Установка окон ПВХ дело нехитрое, если вы хотя бы раз держали в руках строительные инструменты и хоть немного разбираетесь в материалах. Монтаж таких окон займет немного времени: полчаса-час на демонтаж старых окон и 2 часа на установку новых.

Монтаж окон ПВХ. Установка по ГОСТу

ГОСТ для установки ПВХ окон, к сожалению, в большинстве случаев носит только рекомендательный характер, однако некоторых правил стоит придерживаться во время установки окон. В первую очередь это касается предварительных замеров. Определяем тип оконного проема − с четвертью или без. Ниже приведен наглядный пример схематического вида проема с четвертью (А), без четверти (Б).

Схема 1 — Оконный проем с четвертью и без четверти

Замер окон без четверти

Монтаж окон без четверти происходит путем монтажа окон в очищенный оконный проем. Для заказа окна:

1. от размера оконного проема по вертикали отнимите 5 см – показатель высоты окна;
2. от размера оконного проема по горизонтали отнимите 3 см – показатель ширины окна.

Данные зазоры впоследствии будут заполнены монтажной пеной: т.е. 1,5 см с каждой вертикальной стороны окна, а также 1,5 см для верхней горизонтали и 3,5 см − для нижней (для монтажа подоконника).

Замеряем длину и ширину подоконника, наружного отлива и прибавляем к полученным числам минимум по 5 см − подоконник должен врезаться в стену с обоих боков окна.

Замер окон с четвертью

Измеряем оконный проем по горизонтали в самом узком месте. К полученному числу прибавляем 3 см (по 1,5 см на боковые стороны окна) − это требуемая ширина окна. По вертикали отмеряем длину от низа оконного проема до верхней четверти − это требуемый размер окна по вертикали.

Подоконник и отлив замеряют аналогично варианту без четверти.

В итоге вы должны иметь:

• показатель высоты окна;
• ширину окна;
• длину подоконника;
• ширину подоконника;
• длины отлива;
• ширину отлива.

Схема 2 — Замеры окна

Технология установки

Технология установки новых окон в старых домах аналогична. Единственная поправка − замеры нового окна делаются по наружным размерам демонтируемой оконной рамы.

При заказе окна уточните также входят ли в комплект поставки:

• подоконник;
• заглушки;
• установочный профиль (монтажный профиль);
• анкерные пластины для крепления окна;
• инструкция по монтажу ПВХ окон (некоторые производители прилагают её в комплекте).

При заказе окна вы также должны знать ответы на такие вопросы:

1. Какой тип оконного профиля вы хотите заказать − 3-х, 4-х или 5-камерный?
2. Какой вид стеклопакета вы выбрали − 1-но, 2-х, 3-камерный?
3. Способ открывания вашего окна − глухое окно, окно с открыванием, поворотно-откидное окно с проветриванием, или же комбинированное окно (поворотно-откидное окно с проветриванием и микропроветриванием).

Кстати, если хотите получить качественный товар за разумную цену, выбирать стоит из, в основном, немецких и, как не удивительно, отечественных производителей оконных систем: REHAU, Veka, KBE, Schuko, Aluplast, Kemmerling, Brugmann или Trocal.

Технология монтажа предусматривает два способа: установка окон ПВХ с распаковыванием и установка окон без распаковывания.

Схема 3 — Устройство металлопластикового окна

Первый метод предусматривает предварительную разборку окна: съем штапиков, вынимание стеклопакетов из рамы, крепеж рамы к стене дюбелями, и последующую за этим установку стеклопакетов и штапиков.

Вторая же технология снятия стеклопакетов не требует: рама крепится при помощи закрепленных на наружной поверхности стены крепежных элементов, а не дюбелями насквозь.

Метод установки с распаковыванием иногда может привести к запотеванию окон, также при недостатке опыта можно повредить штапики и стеклопакеты, да и сам процесс установки займет куда больше времени. Разумеется, правильный монтаж ни к каким негативным последствиям не приведет. Однако будьте предельно осторожны!

Метод с распаковыванием по праву считается более надежным, особенно если рама была закреплена на большие длинные анкера. Если речь идет о креплении окна на этаже выше 15-го, о монтаже больших окон (2х2 м), правильный выбор − крепить раму насквозь, разобрав окно.

Необходимый инструмент

Для установки окон вам понадобятся:

• шуруповерт;
• уровень;
• пистолет (под баллон монтажной пены и герметика);
• монтажная пена (1- 3 баллона на 1 стандартное окно);
• ПСУЛ для внешней гидроизоляции;
• Праймер;
• перфоратор;
• комплект шестигранников;
• лобзик;
• канцелярский нож;
• карандаш;
• малярная кисть;
• рулетка.

Устанавливаем окна. Ход работ

В процессе монтажных работ вы должны ориентироваться на ранее намеченный план: схема монтажа окон (чертили вы её самостоятельно или она была подана в качестве примера в инструкции от производителя оконных систем) поможет избежать ошибок и четко следовать плану. Если сомневаетесь, верны ли ваши расчеты или представления о процессе монтажа окон, помочь может технологическая карта по монтажу окон − универсальный свод норм и правил установки, руководствуясь которым вы будете уверены в правильности своих действий.

Демонтируем старое окно и подготавливаем поверхность к монтажу новой оконной системы.

Готовим инструмент к работе.

Для улучшения адгезии лент гидроизоляции к поверхности проема обрабатываем его праймером. Праймер наносим малярной кистью.

Сняв целлофановую упаковку окон, Внутреннюю пароизоляционную ленту приклеиваем к раме по полупериметру.

Рисунок 1 — Оклеивание оконной рамы пароизоляционной лентой по полупериметру

Раму оклеиваем внешней пароизоляцией− крепим ПСУЛ по наружной поверхности рамы. При оклеивании не допускайте разрывов между стыками ленты. ПСУЛ − паропроницаемая лента не допустит выхода монтажной пены при обработке зазоров наружу, защитив не только внешний вид конструкции, но и монтажную пену от воздействия окружающей среды − осадков, ультрафиолета и ветра, разрушающих пену.

Раму устанавливаем в проем, выравниваем и фиксируем, ориентируясь на правила установки:

• на подготовленную к установке раму наносим разметку мест последующего крепления;
• крепим с 4-х сторон рамы с шагом в 70 см, при этом отступ от угла оконной рамы до первого крепежа должен составлять не более 15 см;
• к оконной раме закрепляют крепежные элементы (саморез должен быть закреплен в металле внутри рамы, потому правильная технология монтажа предусматривает использование саморезов по металлу диаметром в 4-5 мм, при больших размерах окна диаметр самореза должен составлять 12 мм);
• в качестве элементов крепежа используйте анкерные пластины;
• в местах для монтажа крепежных элементов выполняем углубления в оконном проеме (крепежные элементы утапливаются на 2-4 см для удобства работы с откосами после завершения работ по установке окна);
• окно должно быть выставлено по уровню (для незначительного выравнивания горизонтальности окна можно использовать деревянные клинья, помещая их под раму в нужных точках);
• для фиксации рамы в проеме устанавливаем клинья − сперва нижние два, благодаря которым можно выставить нижний и верхний края рамы в горизонт (чтобы окно не болталось уместно закрепить верхний анкер), затем крепят клинья по вертикали окна;
• крепим окно к оконному проему.

На внешнюю сторону оконного проема крепим диффузную ленту под отлив.

После регулировки фурнитуры (покупать фурнитуру производителя, отличного от изготовителя оконной системы, не рекомендуется, однако при необходимости обратите внимание на предложения от Winkhaus, Siegenia, G-U, Aubi, Schuko (Германия), Maco (Австрия)) можно запенивать окно (монтажную пену нанести по всему периметру оконной рамы, с учетом, что данный монтажный материал увеличивает свой объём до 3 раз) и спустя 15-20 минут после обработки всех зазоров необходимо отогнуть защитную пленку, ранее нанесенную по периметру рамы окна так, чтобы она полностью закрыла монтажные зазоры (см. рисунок).

Рисунок 2 — Обработка монтажных швов

Крепим отлив. Его желательно устанавливать под окно − так вы сможете избежать просачивания воды на соединительном шве отлива и оконной рамы.

Установка окон ПВХ своими руками зимой

Многих волнует вопрос: «Возможен ли зимний монтаж окон ПВХ?».

Разумеется, возможен! И технология монтажа неизменна. Единственное, на что стоит обратить внимание − показатели температурного режима для материалов, используемых при монтаже. В особенности − показатели применения монтажной пены.

Разработаны специальные зимние варианты, благодаря которым можно работать и при -10°С!

При выборе монтажной пены для зимних работ, ориентируйтесь на продукцию торговых марок Macroflex Profi (Финляндия), Illbruck (США) и Момент (Россия).

Установка подоконника ПВХ

Монтаж ПВХ подоконника завершает работы по установке новых оконных блоков.

Длина и ширина большинства подоконников стандартна. В любом случае, вам нужно взять подоконник с запасом по длине и ширине. Излишки можно легко обрезать болгаркой.

Ход работ:

Подоконник завести под окно и выставить по уровню, используя деревянные клинья или любой другой прочный подручный материал.

Подоконник должен заходить в стену минимум на 1,5 см.

Перед окончательным монтажом убедитесь, что подоконник не проседает, надавив в нескольких местах.

Уклон подоконника относительно окна не должен превышать 3°.

Полость под подоконником задуваем строительной пеной.

Поверхность подоконника необходимо равномерно прогрузить минимум на 12 часов, чтобы монтажная пена, расширяясь, не повлияла на угол установки подоконника.

Спустя сутки остатки пены удаляются канцелярским ножом, а стыковочный шов между окном и подоконником обрабатывают герметиком.

Схема 4 — Монтаж подоконника

Осталась только установка откосов на окна ПВХ − и все готово!

По ГОСТу! Монтаж окон ПВХ: ВИДЕО

Установка окон ПВХ: ВИДЕО

$ Установка окон ПВХ: цена вопроса

Стоимость работ будет зависеть от того, сколько стоит ваше окно: фирмы, предоставляющие полный пакет услуг, зачастую расценки монтажа окон выводят из стоимости окна − от 10% начиная. Таким образом, при выполнении работ своими руками, экономия на установке окон может составлять от 40 до 60 $ (для одного окна).

Монтаж окон ПВХ. Цена:

• Киев − от 100-130 грн. за м²;
• Москва − от 1 000 – 1 200 руб. за м².

Стоимость пластиковых окон с установкой:

Стоимость пластиковых окон с установкой составляет в среднем от 80-90$ (глухое окно 1м на 1,5 м) и вплоть до 2 200$ (остекление участка 3,4 м на 1,5 м раздвижной двухкамерной оконной системой). Как видите, разброс цен поражает. Монтаж окон − цена, не всегда включенная в общую сумму. Потому при подписании заказа на изготовление окна и соответствующего договора, убедитесь, что входит в конечную цену, а на что вам ещё предстоит потратиться.

Смета − крайне важный документ: при получении его на руки попросите предоставить вам полный прайс работ и материалов − проверка никогда не бывает лишней.

Стоимость монтажа, оплачиваемого отдельно, различна: расценки варьируются в пределах 30-70$.

Если выплатить всю сумму сразу клиент не в состоянии, некоторые фирмы предоставляют товар и услуги бригады своих мастеров в рассрочку.

Оконный бизнес, кстати, прибыльное дело: например, выиграть тендер на остекление высотных зданий или строящегося жилмассива − все равно что сорвать куш в казино. Прибыль компании может исчисляться в сотнях тысяч долларов.

Установка окон всегда начинается с замера оконного проема. Эта процедура наиболее важная: от правильно выполненного замера будет зависеть общее качество установки.

По этой причине рекомендуют данную процедуру доверить профессионалам. Но и самому не помешает знать о том, как правильно замерять окна, ведь это, как минимум, поможет вам определить, насколько опытны специалисты, устанавливающие окна, и не стоит ли подумать про обращение в другую, более компетентную, организацию.

Каковы последствия неправильного замера оконного проема?

Неправильно снятые размеры оконного проема зачастую приводят к немалым проблемам. К примеру, оконная рама может оказаться больше проема, а это дополнительные траты на расширение этого самого проема. Не меньше хлопот доставят и маленькие окна. В результате их установки могут появиться щели, которые придется заливать монтажной пеной, или решать вопрос путем увеличения откосов. Опять же лишние расходы, как времени, так и материалов.

Кроме того, такое окно вряд ли будет хорошо справляться с возложенными на него функциями: защищать квартиру или дом от холодного воздуха, осадков и пр.

Стоит заметить, что от разных типов оконных проемов зависит и подход к замеру. Об этом и поговорим дальше.

Как правильно замерять проемы окон с «четвертью»?

Профессионалы утверждают, что наиболее сложно замерять оконные проемы с «четвертью» (фото 1). В данном случае подразумеваются проемы, которые имеют выступ в ¼ кирпича внешнего периметра. Этот выступ необходим для того, чтобы уберечь конструкцию от выпадения.

Итак, как правильно замерять окна, которые имеют такой выступ. При замере важно учитывать, что обычно эти «четверти» несимметричны, их размеры могут отличаться: например, возможны перекосы, как по вертикали, так и по горизонтали.

При замере окна, специалисты всегда соблюдают главные правила (чтобы в процессе установки не возникало лишних проблем):

• размер оконной рамы должен быть таким, чтобы она заходила за боковую «четверть» примерно на два-четыре сантиметра, т.е. рама должна быть шире;
• рама должна заходить за верхнюю стенку проема не больше, чем на полтора-два сантиметра;
• брус подоконный изготавливается на один-два сантиметра выше, чем нижняя стенка проема: это необходимо для беспроблемной установки отлива.

На рисунках детально показано, как производится замер окна с «четвертью».

Рисунок 1: Измеряем ширину.

A – ширина окна по откосам снаружи (к ней прибавляем 4 см.);

B – расстояние между точками, где будут примыкать к раме внутренние откосы;

D – собственно, ширина окна;

C – ширина проема изнутри.

Примечание: после замеров необходимо проверить, чтобы ширина D не была больше, чем расстояние B и ширина C.

Рисунок 2: Замер высоты.

E – высота окна без подстановочного профиля;

F – высота проема от основания до верхнего откоса (снаружи); от нее отнимается 1-2 см для зазора, и прибавляется 2-3 см для захода рамы за «четверть» сверху;

G – высота подстановочного профиля

H – высота окна с учетом подстановочного профиля.

Как правильно производить замер окна без «четверти»?

Наличие «четверти» у оконного проема встречается не всегда. Такие выступы обычно не делают в панельных и деревянных домах (фото 2).

Естественно, что такие проемы требуют другого подхода к снятию размеров. Назовем основные правила замера таких окон:

• при замере проема от его ширины отнимают от 2 до 10 сантиметром, чтобы оставить пространство для монтажных швов;
• горизонтальный зазор обычно бывает только один – сверху; его ширина варьируется от 3 до 6 сантиметров.

Общие правила замера окон для всех типов проемов

Важно помнить при замере окна и тот факт, что рама при установке не должна упираться в проем, она должна быть немного меньше. Данный зазор, называемый монтажным, необходим для того, чтобы оставить возможность для естественного расширения конструкции. Согласно правилам установки пластиковых окон, шов может быть от 2 до 5 сантиметров.

При замере окон важно помнить, что размеры должны сниматься как внутри помещения, так и снаружи.

При определении ширины будущего окна мы измеряем проем сверху, посередине и внизу, и выбираем наименьшее значение. От этого числа отнимается расстояние на зазоры, полученное значение и будет соответствовать размеру рамы. Высоту тоже измеряют в нескольких точках (слева, посередине и справа), и так же от самого маленького значения отнимают расстояние необходимое на монтажные зазоры и подстановочный профиль. Полученная разница – это высота будущего кона.

Технология измерения окон только кажется простой. Чтобы не допустить не нужных погрешностей, лучше всего доверить замер оконного проема профессионалам, которые смогут правильно рассчитать размеры рамы даже для самых нестандартных проемов.

Установка пластиковых окон начинается… Нет, не с замеров, а с расчетов: подумайте, стоит ли тратить время и есть ли у вас нужный инструмент. Да, монтаж окон дело не сложное, но потребует целого дня на три-четыре оконных проема. Если у вас нет инструмента (как минимум, потребуется мощная дрель, а ещё лучше – перфоратор) и навыков работы с ним, то времени на работу уйдет больше.

Совет: интересно посчитать, насколько выгодна может быть установка пластиковых окон, на основе ваших доходов в день/неделю и оценке времени, которое вы потратите на самостоятельную установку. Если вы уверены в своих силах, то вполне можно выбрать самостоятельный монтаж, особенно если речь идет о широких больших окнах. Если мы говорим про небольшие оконные конструкции – этим могут заняться и специалисты. И ещё, в одиночку ставить окна сложно, подготовку к монтажу начните с «обработки» друзей, которые могут вам помочь.

Вы решили ставить окна самостоятельно: с чего начинаем?

Начинаем с осмотра оконного проема. Первое, что нужно определить, это тип: с четвертью или без. Нелишним будет и замерить глубину окна, ведь чем она больше, тем более теплое окно в проем можно установить.

С четвертью или без – как понять?

• Окно с четвертью имеет выступы (их высота примерно равна четверти длины стандартного кирпича).
• Оконный проем без четверти выступов не имеет, а значит, окно меньше защищено от выпадения.

Зачем нужна четверть и какие проблемы будут, если её нет?

Четверть выполняет две функции:

• Защита окна от выпадения.
• Защита монтажной пены (да и всего монтажного узла) от солнечных лучей и влаги.

При монтаже окна в проем без четверти придется использовать больше точек крепления. Для окон с четвертью достаточно размещать точки крепления с интервалом в 70 см. Для проемов, в которых четверти нет, лучше перестраховаться и сделать интервалы поменьше – 40-50-60 см в зависимости от габаритов и веса окна.

Совет: как понять, что оконный проем с четвертью? Всё просто, померьте высоту нижней/боковой части рамы, изнутри и снаружи. Если снаружи она меньше, значит окно с четвертью. Помните, что в зависимости от проекта дома четверть может располагаться как по бокам окна и сверху, так и по всему периметру проема или только по бокам.

Словом, нам сейчас предстоит мерить окно: и не семь раз, а больше.

Правильные замеры перед установкой окон

Даже в домах, построенных по типовому проекту, нет двух одинаковых окон. Для замера проемов можно вызвать специалиста: стоимость замеров будет колебаться в пределах 400-600 рублей – фактически, вы платите только за выезд мастера. Вызвать замерщика имеет смысл, если вы будете заказывать изготовление окон. При покупке готовых – а фирмы, которые устанавливают пластиковые окна, часто предлагают готовые оконные конструкции, под оконные проемы типовых домов – можно замерить проемы самостоятельно.

Замеряем:

• Ширину оконного проема в трех местах – в верхней и нижней частях проема и посередине.
• Высоту оконного проема – справа, слева и в середине.
• Если есть четверть – замеряем параметры проема от правой до левой боковой четверти и от верхней четверти до низа проема.

Из полученных размеров вычитаем, если окно без четверти:

• 5 см по вертикали.
• 3 см по горизонтали.

Если окно с четвертью, то вычитаем из расстояния между верхней четвертью и низом 3 см.

На этом замеры ещё не закончились, поскольку нам нужно прикинуть, какова будет длина и ширина подоконника и отлива. Меряем:

• Длину подоконника, прибавляем к нему по 5-10 см.
• Ширину подоконника, прибавляем к ней 4-5 см.
• Длину отлива – по возможности точно.
• Ширину отлива, прибавляем к ней 5 см.

Замеры закончены.

Подводим итоги замеров

Вы можете идти в фирму, которая занимается производством и продажей пластиковых окон, если у вас есть следующие цифры:

• Высота окна.
• Ширина окна.
• Длина и ширина отлива.
• Длина и ширина подоконника.

По этим замерам можно подобрать окно из готовых решений или сделать заказ на изготовление.

Совет: уточните, на что производитель дает гарантию. Если гарантийные обязательства распространяются на фурнитуру, целостность (герметичность) стеклопакета и профилей – все хорошо. Если только на фурнитуру – тоже неплохо. Если производитель отказывается давать гарантию на фурнитуру или стеклопакеты, мотивируя это тем, что «вы же сами ставите, мы ничего гарантировать не можем», смело идите в другую фирму.

Убедились, что с гарантией все в порядке? Уточните комплектность поставки. Кроме окна заданных размеров и стеклопакета в сборе вам должны доставить:

• Подоконник.
• Проставочный профиль.
• Заглушки для подоконника.
• Отлив.
• Анкерные пластины, с помощью которых будет закреплено в проеме окно.

Заказывая окно, уточните:

• Ширину профиля.
• Количество камер в стеклопакете.
• Ширину и длину поставляемых заглушек, отлива и подоконного и проставочного профиля.

Совет: поинтересуйтесь толщиной стеклопакета и тем, каково расстояние между стеклами в двух- и трехкамерном пакете. Если оно не одинаковое – вам продают хороший стеклопакет, сделанный в соответствии с рекомендациями ГОСТ.

Мы намеренно не касаемся вопросов выбора окна по типу фурнитуры, стеклопакета и особенностей конструкции (глухие, одно- и двухстворчатые, с фрамугой или форточкой и т.д.) Это тема для отдельного объемного материала. Пока же, подробно, с примерами об этом могут рассказать специалисты фирм, которые изготавливают и устанавливают пластиковые окна .

Выбираем способ монтажа: пластиковые окна и технология установки

При заказе монтажа стоимость установки пластиковых окон не зависит от того, каким способом они будут установлены. Если же вы решили взяться за дело сами, важно понимать различия между двумя технологиями:

• С предварительной распаковкой и разборкой окна.
• В цельном виде – без демонтажа пакетов и снятия створок.

Второй вариант выбирают монтажные бригады: два-три человека легко установят окно в неразобранном виде. Если вы монтируете окно самостоятельно, будет трудно удерживать массивную конструкцию – куда проще разобрать окно, вынув стеклопакеты. Но. При неаккуратном демонтаже возможны повреждения стекла, нарушение герметичности пакета, появление царапин и сколов на штапиках, которые удерживают пакет в раме. Вам нужно выбрать: готовы ли вы потратить лишний час на аккуратный демонтаж стеклопакета или же чувствуете себя в силах, не разбирая, поднимать и удерживать окно – пусть и кратковременно?

В зависимости от того, делается ли установка с разборкой (распаковкой) или без, рама по-разному крепится к стенам проема:

• При установке пластикового окна с распаковкой крепеж делается сквозным, через раму к стене, что, с одной стороны, увеличивает прочность конструкции, с другой – заставляет более тщательно размечать места под монтаж.
• При установке окна без распаковки рама крепится к проему через анкерные планки, которые монтируются на верхнюю и боковые стороны окна, располагаясь, таким образом, между рамой и стенками проема.

За исключением повышенных силовых нагрузок у второго варианта без распаковки – недостатков нет. Риск повредить штапики или пластик рамы/створки минимален, да и точно выверять места размещения точек крепления не придется, т.к. анкерную планку можно будет поворачивать так, как нужно, выбирая подходящее место для ответного крепления в стену.

Совет: если вы неопытный монтажник, то выбирайте вариант установки без распаковки – получится быстрее. Если устанавливаете окна на небольшой высоте, вплоть до 5-6 этажа, то от распаковки тоже можно отказаться. Если окно будет расположено высоко, от 10-го этажа и выше – выбирайте вариант с распаковкой. Если окна большие – тоже.

Подготовка к установке окна: инструмент, демонтаж и выравнивание

Чтобы после установки пластиковых окон не обнаружить внутри стеклопакета росу, чтобы окно не выгнулось дугой от давления пены или не начало «гулять» вместе с окружающими участками стены, место под установку нужно подготовить. Нам предстоит:

• Демонтировать старое окно.
• Убрать остатки крепежа, отделки.
• Обработать подоконник, откосы и отлив.

Важно! В деревянных домах монтаж окон осложняется тем, что придется учитывать сезонные (температурные) расширения и сжатия бревна или бруса. Для их компенсации используется довольно сложная конструкция – окосячка. Об этом в отдельном пункте инструкции по установке пластиковых окон.

Демонтаж старого окна

Скорее всего, вам нужно демонтировать деревянное окно – крепко сидящее на прочных советских метизах. Начать лучше со снятия створок: чем меньше будет вес демонтируемой конструкции, тем проще её утилизировать. Стоит ли снимать стекла? Скорее да, чем нет. Стекло ещё может пригодиться, однако помните, что чем оно больше, тем сложнее (и опаснее) его нести. Если применения стеклам вы не можете придумать – смело оставляйте их в рамах.

Советы: первое – всегда снимайте створки перед демонтажем окна. Воспользуйтесь стамеской или плоской частью монтировки, чтобы «сломать» застывший слой краски или ржавчину и поднимите ответную часть петель створки. После этого её обычно легко снять руками. Второе – заклейте стекла крест-накрест скотчем. Чем он шире, тем лучше. Обработайте клейкой лентой и места стыков стекол и створки. Этим вы убережете себя от выпадения стекла и от осколков, если стекло разобьется.

Раму проще убрать, предварительно надпилив её по бокам, сверху и снизу. Разделенные участки рамы удаляются с помощью монтировки или стамески с молотком.

Не торопитесь выносить сразу весь деревянный каркас рамы – оставьте один «отрез»: пластиковые окна при монтаже нуждаются в подкладочных и выравнивающих клиньях, которые можно быстро нарезать из той самой створки.

Подготовка оконного проема после демонтажа старого окна

Уберите с поверхности подоконника и откосов пыль и мелкий строительный мусор. Вбейте глубоко в стену старый крепеж или вытащите его: отверстия от старых анкеров лучше зашпаклевать.

Подоконник тоже снимается – поверхность под ним можно не выравнивать, поскольку новый пластиковый подоконник будет лежать на подушке из пены и, возможно, клиньях.

Если есть время, то, конечно, можно немного поработать и над выравниванием: используя быстросохнущую шпаклевку.

Установка пластикового окна

Не торопитесь, сначала мысленно разделите работу на этапы. Удобней всего распределить её так:

• Размечаем места под крепеж.
• Устанавливаем крепежные элементы в раме.
• Отмеченные под крепеж места в оконном проеме заглубляем – то есть просто сбиваем штукатурку, бетон или кирпич на глубину до 4 см. По ширине, если монтируете окно первый раз, лучше перестраховаться и сделать площадь заглубления побольше.

Разметка места под крепеж

Здесь все стоит делать по ГОСТу: расстояние между точками крепежа не должно превышать 70 см. При этом между стенками проема и крайними крепежными элементами можно оставить расстояние примерно в 10-15 см.

Разметку производить нестираемым маркером, так, чтобы потом не искать стершиеся пометки. Если есть возможность, накерните отмеченные места. Это упростит их поиск и сделает сверловку под дюбели или анкеры более точной.

Совет: нелишним будет соединить точки крепежа линиями, по которым можно довольно точно прикинуть расстояние между крепежными точками и на самой раме.

Установка крепежа в раму

Напомним, что если вы выбрали установку пластикового окна с распаковкой, окно придется подготовить:

• Снять штапики.
• Снять стеклопакет.
• Разместить и выровнять раму, предварительно открыв створки.

После этого длинными саморезами через раму насквозь окно крепится в проем. Сложность в том, что окно придется заранее выравнивать по вертикали/горизонтали, а возможности хоть как-то исправить неточность разметки уже практически не будет.

Если вы последовали совету и предпочли монтаж без распаковки – пора приступать к установке крепежа на раму. Здесь нам помогут ранее сделанные замеры и отметки на поверхности оконного проема. Особая точность здесь не нужна, поскольку направление анкерной пластины всегда можно изменить.

Для выравнивания используются клинья – подставки из дерева, кирпича или подходящего куска бетона. Лучше, если это будут клинья из дерева: на них могут пойти отдельные кусочки разобранной при демонтаже старой деревянной рамы. Как правило, это продубленная ветром, дождем и солнцем древесина, прочности которой хватит, чтобы удержать тяжелое окно.

Если вы правильно подготовили оконный проем, то, скорее всего, клинья не понадобятся. Если окно не желает выставляться по горизонтали и вертикали, начинаем работать с клиньями. Нужно помнить:

• Лучше два клина поменьше, чем один большой.
• Ставить клинья нужно строго под перпендикулярно расположенными частями рамы: нижние и верхние – под вертикальными, а боковые – напротив горизонтальных.
• Порядок установки клиньев – два нижних, два верхних (вертикаль), правые и левые.

После выставления высоты окна можно закреплять верхние анкерные пластины – не до конца, но так, чтобы окно было зафиксировано.

Существенно упрощает процесс выставления наличие монтажной планки.

Выставленное по высоте и горизонтали окно можно закреплять. И тут у многих возникает вопрос: чем крепить. Дюбелями или анкерами? Дюбелей, в принципе, хватает для того, чтобы выдержать даже большое окно. Но стоит ли экономить на окне? На наш взгляд, анкеры как более надежный крепеж, предпочтительней, хотя с их забиванием и придется повозиться.

Во время крепления анкерные пластины допускается поворачивать, угол поворота зависит от того, насколько точно вы разметили места по крепеж и насколько точно соотнесли с ними крепления на раме.

Отлив предварительно нарезается по нужной длине. Монтируется снаружи, на саморезах. Лучше выбрать для крепежа саморезы с влагозащитной шляпкой или уплотнением.

Возможны варианты:

• Установка крепежа в раму (нежелательна, поскольку металлический саморез – это самый настоящий мостик холода между улицей и внутренними камерами оконного профиля).
• Крепеж в стену под рамой.

Перед установкой отлива нужно зачистить и высушить участок стены, который он будет прикрывать. Дополнительно стык рамы и нижней части оконного проема обрабатывается герметиком.

После этого можно приступать к герметизации окна.

Герметизация окна: ПСУЛ, пена, мембрана

Негерметичные или неправильно сделанные монтажные швы между рамой и стенками оконного проема – это одна из главных причин проблем с пластиковыми окнами. Неправильно – значит, игнорируя рекомендации отечественного ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий.

Согласно ГОСТ, шов между стеной оконного проема и рамой должен быть многослойным, только так удастся:

• Загерметизировать место контакта стены и рамы.
• Обеспечить защиту от влаги (в том числе конденсата) и ветра.
• Защитить шов от ультрафиолета и высоких температур.

Монтажный шов по ГОСТ включает три слоя:

• Защитный наружный паропроницаемый.
• Внутренний теплоизолирующий.
• Внутренний мембранный, влагонепроницаемый.

Первый (наружный) слой прекрасно делается с помощью ПСУЛ – предварительно сжатой самоуплотняющейся ленты. Она размещается:

• В швах между рамой и оконным проемом.
• Под отливом.
• Между подоконником и проставочным профилем.

Эту ленты можно найти в любом строительном магазине. Клейкий слой позволяет надежно закрепить её на любой поверхности. В нашем случае ПСУЛ размещается на стене, через некоторое время лента расширяется, заполняя мельчайшие пустоты шва.

После ленты швы запениваются. Чтобы монтажная пена не давила на профили рамы, наносить её нужно в несколько приемов, с интервалом в 10-15 минут.

Следующий слой «шва монтажного узла примыкания» можно сделать позже, спустя сутки-двое после установки окна, за это время пена окончательно затвердеет. В качестве последнего слоя можно использовать мембранную клейкую ленту.

Здесь все довольно просто:

• Заготовка подоконника (профиль) обрезается до нужной длины.
• Готовый отрез прикладывается к проставочному профилю.
• Под подоконник вбиваются клинья для ровного выставления по горизонту/высоте.
• На подоконник надеваются заглушки (идут в комплекте).
• Полость под подоконником запенивается.
• Сверху на подоконник устанавливаем груз – емкости с водой, тяжелые вещи.
• Ждем сутки.
• Срезаем пену и, при необходимости, обрабатываем поверхность среза шпаклевкой – под покраску, штукатурку или обои.

В целом – все. Остались только отделочные работы, их можно проводить после установки пластиковых окон через два-три дня:

• Установка пластиковых откосов или штукатурение.
• Штукатурение наружных поверхностей откосов.

Можно ещё проверить, насколько ровно окно было установлено и как работает фурнитура. Открыть/закрыть окно, открыть и посмотреть, не открывается ли створка самостоятельно.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Технология установки пластиковых окон в деревянном доме существенно отличается от традиционной. Суть в том, что температурное расширение дерева (брус, бревно) и пластика разнится. Плюс – дерево то впитывает влагу, расширяясь, то отдает её, усыхая. Поэтому задача монтажника – сделать так, чтобы компенсировать температурное расширение стен, сделать окно «плавающим» в проеме.

Для решения задачи используется окосячка. Это деревянная конструкция, короб и бруса, который надевается на вертикальные и горизонтальные пазы в оконном проеме.

В остальном порядок монтажа схож, разве что не стоит так много времени уделять точному совмещению крепежных точек на раме и в проеме.

Как видите, самостоятельно установить окно несложно. Если же вы не уверены в том, что справитесь с задачей, если окно сложной формы (арочное, круглое) или просто очень большое, лучше заказать вместе с изготовлением и установку. Выбрать производителя и фирму, которая занимается установкой пластиковых окон , вы можете в соответствующем разделе нашего портала.

Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам . Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности , и по шумоизоляции, и по по дгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.

Одним словом, и при строительстве нового жилья, и при проведении ремонтов вопрос почти всегда однозначно решается в пользу установки именно таких . Компаний, больших и маленьких, занимающихся их сборкой в настоящее время – великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену на свои окна сразу закладывают и их установку – при больших объёмах производства они могут себе это позволить. Но нередко можно встретить и небольшие частные предприятия, которые требуют за установку отдельную плату – а это по нынешним временам порядка 2,5 ÷ 3,0 тысяч рублей. Понятно, что сразу возникает мысль – столь ли сложна установка пластикового окна своими руками? Нельзя ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное – хорошо разобраться в технологии процесса и сразу подготовить необходимые расходные материалы. Ну и, конечно, при монтаже проявлять повышенную аккуратность, строго следовать инструкциям по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Должен проводиться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее коррективы на свое усмотрение будет нецелесообразно.

• В первую очередь проводятся необходимые промеры, делается заказ на оконную конструкцию.
• После того как окно изготовлено и доставлено, проводится демонтаж старых рам, очистка проема , его корректировка – если в этом будет необходимость.
• Следующий этап – подготовка нового окна к монтажу. Она может различаться – в зависимости от выбранного способа установки окна, о чем будет рассказано ниже.
• Самый важный этап – правильная установка окна в проем , его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
• Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом , обеспечение гидро- и пароизоляции.
• Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
• Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
• Когда в комнате будет производиться отделка – устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах – со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно разобраться немного в теории.

• Во-первых , нельзя приниматься за монтаж окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрим на окно снаружи:

1 – Оконная рама, собранная из ПВХ-профиля.

2 – Открывающаяся створка окна, также изготовленная из специального профиля. Может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидной. Подвешивается к раме посредством специальных фурнитурных элементов, которые позволяют проводить точную регулировку положения створки.

3 – Центральная стойка – импост, разделяющая общую плоскость всего окна на две или более частей. Материал изготовления – тот же рамный профиль.

4 – Устанавливаемый в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (при «глухой» части окна) стеклопакет. Может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 – Фурнитурные элементы. В данном случае показана ручка открывающейся створки.

6 – ПВХ-подоконник, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на то же окно в разрезе (для удобства применена сквозная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхним рисунком их номера сохранены):

— Рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) – чем их больше, тем выше термоизоляционные качества оконной системы. Профили подсчитываются по горизонтальной линии в направлении с улицы в помещение. В данном случае на рисунке – трехкамерный профиль.

— Внутри профиля расположен армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент пр идае т т ребуемую жесткость конструкции рамы.

— Примерно так же устроен и профиль створки (поз. 2). Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри тоже размещен армирующий металлический элемент (поз. 8 )

— Стеклопакет в раме или в створке окна удерживается штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панели. Поз . 10 – стартовый профиль, поз . 11 – ПВХ панель, поз . 12 — , также изготовленный из ПВХ.

Безусловно, у окон различных производителей могут быть свои характерные особенности, отличаться форма поперечного сечения профилей и армирования, количество воздушных камер, конструкция стеклопакета, но все же типовая схема остается такой же.

Более подробно о том, , и как правильно подойти к выбору оптимальной его модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых , необходимо определиться с методом крепления окна в проеме . На практике применяется два основных подхода – монтаж непосредственно через раму дюбелями или анкерными креплениями, или же монтаж с помощью заранее закрепленных на окно кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке – слева) рама просверливается насквозь, соосно отверстию в ней делается отверстие и в стене. Крепежный элемент вс тавляется через раму, затягивается, а его головка затем будет скрыта установленным стеклопакетом или прикрытой створкой.

Достоинства такого метода:

• Окно в проеме устанавливается значительно точнее.
• Прочность крепления всей оконной системы – выше, поэтому такой подход является единственно возможным при больших размерах окон (2000 и более мм по любой из сторон), или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особо ветреные места, высокая этажность и т.п .)

Недостатки:

• Окно требует обязательной разборки – снятия штапиков и стеклопакетов, открывающихся створок. Для неопытного мастера это – лишняя проблема , так как при демонтаже штапики несложно поцарапать или даже изогнуть, а снятый стеклопакет т ребует особо бережного отношения. За необходимость разборки такой метод нередко называют установкой с распаковкой окна.
• Нарушение целостности профиля (просверливание его насквозь) снижает его теплоизоляционные качества, и в определенных условиях может спровоцировать .
• Подобный монтаж занимает больше времени.

Б. Установка на анкерные пластины или иные кронштейны, укреплённые на торцевой части оконной ПВХ-рамы. После выставления окна в нужное положение в проеме , эти платины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа).Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Достоинства:

• Такой монтаж проводится проще и быстрее, особенно если используются штатные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торцевой части профиля.

• Не нарушается целостность профиля – нет нужды сверлить его насквозь.
• Нет обязательной необходимости проводить разборку окна – можно его устанавливать в смонтированном виде. (Из-за этого такой метод иногда именуют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать очень условным, сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна доставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать окно в сборе, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже – очень сложно и опасно из-за большой его массы. И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и установку отлива все же удобнее проводить с полностью снятыми стеклопакетами.

Недостаток , в принципе один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, по сопротивляемости крупного окна весовым и ветровым нагрузкам этот метод значительно уступает.

Проведение замеров

Сразу же уместно сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в фирму, которая занимается изготовлением окон, чтобы сделать заказ. Оптимальным будет ситуация, когда придет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле – намного больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальная. Замерщики, как правило, знакомы уже со всеми типовыми постройками, и им намного проще разобраться с нюансами оконных проемов . А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему , то вся ответственность ляжет на работников фирмы, и заказчик будет вправе требовать изготовления правильной оконной конструкции.

Замеры чаще всего — бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что и не надо морочить себе голову.

Если все же решено и замеры провести самостоятельно, то следует вначале разобраться в конфигурации оконного проема .

• В панельных многоэтажках чаще всего встречаются проемы с четвертью – монолитным бортиком с обеих сторон и сверху проёма, образующим таким образом внешний откос окна (на рисунке – слева).
• В кирпичных домах обычно четверти нет – проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке – справа).

Замеры разных проемов имеют свои особенности.

Замер оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывается то , что с обеих вертикальных сторон и сверху оконная рама должна находить на четверть на 15 ÷ 25 мм, и при этом еще должен остаться зазор для заполнения его монтажной пеной.

Значит, замер производится следующим образом:

• Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали измеряется расстояние А между противоположными откосами. Учитывая то, что окно должно заходить на них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию добавляют 30 ÷ 50 мм. Так предварительно получают т ребуемую ширину окна.

Теперь производятся замеры внутри. Определяется ширина проема С в самой широкой его точке, на уровне стены (так же , по горизонтали в нескольких местах – для контроля). Не путать с величиной В , которая показывает расстояние между откосами у самой рамы – этот показатель в данном случае никакого определяющего значения не имеет.

Теперь можно сравнить полученную предварительно ширину требуемого окна с шириной проема . С каждой из сторон по бокам должно оставаться не менее 20 мм на герметизацию монтажной пеной. Имеется возможность подкорректировать заказываемую ширину, так как есть определенный диапазон захода окна на четверть.

• Теперь о высоте окна. Заход рамы на верхнюю четверть остается таким же. Нижней четверти, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливаются подоконник и внешний отлив. Для их монтажа необходимо под оконную раму дополнительно использовать установочный профиль. Чаще всего изготовители монтируют его еще в процессе выполнения заказа, но проконтролировать никогда не мешает.

Важный элемент конструкции — подстановочный профиль

Итак, как правильно промерить и вычислить высоту окна:

Производятся замеры снаружи – от верней четверти до точки, где расположенный под наклоном отлив (если он стоит) касается наружного угла проема (F ).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм – это заход рамы на верхнюю четверть. Теперь нужно отнять 30 мм – это высота установочного профиля. Под ним также должен оставаться зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Их тоже вычитают из полученного значения. В итоге должна получиться требуемая высота окна.

Для контроля делаются промеры внутри – от верхней точки проема до подоконника (Е ), а затем надо постараться промерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда имеет смысл дл я этого снять подоконник вообще , так как он все равно вскоре будет меняться). Полученная высота проема позволит проконтролировать правильность вычислений – высота окна + подстановочный профиль + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание – если не планируется установка подстановочного профиля (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляется не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры для заказа подоконника, отлива и откосов.

• Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А ) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

• Длина подоконника – максимальная ширина проема (С ) плюс 50 мм. Ширина обычно стандартизирована, и выбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант, с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Замер прямого проема , без четверти .

С простым прямым проемом замеры и расчеты будут значительно проще.

Замер для прямого проема — значительно проще

Проем замеряется по вертикали и по горизонтали в нескольких точка, в самых широких местах (на схеме – а ).

• Ширина окна таким образом будет равна это расстояние минус две величины монтажного зазора С . Его , как и раньше, берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
• Высота окна определяется разностью высоты проема , монтажного зазора сверху (20 мм) и толщины установочного профиля (30 мм) и 10 мм зазора под ним. Если профиль не ставится, то монтажный зазор снизу – 40 мм. Итого, от общей высоты проема вычитают 60 мм.

В остальном же замеры остаются такими же, как и при окне с четвертью.

Если измерения проделаны, можно отправляться оформлять заказ. Но еще раз не лишним будет повторить – лучше все же вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема , возникший из-за усадки здания.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготавливаться, есть смысл заняться приготовлением к дальнейшим работам. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для установки.

Из инструментов и материалов понадобятся:

	Перфоратор с набором буров (6, 8 и 10 мм) и отбивным долотом-лопаткой		Шуруповерт с набором бит
	Сверло 10.2 мм по металлу		Набор отверток
	Рулетка		Уровень строительный, длиной лучше 300 мм
	Нож строительный		Карандаш для разметки
	Молоток резиновый или специальный пластиковый, для ПВХ-окон		Шпатель, шириной 50 ÷ 60 мм
	Ножовка для резки ПВХ		Ножовка по дереву
	Анкерные пластины – если применяется способ крепления «без распаковки» или комбинированный		Забивные дюбель гвозди, Ø6 мм – для анкерных пластин или Ø10 мм – при креплении через раму.
	Металлические рамные дюбели (анкеры) Ø 10 мм		Саморезы 4×16 и 4×25
	Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)		Термо- пароизоляционная лента ППЭ, лучше всего - фольгированная
	Паропроницаемая диффузная лента		Пена монтажная и пистолет для ее нанесения
	Силиконовый герметик – должно хватить маленького тюбика.		Клинья для выставления окна. Можно использовать специализированные пластиковые или же ограничиться деревянными.

Таблица требует пояснения:

I. В первую очередь , разбираемся с количеством точек к репления. Оно зависит от размеров и конструкции окна. Существуют определенные нормы, которые обеспечивают надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена схема примерного размещения точек к репления. Представлены три самых распространенных варианта - окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях фигурируют т ри основных величины, А , В и С .

А – расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек к репления. Обязательно от угла ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величину А принимают равной от 150 до 180 мм.

В – максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне рамы. Оно принимается равным:

— для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон, изготовленных их цветных ПВХ-профилей – 600 мм.

С – расстояние от импоста до точки крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковы, то лучше установить крепеж с обеих сторон ). Величина этого расстояния – от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую схему и зная линейные размеры заказанного окна, несложно подсчитать требуемое количество крепежа. Целесообразно даже сразу набросать схему расстановки точек к репления – это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежных элементов будет необходим? Это зависит от стенового материала и от способа крепления окна в проеме .

Если применяется способ крепления «с распаковкой», то есть насквозь через раму, то берутся металлические, рамные дюбели (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (полнотелый или пустотный кирпич), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель гвозди предпочтительнее на стенах, выполненных из материалов, не отличающихся высокой степень прочности на сжатие, например, из легких бетонов или других пористых материалов. Подойдут они и к пустотным блокам и кирпичам.

В случае когда будет применяться установка на анкерные пластины, будет достаточно на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобретать их лучше в той же организации, которая изготавливает окно – специальные зацепы на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю. Для крепления пластины, кроме того, понадобятся саморезы со сверлящим острием 4 × 25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных крепежных элементов должна быть такой, чтобы, с учетом толщины рамы и ширины монтажного просвета, обеспечивалось минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов оно имеет свою величину – смотри таблицу:

Маленькие саморезы 4 × 16 могут понадобиться для крепления отлива и вспомогательных элементов для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку – ими к профилю рамы крепятся пластиковые кронштейны.

• Лента ПСУЛ приобретается с расчетом , чтобы хватило на весь периметр окна. Она устанавливается с таким расчетом , чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей четвертью – по бокам и сверху. А снизу она будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем – без четвертей, то, соответственно, ленты понадобится меньше.
• Лента ППЭ с фольгированием – необходимо будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
• Паропроницаемая диффузная лента-мембрана – прикроет нижнюю сторону окна снаружи при проеме с четвертью, и желательно проклеить ее по всему периметру, если проем – прямой, без четверти .
• Монтажная пена: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «профи»— пеной, для использования которой потребуется и специальный пистолет. Она не дает «неадекватного» расширения, как дешевая , реализуемая в пульверизаторах, и не будет оказывать деформирующего воздействия на стойки рамы. Кроме того, она намного качественнее, долговечнее, наносить ее в нужные места — значительно проще, без излишнего перерасхода.
• Наконец, силиконовый герметик. Он может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильной установке щели если и будут, то весьма незначительные, то есть большого количества герметика не потребуется.

И, наконец, предусмотрительных хозяин приобретет пленку , которой закроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет проводиться установка окна – работа поначалу предстоит достаточно пыльная.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено к месту проведения работ, можно двигаться дальше. Понятно, что прежде чем ставить новое ПВХ-окно, необходимо демонтировать старое и освободить проем . Работа эта – довольно грязная и трудоемкая , но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий – в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполняемых операций
	В первую очередь снимаются самые крупные створки. Например, если демонтируется балконный блок, то снимается дверь. Есть важный нюанс - снимать створки или двери вместе со стеклами можно лишь в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если же окно "играет" или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности стекла предварительно снимаются и выносятся.
	Все демонтированные части рекомендуется сразу выносить из зоны проведения работ – велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если сторона окна имеет форточку, то сначала снимают ее. Если не удалось выкрутить старый крепеж петель (а чаще всего так и получается), то придется приложить усилие – обычно этого хватает, чтобы форточка снялась.
	Окна обычно подвешены на петлях, с который их можно снять, просто приподняв снизу монтировкой.
	Все окна и форточки сняты – можно переходить к демонтажу рамы.
	Вначале убирается центральная стойка – импост. Чтобы это было сделать проще, импорт перепиливают ближе к низу рамы. Пилить необходимо ножовкой – на некоторых видеороликах мастера бравируют тем, что применяют для этого «болгарку». Повторять за ними – ни в коем случае не следует – это чрезвычайно опасно!
	Перепиленный импост сам по себе становится рычагом, которые не представит особого труда выломать из рамы.
	Далее убирается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа ее целесообразно перепилить, использовав для этого электролобзик.
	Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин выдёргивают вверх.
	Если в месте ее крепления с вертикальной стойкой есть сопротивление, то можно там помочь себе монтировкой
	После этого аналогичным образом выламывают и вторую половину.
	После снятия нижней перемычки демонтируют подоконник. Его можно подбить молотком со стороны улицы.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Переходят к вертикальной стойке. Часто она бывает плотно расклинена сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, и также перепилить лобзиком.
	Поочерёдно выдернуть две половинки стойки уже не представит особого труда
	Верхняя часть рамы с одной стороны уже ни на что не опирается, и должна отойти без особых проблем.
	Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее хорошенько поддеть монтировкой. Иногда для того, чтобы добраться до щели между стойками рамы м стеной приходиться перфоратором скалывать заштукатуренные откосы.
	Последний этап – это очистка освобожденного оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. уборка проводится очень тщательно, чтобы проем перед установкой окна остался полностью чистым. Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор грузится в мешки и сразу же выносится из зоны проведения работ.

Иногда приходится прибегать и к корректированию проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п . Выполнить это проще всего перфоратором, установив на него долото-лопатку. Целесообразно также сразу в месте будущей установки подоконника продолбить в стене с обеих сторон небольшие пазы, шириной и глубиной примерно 50 мм и высотой около 30.

После уборки пыли надо бы не полениться и пройтись по всему проему слоем – это и укрепит в определенной степени поверхность, и улучшит адгезию с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к монтажу

А. Если планируется монтаж окна «с распаковкой», то целесообразно еще при оформлении, заказа оговорить, чтобы его привезли в разобранном виде (а так чаще всего и бывает). Если же нет, то придется провести разборку самостоятельно.

• Вначале с глухой створки снимаются штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателем, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, его расширяют аккуратным перемещением инструмента в одну и в другую сторону.

Главное — аккуратно поддеть штапик по центру

Штапик должен выйти из зацепления в пазу и отделиться в замковой части. Тогда останется завести под него пальцы и аккуратно отделить по всей длине. Желательно снятый штапик пронумеровать – чтобы не было путаницы при обратной установке. Но отметку карандашом лучше делать с изнанки – с ПВХ-поверхности карандашный след очень тяжело оттирается.

• Извлекается . Удобнее всего это выполнять специальной присоской, но если ее нет, то можно обойтись и так. Осторожно – стеклопакет – достаточно тяжёлый и может иметь острые края – лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что под стеклопакетом могут располагаться пластиковые вкладыши. Их положение нужно будет каким-то образом отметить, чтобы при монтаже они встали на то же место.

Цены на популярную линейку окон

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

• Из открывающейся створки стеклопакет доставать не требуется – достаточно снять саму створку. Выполнить это совсем несложно. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» – она смотрит вниз. С обеих петель, с верхней и с нижней, снимается декоративных кожух – он должен легко поддеться тонкой отверткой . Затем переходим к верхней петле. В ней установлен осевой вертикальный штифт, слегка выступающий наружу. Его просаживают вниз, а затем или аккуратно выбивают с применением тонкой отвертки (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо вытягивают, подцепив плоскогубцами.

После этого ручку створки переводят в положение «открыто». Дверца откидывается верхом на себя, а затем снимается поступательным движением вверх с нижней оси. Снятую створку, так же, как и демонтированные стеклопакеты, временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

• Следующий шаг в подготовке – высверливание отверстий для крепления окна в проеме . Для этого согласно ранее составленной схеме размещения точек к репления намечаются и слегка накерниваются центры отверстий. В патрон дрели, перфоратора (переключенного на безударное действие) или шуруповерта вставляется сверло по металлу Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы. В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу же, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После того, как он будет пройден, останется одна несущественная преграда в виде внутренней ПВХ-поверхности рамы. Если изменить направление сверление отверстия, то намного сложнее добиться его перпендикулярности и ровности краев .

• Проверяется наличие подстановочного профиля. Он крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части. Если его по каким-то причинам нет, то целесообразно его приобрести и установить. Чаще всего, дополнительного крепления он не требует. Опытные мастера советуют заблаговременно, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы он не стал «слабым звеном» в термоизоляции всей оконной системы.

• С внешней стороны рамы удаляется защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить пленку , побывшую на солнце хоть немного, будет весьма непросто. Да и вообще – снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны удалить это покрытие можно будет и позднее.

Если на окне будет стоять москитная сетка, то сейчас самое время смонтировать для нее кронштейны. Они устанавливаются на саморезы 2 × 16 мм, прикручиваясь к ПВХ-профилю.

Размещение их должно быть таково, чтобы не мешало прижиму окна к верхней четверти проема , и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также установка и снятие ее поступательным движением ее вверх до упора в верхние кронштейны.

• Последним подготовительным шагом в данном случае – приклеивание ПСУЛ-ленты по трем сторонам окна, на тех участках, где рама будет прижиматься к четвертям проема .

Обычно ПСУЛ размещают с таким расчетом , чтобы между ее внутренней, обращенной к центру окна стороной и краем четверти оставался зазор порядка 3 ÷ 5 мм.

Б. Если предполагается монтаж окна на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, расстекление глухой створки можно и не проводить – достаточно будет снять открывающиеся. Правда, про это уже говорилось, монтаж несколько усложнится из-за большой массы окна.

— Во-вторых, в намеченных точках крепления устанавливаются анкерные пластины. Они имеют зубчатые или ровные зацепы, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части рамного профиля. Достаточно приложить умеренное усилие, например, подбив монтажным молотком – и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля …

По центру имеется отверстие, через которое они фиксируются к профилю саморезом 4 × 25 мм – он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удержит пластину в установленном месте. Пластины крепят перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы они при установке прилегали в оконному проему .

… и фиксация ее саморезом

На самом проеме , на его откосах, в тех местах, на которые будут приходиться пластины, заблаговременно перфоратором можно проделать углубления. Цель – дойти до стенового материала, отбив ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшую работу по отделке откосов – пластины не будут этому мешать. Впрочем, подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем , обязательной не является – все это затем можно закрыть отделкой.

Остальные действия по по дготовке – не отличаются от тех, о ко торых говорилось выше.

Установка и крепление окна в проеме

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, она выставляется в оконный проем . Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилечь к ним через наклеенную ПСУЛ.

Следующая важнейшая задача – очень точно выставит раму в вертикальной и горизонтальных плоскостях, и главным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один хороший совет – временно закрепить окно примерно по центру сверху на анкерную пластину – степень свободы при этом сохраниться, и работать будет намного проще.

Уровень выставляется на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы – вот почему предпочтительней инструмент дл иной 300 мм. Отсутствие завала рамы по вертикали проверяют с прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения рамы применяются деревянные или пластиковые клинья.

Пластиковые, безусловно, предпочтительнее, и если есть возможность их приобрести, то это будет идеальным вариантом. Они «работают в паре», зацепляясь один за другой посредством мелких зубьев. Перемещая (подбивая) их один относительно другого, можно выставить нужную высоту с точностью до до лей миллиметра.

Можно, конечно, вполне обойтись и деревянными клиньями или подкладками, но часто при этом требуется их подрезка, замена, установка нескольких штук «пирамидой» и т.п .

Клинья должны расклинить окно так, чтобы можно было переходить к его креплению в проеме .

При установке крепежа по методу «с распаковкой», опытные мастера нередко практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в рамном профиле. Это вполне допустимо, но только если установщик на все 100% уверен и в качестве стены, и мощности инструмента, и твердости своей руки. Случается, что бур перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, способно разворотить аккуратное отверстие в ПВХ пр офиле.

Сверление отверстия прямо через раму — дело достаточно опасное

Если же есть какие-то сомнения на этот счет , лучше перфоратором аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а потом браться за сверление. Правда, при этом придется вновь выставить окно в прежнее положение и расклинить ее , но с просверленными отверстиями это уже будет сделать несложно.

Забивка анкера в подготовленное гнездо …

Анкер вводится в отверстие прямо через раму, подбивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы головка не деформировала ПВХ-профиль. Если используются дюбель-гвозди , то сначала вставляется пластиковая часть, а затем аккуратно вбивается распорный гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки крепежа декорируют специальными заглушками, для верности слегка смазав их снизу каплей силиконового герметика.

При установке окна на анкерные пластины процесс еще проще. Им окончательно придается нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема . Прямо через их отверстия пробуриваются дыры в стене Ø 6 мм , в которые устанавливаются и забиваются дюбель-гвозди .

Окно, установленное по методу «без распаковки»

Стандартами определено два крепежных элемента на пластину, хотя, судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все же с двумя – надежней , да и стоят они вовсе не дорого. Впрочем, иногда крутизна изгиба пластины просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того как окно надежно закреплено в проеме , можно переходить к герметизации зазоров между ним и проемом , установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в том случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданной ) применять недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала провести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такая пена имеет очень значительное расширительное усилие, способное привести даже к легкой деформации – прогибу внутрь рамного профиля. А даже незначительное искривление может повлечь сложности с установкой стеклопакета или с закрыванием створки, значит, окну необходимо перед запениванием придать «штатную» жесткость .

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет . С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный в работе мундштук, ведется заполнение снизу-вверх . Ни в коем случае не должно остаться внутренних полостей – пена должна ложиться равномерно и плотно. Остаточное расширение у нее незначительное, что позволяет экономно контролировать ее расход. Особое внимание – узким полостям, например, под постановочным профилем.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает проконтролировать заполнение проемов пеной и снаружи, при необходимости внося определенные коррективы. Особенно это важно, если проем не имеет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, то вероятно , что придётся заполнять пеной в два захода, с паузой между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество заполнения от этого только выиграет.

Монтажная – отличный утеплитель, но весьма уязвимый. Ее нужно уберечь и от солнечных лучей, и от излишней влажности. Этим стоит заняться сразу же после того, как она полностью застынет (примерно через сутки), и будут срезаны излишки.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством внешних откосов, которые должны полностью скрыть застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разными, например, заштукатуривание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется для начала прикрыть снаружи пену диффузной мембраной – необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская при этом проникновения влаги извне. Влага, если будет скапливаться в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна к разрушающему воздействию.

А изнутри используется другая лента – ППЭ, которая обладает и гидро-, и пароизоляционными качествами. Она не допустит изнутри ни прямого попадания воды в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в сторону комнаты – это еще один рубеж надежной термоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может проводиться по-разному. Так, их монтируют на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных креплений, выполненных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для гипсокартона.

В идеале, подоконник в своём основании должен войти в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда и сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно для сопряжения с плоскостью подоконника. Если ее нет, то то гда панель можно подсунуть под рамный профиль, расклинив снизу для плотного примыкания к нему.

Чтобы проще было разобраться, приводится примерная схема правильного монтажа подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран .

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из наиболее распространенных .

• Под панель подоконника выставляются клинья (опять же – лучше регулируемые пластиковые), с шагом в 400 ÷ 500 мм. Сама панель раскраивается в точный размер, часто – с учетом небольшого заглубления в стену с обеих сторон. Резать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
• Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются, чтобы панель, вставленная в предназначенное ей гнездо на рамном или постановочном профиле, занята точно горизонтальное положение.
• Теперь подоконник необходимо нагрузить, чтобы при заполнении пеной пространства под ним, он не сместился с установленного положения. Нагрузку можно дать, установив на подоконник равномерно по всей длине, к примеру, емкости с водой.

• Пространство под под оконником между клиньями полностью заполняется монтажной пеной. Она будет и термоизолятором , и выступит в роли клея.
• Снимать нагрузку можно будет только после полного твердения пены.

• Если между рамой и подоконником осталась небольшая щель, она аккуратно заделывается белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее – установка отлива снаружи. Примерная схема показана на рисунке.

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью закрыла монтажную пену. По плоскости проема рекомендовано проклеить полосу ПСУЛ – расположенный под углом отлив будет опираться на нее , чем создастся еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к подстановочному профилю саморезами 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Он может монтироваться внакладку, и тогда есть смысл пр омазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край войдет снизу в специальный паз постановочного профиля – тогда бояться проникновения под отлив дождевой воды не придется вообще.

Так же , как и подоконник, отлив имеет смысл несколько углубить плоскость стены с обеих сторон, выдолбив для этого пазы. Их потом несложно будет заделать штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

• Вставляются на место стеклопакеты, с использованием тех пластиковых подкладок¸ которые стояли изначально. Согласно нумерации, монтируются на место штапики. Это удобнее всего делать специальным каучуковым или пластиковым молотком. Штапик должен сесть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие щели скажут о том, что он четко занял свою позицию.

• Снятые створки устанавливаются на место – как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всем режимах и плотность ее прилегания к раме.
• Если есть необходимость, производится точная (как это сделать – в специальной статье портала). Если в регулировке нет нужды, то петли закрываются декоративными кожухами.

По сути, установка окна закончена. Нераскрытым остался лишь вопрос монтажа – но эта уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделено внимание на страницах нашего портала.

В завершение – подробная видео-инструкция по монтажу металлопластиковых окон. Читайте, смотрите, оценивайте свои силы, чтобы принять решение – посильной ли станет установка пластикового окна своими руками, или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Перед началом монтажных работ необходимо полностью освободить оконный проем и пространство рядом с ним:

• уберите все с подоконника,
• снимите шторы,
• освободите подход к окну, отодвинув мебель минимум на 1,5 метра от окна.

Защитите помещение от пыли и грязи накрыв пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Для удобства монтажа подведите электропитание 220В через удлинитель, приготовьте мешки для мусора.

Демонтаж старой рамы

После того как помещение готово к появлению пыли и мусора приступают к демонтажу старой оконной рамы.

С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. При необходимости демонтируют (сбиваются) откосы.

Демонтируется старая оконная рама, при этом она, как правило, серьезно повреждается. Если вы желаете использовать старые окна, например на даче, следует оговорить опцию сохранения старых окон при заказе.

Демонтируется старый отлив, старый подоконник.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат. Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены.

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами.

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) - платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник "утапливается" под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом - повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Установка пластиковых откосов

Пластиковые откосы устанавливаются в один день с окном для панельных и блочных домов и на второй день для сталинских домов.

В качестве откосов используется или бельгийская сэндвич-панель (на изображении) или немецкие пластиковые откосы VEKA со съемными наличниками.

Отличия между различными пластиковыми откосами не существенны, однако следует их знать.

Бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем. Выбор пластиковых откосов VEKA оправдан для более аккуратной поклейки обоев при уже установленных откосах. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратно спрятаны под ним.

Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно - так получится аккуратнее и симпатичнее).

Установка аксессуаров на окна

На заключительном этапе в оконную раму устанавливают стеклопакет и вешают створки. Производится монтаж дополнительных аксессуаров, крепление дополнительных элементов фурнитуры и комплектующих, таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка, жалюзи и пр..

Окно готово. По выполнении всех работ подписывается акт приемки-сдачи работ. В нем, при необходимости, заказчик указывает свои замечания по произведенным работам, если таковые имеются.

Почти сразу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ.

Пластиковое окно по функциональности на много лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно.

Не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны ПВХ окна!

Согласно ГОСТ 30674 "Блоки оконные из ПВХ профилей":
Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десяти дней.

Если в помещении, где были установлены окна, еще ведутся ремонтные работы, защитная пленка может оставаться на изделии до их окончания. Однако с внешней стороны пленка не должна находиться под воздействием солнечных лучей более 10 дней.

Клейкая основа защитной пленки теряет свои свойства при тепловом и УФ воздействии и может испортить эстетический вид пластикового профиля.

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» введен в действие распоряжением Госстроя РФ с 01.03.2003.

В связи с необходимостью корректировки проектной документации для проектных и строительных организаций переходный период для освоения ГОСТа установлен до 01.07.2003. К российским нормам присоединились республики Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Узбекистан.

Что нового? Новые нормы приносят значительную формализацию монтажа окон и требуют многочисленных документов. Среди них надо отметить необходимость наличия у каждой монтажной фирмы «Инструкции по монтажу окон», утвержденной в местных органах власти, необходимость разрабатывать монтажные узлы окон для каждого строящегося объекта и согласование узлов с заказчиком, рекомендуется проводить анализ тепловых полей, а также предусмотрено оформление актов сдачи-приемки оконных проемов перед монтажом, акты проведения скрытых работ и акты сдачи-приемки выполненной установки окон.

Особый интерес в нормах представляют Приложения:

• Приложение А (рекомендуемое) представляет собой чертежи с примерами монтажа окон;
• Приложение Б (рекомендуемое) выдвигает требования к креплению окон в проемах;
• Приложение В (обязательное) представляет собой собственно требования к монтажу окон в целом и по сути является главным рабочим документом;
• Приложение Г (рекомендуемое) описывает требования к методу расчета тепловых полей (анализ изотерм).

В целом, российские нормы на монтаж приближают нас к нормативам, принятым в Европе, и, в частности, в Германии.

ГОСТ требует от оконных фирм большого числа формальностей и имеет больше требований по проведению испытаний конструкций швов и применяемых для них материалов.

Формализация оправдывается борьбой с российской халатностью.

Испытания материалов и швов в целом оправдывается тем, что до сих пор в России подробных норм на монтаж не было вовсе, нет накопленного научного опыта по определению свойств монтажных материалов и качества швов. Конечно, для потребителя нет необходимости знать все положения этого ГОСТа это обязанность профессионалов.

Не вникая в тонкости, можно говорить о трех основных принципах установки окон, на которые надо обратить самое пристальное внимание.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток - на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники. И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах.

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Крепление оконного блока в проеме

Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).

В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

Принципиальные схемы узлов примыкания оконных коробок к стенам

1 – подоконная доска;
2 – пенный утеплитель;
3 – пароизоляционная лента;
4 – гибкая анкерная пластина;
5 – опорная колодка под подоконную доску;
6 – штукатурный раствор;
7 – дюбель со стопорным шурупом;
8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла);
9 – водоизоляционная паропроницаемая лента;
10 – шумопоглощающая прокладка;
11 – слив;
12 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ);
13 – герметик тонким слоем

1 – пенный утеплитель;
2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) или паропроницаемая мастика;
3 – рамный дюбель;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента;
6 – панель отделки внутреннего откоса;
7 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса.

Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.

Отклонения от вертикали и горизонтали

Согласно ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», п.п. 5.6.4 Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.

В обновленной редакции ГОСТ 30971 от 2012 предельные отклонения оконного и дверного блока от уровня вертикали и горизонтали такие же (п.п. 5.2.4) - не более 1,5 мм на 1 м длины, и не более 3 мм на высоту всего изделия.

Когда можно проводить установку окон

С введением в силу закона Москвы №42 "О тишине", нарушение покоя соседей является административным нарушением. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией о проведении шумных работ , чтобы соблюсти требования, действующие в Москве и Московской области в различных зданиях.

Сколько стоит монтаж окон по ГОСТ

Стоимость складывается из двух составляющих: стоимости работ (часов) и материалов.

Монтажный шов будет соответствовать ГОСТ на установку окон, при использовании как дорогих, так и экономичных материалов. Применение того или иного будет влиять на этапность (продолжительность) работ и конечную стоимость монтажа окон.

Видео-инструкция по монтажу пластиковых окон