонтный состав полимеризуется и просохнет, нужно будет защитить основание от влаги. Гидроизоляция может проводиться как поверхностным методом, так и с использованием проникающих составов.

Верхняя герметизация пола уличного балкона без вскрытия выполняется так:

1. Основание очищаю от цементной пыли, которая попадает на него при ремонте.
2. На бетонную плиту укладываю несколько слоев рубероида или гидроизоляционной мембраны.
3. Вместо рулонного материала можно использовать окрасочные влагозащитные составы: их наношу кистью в два-три слоя.

1. Особое внимание уделяю отделке зазоров между балконной плитой и передней стеной дома. Здесь гидроизоляционный слой поднимаю на 10-15 см, формируя барьер от затекания.

Вместо поверхностных средств можно выполнить гидроизоляцию бетонного основания с использованием проникающих составов (Скрепа М500, Пенетрон и аналоги). Технология их нанесения будет следующей:

1. Очищаем бетонную плиту и увлажняем ее из пульверизатора.
2. С помощью кисти с синтетическим ворсом наносим первый слой проникающего материала.
3. Когда покрытие начнет полимеризоваться, но не высохнет полностью, увлажняем его.
4. Наносим второй слой, выполняя мазки в перпендикулярном направлении.
5. В течение 48 часов (минимум) следим за тем, чтобы обработанная поверхность не подвергалась механическим нагрузкам и перепадам температур.

Обустройство стяжки

Если мы будем утеплять перекрытие, то вопрос о том, как выровнять основание для напольного покрытия, не возникает – все равно уровень пола поднимется за счет теплоизоляционного слоя. А вот для открытых балконов выравнивание чаще всего выполняется с помощью заливки стяжки по маякам:

1. На основание устанавливаем маяковые профили, формируя небольшой уклон в сторону улицы. Делается это для того, чтобы дождевая вода не накапливалась на полу и тем более не затекала в помещение.

1. По периметру устанавливаем металлические уголки, которые призваны укрепить края стяжки. Также можно зафиксировать периметр брусьями или досками толщиной от 30 мм – они не дадут раствору вылиться за края балкона.
2. Готовим раствор для заливки, в качестве связующего использую цемент марки М300 и выше. В раствор добавляем пластификаторы для быстрого растекания и отвердители, ускоряющие полимеризацию.

1. Заливаем стяжку, внимательно следя за тем, чтобы в растворе не было полостей. Свежий раствор прокатываем игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.
2. Через два-три часа после заливки извлекаем маяки, а канавки, образовавшиеся в перекрытии, заполняем раствором. Затираем поверхность, удаляя наиболее крупные неровности и стараясь получить максимально гладкое покрытие.

Сушку стяжки проводим как обычно: под полиэтиленовой пленкой, с периодическим увлажнением поверхности. Наливной бетон сохнет 28 суток, но это время можно сократить, добавив в раствор отвердители. В любом случае, дальнейшие работы стоит отложить минимум на две недели.

Шаг 2. Утепление

Подготовительные работы

Утеплив пол на балконе, мы снизим общий уровень теплопотерь помещения примерно на 5 – 8%. Кроме того, процедура теплоизоляции обеспечивает формирование приемлемого микроклимата балкона или лоджии, так что потратить на это время и средства определенно стоит.

Даже неотапливаемый балкон будет комфортнее, если мы выполним работы по следующей схеме:

1. Для начала обрабатываем основание грунтовкой с антисептическими компонентами. Делается это для того, чтобы предотвратить развитие грибков, которые под слоем утеплителя будут чувствовать себя вполне комфортно.
2. Далее определяемся с теплоизоляционным материалом. Здесь все зависит не только от того, какой результат мы хотим получить, но и от конфигурации балкона. Все дело в том, что решая, как поднять высоко пол, нам стоит удостовериться, что приподнятое покрытие не будет мешать балконной двери отковаться: иногда это накладывает серьезные ограничения на выбор теплоизоляции.

1. После этого приступаем к монтажу каркаса для утеплителя. Если бетонная плита ранее не была гидроизолирована, под каркас укладываем несколько слоев полиэтиленовой пленки.
2. Затем из бруса сечением не менее 40х40 мм вырезаем лаги, которые укладываем на пол. Крайнюю лагу крепим к стене металлическим кронштейнами, а все остальные выставляем на одном уровне с ней на опорных брусках.

Выравнивать лаги по плоскости очень удобно с помощью пластиковых монтажных клиньев, которые используются при установке ПВХ-окон. Такие клинья не деформируются при сжатии и не разбухают во влажной среде, а цена у них лишь немного выше, чем у деревянных.

1. Оптимальный шаг между лагами составляет 60-70 см (так пол не будет прогибаться), но я предпочитаю ориентироваться на ширину теплоизоляционного материала.

Монтаж теплоизоляции

Утеплять пол на балконе можно с использованием разных материалов. Я обычно применяю такие варианты:

• керамзит или перлит – если конфигурация позволяет поднять уровень чернового пола хотя бы на 20 см (а лучше на 30 – 40);

Для более эффективного функционирования керамзитовый слой можно залить очень жидким цементным раствором.

• пенопласт или полистирол – эконом-вариант, позволяющий максимально эффективно утеплить пол на лоджии, приподнятый над основанием на 10-12 см;
• минеральная вата – самое лучшее решение, поскольку наряду с хорошим теплоизоляционным потенциалом минвата обладает приемлемой паропроницаемостью.

Работы выполняю так:

1. Если используется керамзит, то засыпаю его прямо на пол с таким расчетом, чтобы до верхнего края лаг оставалось около 30 мм.

1. Панели теплоизоляционного материала подгоняю по размерам к ячейкам между лагами чернового пола. Делается этот для того, чтобы утеплитель с одной стороны не сминался, а с другой – при укладке не образовывались крупные щели.
2. Закладываю пенопласт или минвату в пространство между лагами. При этом внимательно слежу, чтобы между утеплителем и черновым настилом оставался вентиляционный зазор 3-5 см.
3. Все щели и зазоры заполняю саморасширяющейся полиуретановой пеной.

1. Сверху укладываю слой пароизоляции. Выбирая, чем застелить утеплитель, я обычно отдаю предпочтение фольгированной пленке или тонкому вспененному полиэтилену с металлизированным покрытием. Эти материалы не только защищают теплоизоляционный слой от влаги, но и играют роль «зеркала», отражающего инфракрасные лучи обратно в помещение.
2. Поверх пароизоляции настилаю черновой пол. Его можно сделать из досок, из ДСП или из фанеры (желательно влагостойкой) толщиной от 15 см.

Совсем не обязательно делать пол своими руками на балконе именно по такому алгоритму. Однако для остекленной лоджии, которая будет использоваться если не как частично жилое помещение, то хотя бы как зона отдыха, не стоит пренебрегать ни гидроизоляцией, ни заливкой стяжки, ни утеплением.

Кроме того, не стоит забывать и о самом напольном покрытии: во многом именно оно определяет, насколько комфортным будет помещение. Ключевым аспектам выбора и монтажа материалов для этого этапа работы я посвящу следующий раздел.

Шаг 3. Монтаж напольного покрытия

Обзор материалов

Однозначно сказать, какой лучше пол на балконе нельзя: у каждого покрытия есть своя сфера применения, свои полюсы и минусы. Вот почему здесь я приведу краткий обзор основных материалов, а затем опишу алгоритмы монтажа наиболее часто используемых.

Итак, что положить на черновой пол для отделки балкона или лоджии? Смотрим таблицу и выбираем:

Материал	Особенности использования
Плитка	Именно с помощью плитки (керамической, клинкерной или керамогранитной) чаще всего выполняется отделка пола на не герметичном балконе. Стоит материал довольно дорого, но зато потом конструкция не боится ни влаги, ни перепадов температуры, ни климатических воздействий.
Полимерные наливные полы	Еще одно достаточно современное решение, которое позволяет максимально защитить основание от воздействия влаги. Небольшая площадь балкона позволяет заливать даже достаточно дорогие полиуретановые смеси — все равно расход материала будет умеренным.
Дощатый пол	Натуральное дерево чаще всего используют для отделки застеклённых балконов и лоджий. В то же время открытые конструкции также можно отделывать с помощью древесины – здесь хорошо себя показывают планкен и террасная доска. В эту же категорию стоит отнести из древесно-полимерного композита (ДПК): они совершенно не боятся влаги, а визуально их сложно отличить от натурального дерева. Стоят, правда, дорого, и не очень хорошо переносят сильные морозы, зато легко монтируются своими руками.
Линолеум	Эконом-вариант, который обычно реализуют на балконах в типовых многоэтажках. Поскольку уровень пешеходной нагрузки здесь относительно невелик, то для отделки можно использовать бытовые модели. Главное, чтобы подложка была потолще – тогда ходить по полу будет куда приятнее.

Естественно, на вопрос, чем покрыть пол на балконе, можно дать и другие ответы: это и пробковый ламинат на влагостойкой основе из прессованной целлюлозы, и мягкий пол — пазл, который собирается из отдельных полимерных элементов, и другие напольные покрытия.

Здесь важно подобрать такой вариант, который будет соответствовать условиям эксплуатации и легко переносить периодическое увлажнение и перепады температуры, неизбежные на балконе или лоджии.

Технология облицовки кафелем

Выбирая, что постелить на открытой лоджии, многие часто останавливаются на варианте с кафельной или клинкерной плиткой. Методика ее монтажа практически не отличается от методики облицовки полов в других помещениях. Так что здесь я приведу лишь основные моменты алгоритма:

1. Для облицовки выбираем исключительно напольную плитку – тем более что ее нужно совсем немного.
2. Основание грунтуем, пропитывая антисептическим проникающим составом.
3. Готовим плиточный клей с хорошей адгезионной способностью. Для открытых балконов желательно брать влагостойкие марки клея, отличающиеся эластичностью и не боящиеся перепадов температуры.

1. Клеевой состав наносим с помощью терки и на основание, и на плитку.
2. Плитку укладываем на пол, прижимаем и тщательно выравниваем по уровню (сохраняя небольшой уклон к наружной стенке балкона).
3. Для сохранения постоянной ширины швов между элементами облицовки используем специальные дистанционные прокладки.
4. После облицовки удаляем с поверхности остатки клея и оставляем балкон примерно на 12 часов.

1. Затем извлекаем дистанционные крестики, при необходимости расшиваем швы и выполняем их затирку. Для затирки можно использовать любой влагостойкий состав, но здесь я бы рекомендовал остановиться на полимерных материалах: пусть они и стоят дороже, и сложнее наносятся, но зато после полимеризации совершенно не боятся влаги.

Отделка балкона кафелем завершается после полного высыхания затирки: нам остается только промыть поверхность плитки, удаляя с нее остатки клея и фуговальной смеси.

Настилание линолеума

Если для открытых балконов вариантом отделки «по умолчанию» является керамическая плитка, то при оформлении остекленной лоджии неопытные мастера часто интересуются, как постелить линолеум. Здесь есть несколько нюансов:

1. Рулон линолеума вносим на балкон и оставляем там минимум на сутки. Все равно деформаций покрытия не избежать (перепады температуры здесь боле резкие, чем в квартире), но очень важно, чтобы материал был достаточно стабилен в момент укладки.
2. Затем раскатываем покрытие по полу и выполняем черновую подрезку. Вдоль стен оставляем запас 40-50 мм на усадку полотна.
3. Укладывать линолеум на балконе можно и без клея, но я все же предпочитаю клеевой монтаж как более надёжный. Для этого складываю рулон пополам, и на освободившуюся часть чернового пола наношу слой клея на основе ПВА.

1. Разворачиваю линолеум обратно и разглаживаю его, убирая складки и воздушные «карманы».
2. Повторяю операции для второй половины материала.
3. Через 12 часов после наклеивания выполняю окончательную подрезку: края обрезая таким образом, чтобы зазор до стены составлял около 5 мм.
4. Завершает работу установка плинтуса по периметру балкона и фиксация края полотна на входе небольшим порожком, который должен вплотную прилегать к балконной .

Заключение

Конечно, можно отделывать пол на балконе и по другим технологиям. Однако предложенные мной алгоритмы будут полезны не только новичкам, но и опытным мастерам отделочникам, так что перед началом ремонтных работ стоит внимательно изучить видео в этой статье, содержащее ряд полезных рекомендаций.

Кроме того, вы можете обратиться за консультацией по обустройству полов на балконе, задав вопрос в комментариях.

Балкон в квартирах часто утепляют, остекляют, используют в качестве небольшого подсобного помещения или присоединяют к жилой комнате. Одна из первых задач при облагораживании балкона – выровнять и укрепить пол. Технология выравнивания чернового пола на балконе в общих чертах такая же, как при выравнивании любого бетонного основания , но есть ряд нюансов.

Особенности выравнивания пола на балконе

Основой пола на балконе служит бетонная плита, иногда ее покрывают стяжкой. Зачастую основание имеет значительные неровности, а со временем бетон или стяжка начинают трескаться, слоиться. Выравнивая пол на балконе, необходимо помнить о таких моментах:

• Нельзя подвергать основание чрезмерной нагрузке, поэтому недопустимо наносить стяжку толстым слоем или выполнять новую поверх старой
• Пол на открытом, незастекленном балконе должен иметь небольшой (3-5°, или 1 см на 1 м ширины) уклон от стены, чтоб обеспечить сток воды
• Если осуществляется выравнивание мокрым способом, нужно позаботиться о том, чтоб раствор не протекал вниз
• Если балкон открытый или застекленный, но неотапливаемый, необходимо использовать морозостойкие и влагостойкие материалы, если застекленный и отапливаемый, подойдут материалы для внутренних работ

Существует несколько способов выравнивания пола на балконе:

• Цементно-песчаная стяжка (ЦПС)
• Самовыравнивающаяся стяжка (цементный наливной пол)
• Сухая листовая стяжка
• Пол на регулируемых лагах

Чтоб выбрать подходящий способ, нужно учитывать, насколько существенны неровности основания и как планируется использовать балкон.

Выравнивание пола «мокрым» способом

Обычно к этому методу прибегают, когда нет необходимости поднимать чистовой пол и утеплять балкон, стоит только задача выровнять основание и придать ему необходимый уклон (на открытом балконе).

Для устранения значительных неровностей и формирования уклона используется ЦПС (толщина ее слоя на балконе не должна превышать 5 см). Если основание имеет нужный уклон, но не совсем ровное (перепады высоты в пределах 3 см), подойдет смесь для наливного пола.

Цементно-песчаная стяжка

Подготовка к выполнению цементно-песчаной стяжки на балконе начинается с ревизии основания, зачистки слоящихся участков, сбивания наплывов бетона, заделки трещин. Подробнее процедура подготовки бетонного основания к выравниванию описана . Если плита была покрыта стяжкой, но она имеет много дефектов, ее необходимо аккуратно демонтировать с помощью перфоратора. Затем удаляются масляные пятна, убирается пыль, мусор.

Следующий этап подготовительных работ:

1. Разметка с помощью лазерного или водяного уровня, определение уровня чернового и чистового пола
2. Обработка основания грунтовкой для бетона
3. На закрытом балконе желательно выполнить гидроизоляцию основания полиэтиленовой пленкой или рубероидом с заходом на стены
4. Укладка и крепление армирующей сетки
5. Монтаж съемной опалубки по краю плиты (если балкон закрытый, с глухими стыками пола и стен, опалубка не нужна, но щели на стыках необходимо заделать монтажной пеной или герметиком)
6. Установка маяков – в этом качестве можно использовать обрезки профиля для гипсокартона

Первый ряд маяков устанавливается возле стены, второй, параллельно ему, ближе к ограждению. Если стяжка выполняется на открытом балконе, маяки во втором ряду должны быть короче, чтоб обеспечить необходимый уклон пола.

После того, как схватится раствор, фиксирующий маяки к основанию, можно приступать к замешиванию основного раствора и укладке стяжки. Можно использовать готовую смесь или взять цемент и песок в соотношении 1:3, на 10 кг сухой смеси нужно примерно 2 литра воды . Раствор растягивается по маякам с помощью правила, поверхность уложенной стяжки затирается специальной теркой.

ЦПС на балконе сохнет 1-3 недели, опалубку можно убрать через 1-2 суток, убирать маяки необязательно. Если нужно получить более ровную поверхность, после окончательного вызревания и упрочнения стяжки сверху можно нанести тонкий слой самонивелирующейся смеси.

Выравнивание самонивелирующейся смесью

Для выравнивания полов на балконе лучше всего подойдет цементная самонивелирующаяся смесь, устойчивая к влаге . Основание готовится так же, как под ЦПС (упрочнение, очистка, грунтовка). Если есть старая стяжка, прочная, без сколов и трещин, но с незначительными неровностями, заливать состав можно поверх нее.

Если работы выполняются на открытом балконе, нужно закрыть досками все щели. В остальном технология такая же, как при заливке наливного пола в других помещениях – затворяется водой сухая смесь, выливается небольшими порциями на пол, разравнивается зубчатым шпателем с зубьями нужной высоты и прокатывается игольчатым валиком .

Выравнивание сухим способом

Если закрытый балкон или лоджию планируется утеплить и сделать отапливаемыми, для выравнивания основания используют листовые материалы, а между ними и бетонным основанием засыпается утеплитель. Если чистовой пол нужно значительно поднять, не нагрузив основание, делают черновой пол на регулируемых лагах, а между ними закладывают плитный или рулонный утеплитель.

При определении уровня чистового пола нужно ориентироваться на такие параметры:

• Пол на балконе может быть ниже и выше, чем в комнате, но перепад не должен превышать 20 см
• Минимальная высота ограждения балкона над уровнем пола – 95 см, а если в семье есть маленькие дети – 110 см
• Минимальная высота от пола до потолка – 245 см

Сухая стяжка пола

После стандартной подготовки основания выполняются такие шаги:

1. По периметру крепится демпферная лента для звукоизоляции
2. Осуществляется гидроизоляция основания толстой (от 80 мкн) полиэтиленовой пленкой с заходом на стены на 6-10 см и фиксацией краев скотчем
3. Вдоль длинных стен опорной стороной вниз устанавливаются П-образные маяки, чтоб задать уровень засыпки утеплителя
4. Засыпается и выравнивается по маякам керамзит, горизонтальность засыпки контролируется уровнем. Для предварительного выравнивания используется правило, для устранения погрешностей после вынимания маяков – строительная терка
5. На керамзит укладываются плиты ОСП, ЦСП или ГСП, формирующие черновой пол
6. Обрезаются выступающие края гидроизоляции и демпферной ленты

На балконе выполняется плавающим методом, листовой (плитный) материал не крепится ни к основанию, ни к стенам . Нужно использовать плиты с соединением паз-гребень. Плиты максимально плотно прижимают к стенам, в местах прилегания к ним гребни обрезают, чтоб край не был тонким. Места соединений плит проклеивают строительным клеем, дополнительно стыки фиксируются саморезами, которые вкручиваются с шагом 5-10 см.

Пол на лагах

Высоту лаг, на которые настилается черновой пол, можно регулировать с помощью стоек с резьбой или П-образных кронштейнов . Стойки монтируются на упрочненное и очищенное основание в местах, где нет бугров и наплывов. Предварительно нужно выполнить гидроизоляцию, как под сухую стяжку. Вместо пленки можно использовать пенофол, одновременно являющийся утеплителем.

Лаги лучше делать из бруса шириной 50 мм, высота подбирается в зависимости от требуемой высоты пола. При необходимости лаги крепятся в несколько ярусов, сначала поперечные, с шагом 40-60 см, затем, на них – продольные. Нижний ярус крепится к основанию анкерными болтами, которые должны уходить в основание на 3 см. Между собой ярусы соединяются саморезами, длина которых должна равняться толщине бруса.

Если нужно выровнять основание, удобнее монтировать продольные лаги на регулируемых подставках-опорах. Крайние лаги монтируются на расстоянии 8-10 см от стен, пространство между ними обычно делится пополам. Если шаг укладки превышает 45 см, крайние лаги нужно чуть дальше отодвинуть от стен.

Порядок работ:

1. Намечаются места крепления стоек к основанию и лагам (рекомендованное расстояние между стойками одной лаги – 40-50 см)
2. Лаги крепятся к регулируемым стойкам саморезами
3. Стойки крепятся дюбелями к основанию поверх гидроизоляции
4. С помощью уровня контролируется горизонтальность укладки лаг, в случае необходимости регулируется высота стоек. Сначала выравниваются в продольном направлении и между собой ближайшие к стенам лаги, по ним – срединные
5. Между лагами засыпается керамзит или укладывается пенополистирол, минеральная вата
6. К лагам с шагом 15-20 см прикручиваются саморезами листы фанеры, плиты ОСП и подобные материалы, или шпунтованные доски
7. Стыки плит и стен по периметру заполняются монтажной пеной

Советы по обустройству пола на лагах

• Если снизу тоже находится застекленный балкон, гидроизоляция основания излишня
• Утеплитель нужно укладывать так, чтоб не образовывалось щелей (мостиков холода). Если укладывается несколько слоев плитного утеплителя, швы должны идти вразбежку
• Лучший материал для чернового пола на балконе – ДСП или ОСП , эти плиты наименее подвержены деформациям вследствие колебаний температуры и влажности
• Плиты нужно укладывать с зазором 3-5 мм от стен и друг от друга
• В процессе крепления плит саморезами нужно опираться ногами на участки, где положены лаги

Видео

Монтаж сухой стяжки на балконе, лоджии

Монтаж пола на регулируемых лагах

Цементно-песчаная стяжка пола на открытом балконе

Утепление балконов и лоджий

Итог

На балконе можно настелить красивый чистовой пол, но предварительно нужно выровнять основание. Существует ряд различий в технике выравнивания пола на открытом и закрытом балконе – необходимость формирования уклона для стока воды, использования опалубки при работе с мокрой стяжкой.

Перепады высоты до 5 см можно сгладить с помощью цементно-песчаной, а до 3 см - самовыравнивающейся стяжки. Если в процессе выравнивания нужно поднять пол больше, чем на 5 см, необходимо использовать сухую стяжку или настилать черновой пол на регулируемых лагах. Такое решение позволяет одновременно утеплить пол.

Владельца новой квартиры, который, приобретя жилье , стал обладателем еще и просторной лоджии, можно только от души поздравить. Такое помещение, уже огороженное с трех сторон стенами, при желании и наличии базовых навыков самостоятельных строительных работ, достаточно просто превратить в дополнительные квадратные метры комфортной жилой площади, объединив его с комнатой,

устроить там миниатюрный зимний сад, мастерскую, рабочий кабинет с компьютерным терминалом или просто уютный уголок для отдыха. Но вот проблема – полы в таких помещениях, как правило, представляют собой бетонную плиту, которая малосовместима с понятием комфорта. Ничего страшного, просто придется сделать пол на лоджии своими руками!

Вариантов немало – от самых простых до требующих определенной квалификации и опыта. Нужно ознакомиться с возможными способами устройства пола, выбрать оптимальный, по своему мнению, подавить в себе неуверенность в собственных возможностях и смело браться за дело.

Понятно, что браться за устройство пола лучше всего после того, как решен вопрос о застеклении открытой стороны лоджии – так хозяин обезопасит свои владения от капризов погоды, и они не станут помехой при проведении дальнейших работ.

А вот с у отделкой этого помещения следует повременить , пока не будут закончены основные процессы на полу (пожалуй, кроме финишного декоративного покрытия). Без надежного и теплого основания переходить к интерьерной отделке просто бессмысленно.

И утепление пола, и проведение его финишной отделки будут иметь только в том случае какой-то смысл, если на бетонное основание будет устроен надежный гидроизоляционный слой. Дело здесь не в том, что есть риск подтопить соседей – на застекленной лоджии массовый пролив воды на пол просто маловероятен. В данном случае речь идет о защите самой структуры утепленного пола от проникновения влаги, которая неизбежно конденсируется на бетонном основании, так как помещение напрямую контактирует с внешней средой с ее температурными перепадами. Чтобы термоизолятор не пропитывался влагой, а в деревянных конструкциях пола не начались процессы гниения, чтобы по углам лоджии не появились колонии плесени или грибка, без гидроизоляции не обойтись.

Самый простой, проверенный и доказавший свою эффективность способ – это промазка основания битумной мастикой с последующим проклеиванием одним или несколькими слоями рулонного гидроизоляционного материала - рубероида . Если есть возможность временно получить в свое распоряжение газовую горелку с баллоном, то можно воспользоваться современными видами наплавляемого рубероида – надежность только повысится.

Это – абсолютно несложный процесс , который вполне можно провести самостоятельно, учитывая несколько нехитрых правил:

• Листы рулонного материала нарезаются с таким расчётом, чтобы они находили на 100 ÷ 150 мм и на капитальные стены, и на стенку ограждения лоджии.
• Полосы укладываются и проклеиваются с нахлестом 100 мм одна на другую – у многих видов рубероида эта граница для ясности четко обозначена.
• При укладке нескольких слоев , если это требуется, каждый последующий располагается перпендикулярно предыдущему.

Все, пол пол учил надежную гидроизоляцию, и можно переходить к следующим этапам работ.

мастика гидроизоляция

При желании , можно применить и другие средства гидроизоляции – если помещение лоджии не слишком влажное , то бывает вполне достаточно пропитывающих силикатных составов для бетона. Есть и специальные обмазочные составы, но их сфера применения, скорее - помещения с большой «водной нагрузкой» - например, ванные или бани, и в условиях качественно застекленной лоджии такая обработка может быть излишней.

А вот просто настелить даже плотную полиэтиленовую пленку – это другая крайность. Такой меры для лоджии или балкона явно недостаточно.

Необходимо определиться с материалами

Чтобы планировать свою дальнейшую работу, необходимо сразу определиться и с технологией обязательного утепления пола, и с выбором необходимых для этого процесса утеплителей. Для примера, можно привести средний уровень цен на термоизоляционные материалы, которые вполне применимы в условиях лоджии:

• Минеральная вата (в идеале – базальтовая). 1 квадратный метр пр и толщине 100 мм обойдется в 230 ÷ 250 руб.
• Пенополистирол – панель габаритами 1000 × 2000 - от 150 до 400 руб. , в зависимости от толщины, качества и плотности материала.
• Пеноплэкс – плита 1200 × 600 × 30 мм – до 130 руб.
• Пенофол – до 150 руб. за квадратный метр, плюс к этому – специальный склеивающий скотч, ценой 50 руб. за моток в 50 м .
• Керамзит для засыпки между лагами пола – до 1600 руб. за кубометр.
• Комплект засыпного пола «сухая стяжка», включающий саму засыпку и МДФ-плиты для верхнего несущего слоя – порядка 500 ÷ 700 руб. за квадратный метр, с учетом толщины стяжки в 70 мм.
• Наливной пол с утеплительными полимерными наполнителями – из расчета 400 ÷ 500 руб. за квадратный метр.

Обязательно потребуется ровная сухая доска для устройства лаг, фанера (лучше – 20 мм толщиной) для чернового покрытия поверхности пола (если не планируется настил половой доски непосредственно на лаги), и само финишное покрытие – ламинат, плитка, линолеум или другое, каждое – со своими специфическими расходниками и материалами для укладки.

Практически при любой технологии необходима будет монтажная полиуретановая пена и пароизоляционная плёнка – мембрана.

Установка деревянной обрешетки

Схема деревянной обрешётки может быть различной – она напрямую зависит от площади и особенностей конфигурации лоджии. Располагать брусья можно и вдоль, и поперек помещения, но с таким расчётом, чтобы расстояние между ними было на 30 ÷ 50 мм меньше, нежели размеры плитного или рулонного минерального утеплителя (минваты ). Для пущей прочности покрытия можно добавить и поперечные перемычки, разместив их также с учетом размеров утеплительных плит и соединив с продольными направляющими. В этом случае получается решетка в буквальном смысле слова.

• Размеры сечения требуемого бруса или доски для лаг также зависят от типа и толщины утеплителя или планируемой высоты подъема поверхности пола для засыпки сухих компонентов. Если в качестве лаг будет применяться доска, поставленная на ребро, то ее толщина должна быть не менее 30 ÷ 40 мм.
• Все деревянные детали в обязательном порядке подлежат предварительной обработке антисептическими составами, которые предохранят их и от гниения, и от образования колоний микроорганизмов или насекомых.
• Направляющие решетки (лаги) обязательно тщательно выравниваются верхним срезом в одной горизонтальной плоскости – они будут служить своеобразными маячками для укладки пола.

• После окончательного сбора обрешётки, контроля ее надежности крепления к основанию и выведенного уровня, края брусьев или досок в местах их прилегания к стенам обязательно фиксируются полиуретановой монтажной пеной, чтобы не оставалось зазоров.
• Когда пена застынет, а ее вышедшие излишки будут удалены, можно двигаться дальше – укладывать утеплитель пола. Вот здесь возможны несколько вариантов.

Утепление с помощью керамзита

Керамзит – отличный утеплительный материал, производимый из глины особых сортов, что предопределяет его натуральность и экологичность. Он может быть в виде камешков (гравия) или иметь более мелкую фракцию, но всегда имеет очень легкую и пористую структуру.

Такой утеплитель выгоден по многим причинам – он долговечен, не впитывает влаги и не подвержен разложению под ее влиянием, не боится огня. Даже при работах с большими объемами трудозатраты будут невелики – материал легкий и в доставке, и в работе.

Утепление керамзитом никакой сложности не представляет.

• Он засыпается в ячейки между брусьями обрешетки или лагами, так, чтобы его слой был ниже на 3 – 5 мм верхнего обреза досок. Это делается для того, чтобы при неизбежном небольшом прогибе покрытия при механическом воздействии пол не отзывался характерным хрустом.

• Далее, поверх него простилается и крепится к деревянным направляющим пароизоляционная пленка – и можно смело стелить фанеру или половую доску.

Использование минваты в качестве утеплителя

Один из самых распространённых способов утепления полов - с применением рулонной или блочной минеральной ваты. Этот материал в качестве термо- и шумоизолятора давно доказал свою эффективность, а его экологическая чистота, негорючесть, и, плюс ко всему – невысокая стоимость и простота монтажа обеспечили ему широчайшую популярность среди профессиональных строителей и домашних мастеров.

• Панели минваты с максимальной плотностью укладываются между направляющими обрешетки , так, чтобы не оставалось даже небольших зазоров. При монтаже лаг, мы помним, это уже было учтено. Если применяется рулонный материал, то он отматывается по мере необходимости.

• Когда вся поверхность полностью выложена, сверху она закрывается специальной пароизоляционной мембраной или, на худой конец, обычной полиэтиленовой пленкой . Закрепить ее к лагам можно скобками с помощью обычного строительного степплера .
• Поверх лаг настилается фанера 16 ÷20 мм или листы ОСП, так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу. Вдоль всех стен обязательно оставляется зазор 8 ÷ 10 мм. Листы крепятся к направляющим обрешетки саморезами.
• Щели между листами фанеры (ОСП) заделываются шпатлевкой для дерева, состав обязательно разравнивается.
• Оставленный зазор вдоль стен заполняется монтажной пеной. По ее застыванию излишки срезаются до уровня созданного покрытия.
• Фанера становится, после соответствующей обработки, отличным основание для укладки практически любого финишного покрытия пола.

Минеральная вата порой может иметь фольгированный термоотражающий слой, что еще значительней поднимет эффективность утепления помещения. Укладка производится этим слоем наружу.

Иногда общая схема утепления лоджии может предусматривать адаптированную обрешетку и пола, и стен, когда вертикальные направлявшие на стенах совпадают с поперечными на полу. В таких случаях нередко применяют рулонную минвату , выстилая ею одновременно и поверхности стен, и пола, решая разом две задачи.

Утепление с помощью пенополистирола (пенопласта)

Этот метод мало отличается от описанного выше, но может иметь некоторые особенности.

Главное отличие в том, что он не так пластичен, как минеральная вата, может несколько крошиться по местам резов, и поэтому между лагами и уложенными плитами остаются порой весьма внушительные зазоры. Их обязательно следует заделать, иначе в этих местах образуются «мостики холода» способные существенно снизить комфортность в помещении в холодное время года.

• Узкие щели можно законопатить минватой . Если проемы значительны, придётся прибегнуть к использованию монтажной пены.

• При укладке пенополистирола щели обязательно останутся и вдоль стен лоджии. Они подлежат заливке пенополиуретановой пеной.

В остальном – все так же, как и в случае с минватой : пленка → фанера с соответствующей подготовкой ее поверхности и заделкой зазоров и щелей → финишное покрытие пола.

утеплитель для пола

Особенности утепления пенофолом

Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен толщиной от 3 до 10 мм, покрытый с одной из сторон тонкой, всего 0.3 мм, алюминиевой фольгой. Реализуется он рулонами, обычно 1000 мм шириной, и легко можно рассчитать его потребное количество.

Несмотря на свою относительно малую толщину, материал отличается очень высокими показателями термо- и шумоизоляции, а алюминиевый слой хорошо отражает тепло вверх, так, чтобы оно не расходовалось на ненужный прогрев бетонных плит с их огромной теплоемкостью .

Пенофол расстилается непосредственно на гидроизолированную поверхность пола, а система лаг, если она будет использоваться, крепитья поверх него. Фольгированный слой должен быть образен вверх. Стыки между соседними полосами в обязательном порядке проклеиваются специальным скотчем, который всегда можно приобрести вместе с пенофолом .

В ряде случаев, при хорошей общей изолированности лоджии, листовое покрытие можно стелить и просто на пенофол , без монтажа обрешётки - он вполне может справиться с функцией термоизолятора и самостоятельно.

Использование пеноплэкса

Это современный утеплительный материал, базовая составляющая которого – экструдированный пенополистирол высокой плотности. Его можно монтировать при любой температуре воздуха и основания, он долговечен, химически инертен, не подвержен расслоению, крошению, влагостоек и пожаробезопасен .

Видео: замечательные качества пеноплэкса

Он отлично подходит для термоизоляции и пола, и стен лоджии. К утепляемой поверхности он крепится с помощью специальных тарельчатых дюбелей-«грибков». Панели пенопэкса снабжены пазо-гребневым соединением, которое обеспечивает хорошую монолитность поверхности, тем более, если дополнительно проклеить стыки строительным скотчем.

Плотность материала такова, что ему не требуется никакой обрешетки – монтаж фанеры, а затем и финишного покрытия можно проводить непосредственно на него, предварительно простелив пароизоляционною мембрану .

Видео: особенности утепления лоджии пеноплэксом

При заполнении зазоров между стенами и плитами пеноплэкса нельзя применять монтажную пену с содержанием толуола – он разлагает полистирольную основу материала.

Можно применить на лоджии и и ные способы утепления – например сухую стяжку или теплый пол того или иного принципа действия. Это подробно рассматривается в публикациях, специально посвященных именно эти технологиям.

Итак, когда пол на лоджии получил надежную термоизоляцию и ровное основание, переходят к монтажу финишного покрытия. Технология его укладки уже особо ничем не отличается от работы в других помещениях, и подробно освещена в соответствующих разделах и статьях нашего сайта.