Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли. Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома. Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Достоинства односкатной кровли:

• максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
• возможность использования любого кровельного материала;
• незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

• небольшой вес;
• возможность экономить деньги и строительные материалы;
• при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

• скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
• то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта. В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство. Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию. Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги. А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Для хозяйственных помещений одним из самых простых, удобных и дешёвых вариантов устройства крыши будет односкатная конструкция. Её можно сделать своими руками, а стройматериалов потребуется в 2–3 раза меньше, чем на двускатный аналог. Односкатную крышу просто монтировать, к тому же при малом уклоне она отлично противостоит ветровым нагрузкам, поэтому популярна в южных регионах, где часто бывает сильный и порывистый ветер.

Особенности возведения односкатной крыши

Для жилых помещений односкатная крыша используется очень редко, но если вам надо покрыть гараж, террасу или любое подсобное помещение, то это один из самых практичных и доступных вариантов.

Для односкатной крыши создаётся элементарная стропильная система, поэтому с её монтажом сможет справиться даже новичок в строительном деле. Опорой для стропильной системы является деревянный брус, который фиксируется на внешних стенах и называется мауэрлатом. У такой конструкции может быть разный угол наклона, обычно его делают за счёт разницы высот противоположных несущих стен. Если у постройки высота стен одинаковая, то на одной из них крепят фронтон и за счёт него создают необходимый угол.

Односкатная крыша может возводиться как на жилых домах, так и на любых подсобных помещениях

При перекрытии пролёта, длина которого превышает 13 м, под стропила необходимо устанавливать две промежуточные опоры, основой которых являются стойки. Между стойками обычно делают расстояние в 1/3 от ширины пролёта. Усиление выполняется за счёт схваток и фиксации к ближайшей несущей стене.

Если говорить об угле наклона, то он зависит от типа используемого кровельного материала и климатических условий, в которых находится дом:

• для рулонных покрытий, укладываемых в 3 слоя, достаточно уклона в 5 o ;
• при двухслойной кровле угол должен быть не менее 15 o ;
• под профнастил и металлочерепицу можно делать уклон в 12–14 o ;
• шифер и натуральная черепица требует обустройства более крутых скатов, начиная от 22 o .

Если в регионе зимой выпадает много осадков, то угол наклона лучше делать побольше - 45 o и выше.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Чаще всего при создании односкатной крыши своими руками делают стропильную систему из деревянных элементов.

Основные преимущества односкатных крыш:

• значительная экономия строительных материалов - обычно их требуется примерно в 2–3 раза меньше, чем на двускатную конструкцию;
• простота монтажа - возводить такие крыши могут даже люди, не имеющие соответствующего опыта работы;
• небольшой вес - крышу можно устанавливать на зданиях с облегчённым фундаментом;
• универсальность - односкатные кровли могут устанавливаться как на жилых домах, так и на хозяйственных постройках;
• высокая устойчивость к ветровым нагрузкам - если в регионе строительства часто бывает сильный и порывистый ветер, односкатная крыша с небольшим углом наклона будет неплохим выбором.

Есть у односкатной конструкции и свои недостатки, о которых нельзя забывать:

Односкатная крыша отлично подойдёт для жилого дома или подсобного помещения, расположенного в южных регионах, так как там мало снега и сильные ветровые нагрузки.

Подготовительный этап, выбор материалов

Самым первым этапом строительства является разработка проекта. Так как конструкция односкатной крыши довольно проста, самостоятельно сделать чертёж несложно. После создания проекта вы сможете правильно выбрать стройматериалы для кровли и рассчитать их необходимое количество.

Залогом надёжности и долговечности созданной своими руками крыши является правильный выбор материалов для всех её элементов:

1. Для стропил используются брёвна или брус. Так как стропила являются основной односкатной крыши, на них приходится вся нагрузка, поэтому при их выборе надо быть особенно внимательным и смотреть на качество древесины. Лучше всего подойдёт лиственница, сосна, ель или другие хвойные породы, при этом влажность древесины не должна быть более 22%, иначе балки могут искривиться при высыхании. При выборе сечения бруса учитывается размер здания и вес крыши. Минимальная толщина бруса не может быть меньше 10 см, а диаметр бревна - меньше 12 см. При расчёте количества стропильных ног надо ориентироваться на то, что шаг между ними должен находиться в пределах 60–120 см в зависимости от типа используемого кровельного материала.

   Брус для стропил должен быть сухим, ровным и иметь минимальное количество сучков

2. Для мауэрлата выбирают брус сечением не менее 100х100 мм. Обычно для балок мауэрлата также берут древесину хвойных пород, которая имеет достаточную прочность, долговечность и доступную стоимость.

   При отсутствии бруса необходимого сечения для устройства мауэрлата допускается использование двух досок, сбитых по всей длине

3. Для обрешётки можно заготовить как брусья, так и доски. Так как нагрузка на обрешётку значительно ниже, требования к этим элементам не такие высокие, как к стропильным балкам. Доски должны быть обязательно сухими, ровными, а их толщина зависит от материала покрытия кровли и может составлять 25–40 мм.

   Обычно для обрешётки используются доски толщиной 20–40 мм, они также должны быть сухими и ровными, но к их качеству требования не очень высокие

4. Для торцевой планки надо использовать качественные обрезные доски толщиной 25–30 мм, поскольку она является доборным элементом и располагается на видном месте. Если крыша покрывается металлочерепицей, то можно приобрести специальные торцевые планки, предназначенные для этого типа кровли.

   Для торцевой планки выбираются качественные обрезные доски, так как этот элемент всегда будет на виду

Все деревянные элементы перед их установкой надо обязательно обработать антисептиками, такими как Neomid, Novax, Luxens, Akvateks, Profisept или другие.

Для защиты всех деревянных элементов от негативного воздействия внешних факторов они обязательно обрабатываются антисептиком

Для устройства кровельного пирога потребуются следующие материалы:

1. Крепёж. Чтобы надёжно зафиксировать все элементы конструкции односкатной крыши, понадобятся различные крепёжные элементы. В зависимости от того, какие детали будут монтироваться, используют болты, гвозди или саморезы. Для усиления конструкции, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам, можно одновременно использовать несколько типов крепежа.
2. Теплоизоляция. Это может быть минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Проще работать с плитными материалами, для монтажа рулонных понадобится помощник, а для напыляемых - специальное оборудование.

   Можно использовать разные типы утеплителей, но для односкатной крыши наиболее доступными и дешёвыми являются плитные материалы

3. Гидро- и пароизоляционные материалы. Для защиты подкровельного пространства и утеплителя надо обязательно приобрести и правильно установить паро- и гидроизоляцию. Для гидроизоляции кровли могут использоваться различные материалы:
   • плёнки и мембраны. Для защиты от ветра и атмосферной влаги используют влаго-ветрозащитные плёнки, могут применяться и супердиффузионные мембраны;
   • жидкая или напыляемая гидроизоляция. Обычно это жидкая резина или двухкомпонентые акриловые составы, которые позволяют полностью покрывать поверхность независимо от сложности её формы;
   • проникающая гидроизоляция. Она используется на крышах с пористой структурой и позволяет заполнить все трещины и поры. Обычно это жидкое стекло, полимеры или смолы;
   • оклеечная гидроизоляция - листовые или рулонные материалы: гидроизол, рубероид, пергамин, и другие.

   Для металлических крыш обычно используются гидро-пароизоляционные плёнки с добавками UV-стабилизатора, армированной плёнки или с антиконденсатным слоем. Пароизоляционные плёнки являются универсальным материалом, который хорошо защищает от пара и конденсата как кровлю, так и теплоизоляцию.

4. Материал для кровли. Существует большой выбор финишных покрытий, всё зависит от того, в каком климатическом поясе выполняются работы, а также от предпочтений и финансового состояния владельца. Обычно для односкатных крыш используются рулонные материалы, шифер, ондулин, профнастил или металлочерепица.

   Для односкатной крыши могут использоваться как рулонные, так и листовые кровельные материалы

Расчёт односкатной крыши

Если вы решили строить односкатную крышу самостоятельно, надо правильно сделать расчёты. Для проведения вычислений вам понадобится определить следующие параметры:

• ширина и длина пролётов между несущими стенами;
• длина и сечение стропильных ног;
• сечение и количество балок;
• угол наклона крыши.

При создании односкатной крыши достаточно одну из противоположных несущих стен сделать немного выше, и за счёт этого получится необходимый угол наклона. Количество балок, их сечение и необходимость укрепления стропил будет зависеть от расстояния между несущими стенами.

Перед созданием чертежа и проведением расчётов надо решить, планируете ли вы использовать чердачное помещение в качестве жилой комнаты. Если да, то угол наклона надо делать большим. Если у дома есть веранда, то можно организовать общую односкатную крышу. Все эти моменты необходимо также продумать на стадии планирования. После этого можно переходить к выполнению расчётов:

• постоянных и динамических нагрузок. К постоянным нагрузкам относится вес всех элементов, которые расположены на крыше и находятся на ней постоянно. Переменные или динамические нагрузки возникают периодически: снег, ветер, люди, проводящие чистку или ремонт крыши и т. д.;
• снеговых нагрузок. Этот показатель очень важен в регионах, где в зимний период выпадает много осадков. Если угол наклона составляет 45 градусов и больше, то на такой поверхности снег обычно долго не задерживается и сходит с неё самостоятельно. При меньших углах он будет оставаться на кровле и создавать на неё дополнительную нагрузку. В средних широтах специалисты рекомендуют делать односкатные крыши с углом уклона 30 и более градусов, что позволит значительно уменьшить снеговые нагрузки. Если в вашем регионе много снега, а угол наклона крыши небольшой, то придётся в зимний период счищать его лопатой;

  Нормативное значение снеговой нагрузки зависит от региона, в котором производится строительство

• ветровых нагрузок. Если дом расположен в регионе с частыми и резкими ветрами, то здесь не рекомендуется сооружать односкатные крыши с большим углом наклона. Если угол наклона ската будет равен 45 o , то при сильном ветре он будет подвергаться нагрузкам, в 5 раз превышающим те, что испытает крыша с уклоном в 10 o . При сооружении крыши её нижняя часть должна быть направлена в ту сторону, откуда чаще всего дует ветер;

  Чем больше ветровая нагрузка на крышу, тем меньше надо делать её уклон

• смешанных нагрузок. Дополнительно надо учитывать и другие временные нагрузки. Многие люди пренебрегают этим и забывают учесть кратковременные факторы, которые увеличивают нагрузку на крышу. Для примера можно указать случай, когда в зимнее время для чистки снега на крыше будет находиться несколько человек или одновременно с большим количеством снега будет дуть сильный порывистый ветер.

Угол наклона ската и высота подъёма фасадной стены

У односкатной конструкции угол наклона получают за счёт разности высот стен, на которые она опирается. Согласно действующим нормативам угол наклона односкатной крыши должен быть в пределах 5–60 o . Если есть вероятность возникновения больших снеговых нагрузок, рекомендуется удерживать его в пределах 45–60 o , а при больших ветровых нагрузках - 5–20 o .

Зная угол наклона крыши α, можно определить высоту поднятия фасадной стены. Это делается по формуле L ф. ст. = B ∙ tg α, где В - ширина здания. Значения тангенса нужного угла можно взять из справочной таблицы.

Таблица: значения синуса и тангенса разных углов для расчёта односкатной крыши

Угол наклона крыши, градусы	tg α	sin α
5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

Высокие крыши позволяют придать зданию более гармоничный вид, но с финансовой точки зрения пологая односкатная крыша обойдётся значительно дешевле.

Минимальный уклон односкатной крыш

Для каждого вида кровельного материла производители рекомендуют минимальные углы наклона.

При расчёте односкатной крыши необходимо принимать во внимание требования производителей кровельных покрытий к минимальному углу её наклона

Для односкатной крыши могут использоваться следующие покрытия:

1. Рулонная битумная кровля. Это распространённый тип кровельного материала для односкатной конструкции. Производители ограничивают минимальный угол наклона такой крыши в 3 о, на практике же под битумную кровлю делают скаты с уклоном не менее 5 o . Более долговечными и надёжными являются битумно-полимерные материалы, которые сверху покрыты каменной крошкой. Этот вариант обычно используется для покрытия бюджетных домов или подсобных помещений.

   Максимальный уклон односкатной крыши под битумную рулонную кровлю не должен превышать 25°, но обычно его не делают более 15°

2. Шифер. Здесь уклон должен быть значительным. Если используются обычные листы, то минимальный угол наклона должен составлять 25 o . Чем больше будет угол ската, тем больше надо делать нахлёст листов.

   Если используется обычный шифер, то минимальный уклон крыши должен составлять 25°

3. Еврошифер или битумные листы. Под это покрытие допускается устройство пологой крыши с минимальным углом наклона 6°. От уклона кровли зависит не только величина нахлёста листов, но и шаг обрешётки:
   
4. Металлочерепица. Разрешается её укладка на крышах, имеющих наклон от 12 o . При этом надо тщательно герметизировать все швы, а это долго и дорого, поэтому обычно металлочерепицей покрывают кровли с углом ската более 22 o , стыки при этом не герметизируют.

   Если уклон крыши составляет больше 22°, то стыки между листами металлочерепицы можно не герметизировать

5. Профнастил. Этот материал можно укладывать на крышу с углом ската от 7 o . При его увеличении свыше 10° делают больший нахлёст и дополнительно укладывают уплотнительную ленту.

   Угол наклона под крышу из профнастила может составлять от 7 градусов

6. Фальцевая крыша. Независимо от того, какой используется фальц - заводской или сделанный на стройплощадке, угол наклона крыши должен быть более 8°, а если дополнительно загерметизировать стыки, то его можно уменьшить до 5°.

   Угол наклона фальцевой крыши должен быть больше 8°, но если дополнительно загерметизировать швы, то его можно уменьшить до 5°

7. Битумная черепица. Для этого материала минимальный угол наклона составляет 12 o . Если он не превышает 22 o , то подкладочный слой делают сплошным, а при больших углах его укладывают только по внешним контурам.

   Минимальный угол наклона крыши, покрытой битумной черепицей, должен составлять 12 градусов

8. Натуральная черепица. Здесь угол ската не может быть меньше 25 o , а при наличии дополнительного слоя гидроизоляции его можно уменьшить до 15 o . Это тяжёлый материал, поэтому для покрытия односкатных крыш он используется очень редко.

   Для односкатных крыш натуральная черепица используется редко, так как она тяжёлая и создаёт большую нагрузку на конструкцию

Расчёт стропил

Обычно стропила изготавливают из сосновых досок сечением 50х150 мм. Сосна имеет высокую прочность, не боится влаги, относительно немного весит и имеет доступную стоимость. Расчёт стропильной системы проведём на примере строения со следующими параметрами:

• длина фасада D = 10 м;
• ширина дома A = 6 м;
• угол наклона кровли (между скатом и потолочными перекрытиями) α = 20 o .

Порядок вычислений следующий:

Количество необходимого материала для обрешётки зависит от того, будет она сплошной или разреженной. Для односкатной кровли с небольшим уклоном обычно делают сплошную обрешётку из влагостойкой фанеры. Её количество определяется уже вычисленной ранее площадью ската.

Расчёт балок перекрытий

Перед установкой балок их, как и другие деревянные элементы, надо обработать антисептиком. Укладываются они на мауэрлат или армопояс с шагом 0,6–1 м. Балки надо монтировать, если вы планируете использовать чердачное помещение или если односкатная конструкция устанавливается на несущие стены, имеющие одинаковую высоту. При строительстве гаража часто устанавливают только стропила и кровельный материал, при этом внутри получается наклонная крыша.

При расчёте балок перекрытия односкатной крыши надо определить их длину и сечение. Чтобы рассчитать длину балок, замеряют размеры пролёта крыши и добавляют величину их заделки в стену, которая должна составлять не меньше 150 мм с каждой стороны. То есть, если перекрывается трёхметровый пролёт, то длина балки должна быть 3,3–3,5 м. Для деревянных балок оптимальный размер пролёта составляет 2,5–4 м, максимальный - 6 м.

Для определения сечения балок можно использовать онлайн-калькулятор или справочную таблицу.

Таблица: зависимость сечения балок от шага их укладки и длины пролёта

Видео: порядок расчёта элементов стропильной системы и кровельного материала

Монтаж стропильной системы

Создание стропильной системы односкатной конструкции предусматривает два варианта монтажа:

1. Установка стропил на противоположные стены, имеющие разную высоту.
2. Монтаж стропильной системы на стены одинаковой высоты. В этом случае изготавливаются треугольные фермы, состоящие из балки перекрытия, стропильной ноги и вертикальной стойки.

Во втором случае древесины расходуется больше, но треугольники можно делать на земле, что упрощает и ускоряет монтаж. Правда, для установки треугольников могут понадобиться специальные приспособления.

Монтаж стропильной системы выполняется в следующей последовательности:

1. Установка мауэрлата. Этот элемент монтируется на всём протяжении несущих стен. Для крыши из металлочерепицы или профлиста достаточно взять брус толщиной 100 мм, но если угол ската большой и используются тяжёлые кровельные материалы, то его вертикальный размер может быть и 200 мм. Под брус подкладывают рубероид, после чего фиксируют его к стене длинными анкерами с шагом 80–100 мм.

   Для крепления мауэрлата к несущей стене используются анкеры длиной не менее 20 см или шпильки, замурованные в кладку

2. Монтаж балок перекрытия. Эти элементы можно не устанавливать, но если вы планируете использовать чердачное помещение под мансарду, то без них не обойтись.

   Если вы не планируете использовать чердачное помещение, то балки перекрытия можно и не устанавливать

3. Подготовка мест для монтажа стропил. В мауэрлате делают запилы с учётом рассчитанного шага между стропилами. Для того чтобы добиться большей точности, лучше пользоваться ручной ножовкой. Вырезы необходимо делать под углом, в точности повторяющим уклон крыши. Древесину из пазов удаляют при помощи стамески.

   Для фиксирования стропил в мауэрлате делают запилы или зарубы

4. Крепление стропил. Сначала укладывают и фиксируют крайние стропила, после чего между ними натягивают бечёвку и уже по ней выставляют остальные стропильные ноги. Для фиксации стропильных лаг используют длинные гвозди с широкими шляпками. Если пролёт большой, то посередине могут быть установлены дополнительные опоры.

   Для крепления стропил к мауэрлату часто используют скользящий механизм, позволяющий элементам конструкции перемещаться в небольших пределах при сезонных деформациях здания

Если ширина здания превышает 10 метров, целесообразно использовать не деревянные, а металлические стропила. В этом случае мауэрлат также делают из металла, а стропила к нему крепят при помощи сварки.

Существуют и промежуточные варианты, когда стропила делают из профильной трубы, а обрешётку - из дерева, что позволяет получить прочную и не очень тяжёлую конструкцию. В этом случае нельзя, чтобы дерево контактировало с металлом, поэтому его обрабатывают влагостойкими составами или делают прокладки из рубероида.

Если пролёт имеет ширину более 10 метров, то для получения надёжной и прочной конструкции рекомендуется устанавливать металлические стропила

В качестве стропил обычно делают металлические фермы, состоящие из нижнего и верхнего яруса, между которыми установлены раскосы и стойки, образующие решётки. Таким образом, из профильной трубы небольшого сечения получается прочная и надёжная конструкция.

Шаг стропил

Расстояние между соседними стропильными ногами называется шагом. Для получения точного значения надо сделать несложные расчёты:

1. Определить длину ската.
2. Разделить полученное значение на выбранную величину шага, которая обычно находится в пределах 0,6–1,2 м.
3. Прибавить к полученному результату 1, после чего результат округлить в большую сторону.
4. Разделить длину ската на полученное на предыдущем этапе число.

Рассмотрим конкретный пример.

1. Допустим, длина ската составляет 20,5 м.
2. Выбираем предварительный шаг установки 0,8 м и делим на него длину ската: 20,5 / 0,8 = 25,6.
3. Прибавляем к этому значению 1, получаем 26,6 и округляем результат до 27. Значит, на такое здание понадобится 27 стропильных ног.
4. Делим длину постройки на 27 и получаем 0,74. Стропила надо устанавливать с шагом 74 см.

Необходимо иметь в виду, что полученное значение представляет собой расстояние между центральными осями стропильных балок .

В этом примере расстояние между стропилами было взято наугад. На самом деле при его выборе необходимо учитывать целый ряд параметров, главным из которых является сечение стропильных ног. Рекомендации по выбору шага установки стропил приведены в следующей таблице.

Таблица: зависимость шага установки стропил от их размеров

Видео: односкатная крыша - устройство, пошаговый монтаж

https://youtube.com/watch?v=kBnRLGsnGy0

Структура и состав кровельного пирога односкатной крыши будут зависеть от того, какой материал будет использоваться для её покрытия. Правильная укладка всех изоляционных слоёв позволяет увеличить срок службы не только крыши, но и всего здания.

При обустройстве тёплой крыши в подкровельное пространство необходимо уложить слои утеплителя, гидро- и пароизоляции. Теплоизоляционный материал может быть как плитного, так и рулонного типа, хотя между стропилами односкатной крыши удобнее укладывать плиты. Между утеплителем и кровельным материалом укладывают гидроизоляционный слой, а пароизоляция крепится на утеплитель со стороны помещения.

Для получения качественной односкатной крыши надо правильно уложить все слои кровельного пирога и создать необходимые вентиляционные зазоры

Гидроизоляция

После монтажа стропил приступают к укладке гидроизоляционного слоя. Для этого могут использоваться разные материалы, например, рубероид. Но он подойдёт для крыши, которая хорошо вентилируется, а в других случаях лучше использовать антиконденсатную мембрану. Слой гидроизоляции фиксируется при помощи брусков контробрешётки. Можно крепить плёнку к стропилам и степлером, при этом она должна укладываться с нахлёстом и без натяга. Допускается провис плёнки в 2–4 см.

Вентиляция строения с односкатной крышей

Вентиляция в помещении с односкатной крышей может быть организована несколькими способами:

Выбор и монтаж кровельного покрытия своими руками

Для покрытия односкатной крыши есть большой выбор кровельных материалов - это рубероид, металлочерепица, профнастил, ондулин, шифер и другие.

Чаще всего используют такие листовые материалы, как шифер, ондулин и профнастил. Укладку начинают с подветренной стороны, при этом верхние листы должны находить на нижние. Сначала укладывают первый лист, потом в этом же ряду два других листа, затем два листа во втором ряду и добавляют один лист в первый ряд. По горизонтали делают нахлёст в одну волну, а по вертикали - на 15–20 см.

Профнастил

В зависимости от уклона крыши и характеристик материала профнастил укладывают на сплошную или разреженную обрешётку:

• при углах наклона до 15 o под листы с высотой волны до 20 мм делают сплошной настил, а для более жёстких (с волной от 21 до 44 мм) изделий монтируют обрешётку с шагом от 300 до 500 мм;
• для более крутых скатов обрешётку делают разреженной, при этом шаг может меняться от 300 мм (профлист марки С-10) до 1000 мм и более (несущие стеновые панели НС-35, С-44 и другие).

Для крепления листов к обрешётке используются специальные саморезы с уплотнительной шайбой. Их нельзя закручивать очень сильно, но и недожимать также нельзя. Между листами в зоне нахлёста можно уложить тонким слоем стекловату. Такая прослойка будет препятствовать продуванию крыши, в то же время она не мешает нормальной вентиляции.

Кровельный саморез должен закручиваться так, чтобы резиновая уплотнительная шайба слегка сминалась, но не расплющивалась от усилия затяжки

Видео: устройство односкатной крыши из профнастила

Ондулин

Для того чтобы ровно положить первый ряд, в торцы крайних стропил забивают гвозди и между ними натягивают строительный шнур. Как и в случае с другими листовыми материалами, работу начинают с нижнего края крыши. В ряду листы ондулина перекрываются на одну волну, а между рядами - на 15–17 см и с боковым смещением на пол-листа. Гвозди забивают в гребень волны в шахматном порядке. Монтировать этот материал надо при температуре воздуха от 0 до 30°. При уклоне крыши до 10 o под ондулин делается сплошная обрешётка, на более крутых скатах - разреженная с шагом 45–60 см.

При монтаже таких листовых материалов, как ондулин и шифер, гвозди забивают в гребень волны

Шифер

Для крепления шифера используют специальные гвозди. Чтобы не расколоть материал, лучше предварительно просверлить отверстия в гребне волны. Гвозди забивают не очень плотно, до того, как шляпка соприкоснётся шифером. Для защиты от протекания на гвозди надо надевать резиновую прокладку. Шифер является довольно тяжёлым материалом, поэтому обрешётка под него делается из досок толщиной 32–40 мм или из бруска 50х50 мм. Шаг обрешётки зависит от угла наклона крыши и составляет 450 мм для пологих (угол наклона до 22 o) и 750 мм для более крутых скатов.

Так как шифер является довольно хрупким материалом, перед тем как забивать гвоздь, лучше сделать отверстие сверлом

Монтаж может осуществляться вразбежку, когда листы укладывают со смещением в каждом ряду на половину ширины, или без смещения, с подрезанием углов в месте стыка четырёх элементов. Обрезать шифер можно при помощи ножовки или болгарки, ломать листы нельзя. На стадии проектирования надо сделать схему раскладки листов, что поможет приобрести необходимое количество материала.

Если вы решили самостоятельно смонтировать односкатную крышу, то сможете легко справиться с указанной задачей. При постройке здания надо учитывать, что наклон крыши всегда делают в наветренную сторону. Лучше делать хотя бы небольшой чердак, так как его наличие поможет избежать больших колебаний температуры в помещении. Если следовать технологии и советам специалистов, то у вас обязательно всё получится.

Односкатная крыша представляет собой простейший вариант среди всех существующих на сегодня разновидностей кровельных конструкций. При возведении жилых домов такие кровли обустраиваются крайне редко. Преимущественно односкатные кровельные конструкции венчают разнообразные сараи, сауны, гаражи и прочие подобные строения.

При желании справиться с устройством рассматриваемой конструкции можно собственноручно. На работу не уйдет много времени и денег, нужно лишь во всем придерживаться полученных рекомендаций.

Односкатные кровельные системы имеют множество преимуществ, к которым относятся:

• предельно простая конструкция. Для составления проекта и непосредственно монтажа односкатной крыши не нужно владеть специальными знаниями и иметь большой опыт выполнения подобных работ;
• устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Нужно лишь подобрать правильный уклон кровельного ската, и осадки не будут надолго задерживаться на поверхности крыши;
• экономичность. Устройство односкатной кровли не потребует серьезных денежных вложений. На обслуживание и ремонт подобной кровли тоже не потребуется больших затрат.

Таким образом, односкатная крыша во многих случаях является наиболее оптимальным решением. Единственное неудобство может возникнуть, если владелец захочет обустроить жилую мансарду. В этом случае ему придется дополнительно разбираться в устройстве несущих стен с разной высотой, особенностях стропильной системы и прочих сопутствующих моментах. Именно из-за упомянутых нюансов от использования односкатной кровли для покрытия жилых построек чаще всего и отказываются.

Первое, чему нужно уделить внимание при желании самостоятельно построить односкатную крышу, — это проект. Для начала определитесь, в какую сторону будет наклонена будущая крыша вашего дома. Склон должен быть направлен в наветренную сторону.

Узнайте, в каком направлении обычно дует ветер в месте расположения вашего дома. Владение такой информацией позволит вам создать максимально надежную кровельную конструкцию и существенно увеличить срок ее службы.

Отдельного внимания заслуживает стропильная система . Хотя в случае с односкатными кровлями стропила и являются предельно простыми, но очень важно спроектировать их так, чтобы готовый каркас способствовал равномерному распределению поступающих нагрузок.

В процессе расчета учитывается множество справочных данных для конкретного региона строительства. Не поленитесь уточнить необходимую информацию в отдельном порядке, чтобы избежать проблем с кровлей в будущем.

Подберите правильный уклон ската. Учитывайте не только уровень атмосферных нагрузок, характерных для вашего места жительства, но и особенности выбранного финишного покрытия. Чем выше уровень осадков – тем сильнее нужно наклонять крышу.

Однако в этом моменте важно помнить, что с увеличением угла наклона ската повышается парусность конструкции, т.е. крыша будет подвергаться более высоким ветровым нагрузкам. Во всем нужно уметь находить оптимальные значения, т.н. «золотую середину».

При подборе уклона крыши ориентируйтесь и на особенности выбранного кровельного материала. Так, рулонное покрытие можно использовать при уклоне до 10 градусов. Если для покрытия используется шифер, уклон ската не должен превышать 20 градусов. В случае со скатами с уклоном в 20-35 градусов лучше всего обустраивать фальцевую кровлю. Если же владелец отдает свой выбор в пользу черепицы, скат рекомендуется делать с уклоном в 25-35 градусов.

При определении подходящего угла уклона крыши обращайте внимание на такой параметр как гладкость финишного материала. Чем более гладким является выбранный вами материал, тем меньшим должен быть угол наклона ската.

Если ваш дом будет располагаться на открытом пространстве, уклон ската необходимо уменьшить в целях снижения парусности. При строительстве же дома в окружении довольно высоких деревьев кровлю необходимо наклонять сильнее, чтобы с нее могли самостоятельно уходить дождь и снег.

Особенности конструкции односкатной кровли

Существуют вентилируемые и невентилируемые односкатные крыши . При выборе конкретного варианта ориентируйтесь преимущественно на назначение постройки. Невентилируемые односкатные кровли, как правило, размещаются над террасами. В такой ситуации будет достаточно наклонить скат на 3-5 градусов. Однако зимой владельцу террасы с такой кровлей придется уделять дополнительное внимание чистке кровли от снежных насыпей.

Вентилируемые кровельные системы монтируются на домах, саунах и прочих строениях, требующих создания благоприятного микроклимата. Для обеспечения вентилируемости достаточно создать зазор между слоями изоляционных материалов и подготовить технологические отверстия на боковых торцах кровли. Вентилируемые крыши служат заметно дольше своих невентилируемых аналогов.

Односкатные кровельные конструкции обустраиваются на простейших стропильных системах. Технология строительства такой крыши требует обязательного наличия мауэрлата – это опорный брус, зафиксированный на внешних стенах. На этот брус будут опираться стойки стропильной системы.

Уклон конструкции создается благодаря разности высот стен дома. Если несущие стены здания имеют одинаковую высоту, на соответствующей стене (с учетом требуемого направления уклона) закрепляется фронтон. Благодаря этой простой конструкции будет задана требуемая разность высот.

При выборе конструкции системы стропил важно учитывать такой параметр как длина пролета. В случае если стены, на которые опираются стропильные ноги, удалены друг от друга не больше чем на 450 см, дополнительное укрепление стропил не делается. В противном же случае стропила подпираются при помощи подстропильной ноги – это брусок, нижний конец которого опирается на лежень. Последний же представляет собой дополнительный опорный элемент, зафиксированный вдоль стены, имеющей большую высоту. Данная рекомендация актуальна для случаев, когда пролет между соседними стенами составляет 4-6 м.

Если пролет имеет длину в пределах 6-12 м, середина стропил должна надежно опираться на специальный прогон, зафиксированный на стойках. По бокам от такой стойки устанавливаются подстропильные ноги. Параллельно по отношению к опорным стенам располагается упоминавшийся ранее лежень. Расстояние между стойкой и стеной в каждом направление может составлять максимум 600 см.

Если же длина пролета составляет более 12 м, монтируются 2 опоры из прогона с привлечением лежня и укрепляющих стоек. Опоры располагаются не далее чем на 600 см от стен. Промежуток между отдельными стойками должен быть не больше 30-35% суммарной длины всего пролета. Для скрепления стоек друг с другом используйте схватку.

Между стропилом и опорными стойками закрепляются стропильные ноги. Каждая стойка комбинируется с одной подстропильной ногой. Стойки же закрепляются в направление к несущей стене, расположенной на минимальном удалении.

Подготовка принадлежностей для монтажа конструкции

Предварительно подготовьте все необходимое для устройства односкатной кровли, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на поиски недостающих приспособлений.

Набор для монтажа крыши односкатного типа

1. Доски и бруски.
2. Гвозди.
3. Антисептическая пропитка для элементов из древесины.
4. Теплоизоляционны й материал.
5. Влагоизоляция.
6. Пароизоляционный материал.
7. Крепежные элементы.
8. Молоток и топор.
9. Гидравлический уровень.
10. Острый строительный нож.
11. Измерительная рулетка.
12. Ножовка.
13. Строительный степлер и скобы.
14. Карандаш плотника.
15. Кисть для нанесения антисептической пропитки на древесину.

Важно, чтобы древесина, из которой будет собираться кровельный каркас, имела влажность не более 20-22%.Проконтролируйте, чтобы доски и бруски не имели каких-либо дефектов. Прежде чем приступать к обустройству кровельной конструкции обработайте все деревянные части антисептиком и противопожарной пропиткой.

Порядок монтажа односкатной крыши

Технологический процесс монтажа односкатной крыши начинается с устройства мауэрлата, после чего возводится система стропил и монтируется обрешетка, а в завершении создается кровельный «пирог» из изоляционных материалов и финишного покрытия.

Мауэрлат – один из важнейших элементов системы. Функции мауэрлата описывались ранее. Для изготовления данного компонента отлично подойдет прочный брус размерами 15х10 см.

Стропила можно изготовить из клееного бруса 10х10 см или доски размерами 15х5 см. В случае, если стропильную ногу приходится собирать из двух частей, сделайте все так, чтобы стык опирался на стойку.

Предварительно в местах прилегания стропильных ног к мауэрлату в стропилах нужно создать специальные технологические вырезы. Для скрепления элементов конструкции используйте гвозди. При выборе шага установки стропил ориентируйтесь на ширину теплоизоляционно го материала. Также обязательно учитывайте вес будущего финишного покрытия. Чем тяжелее кровельный материал – тем меньшие пролеты должны быть между стропильными ногами.

Первый шаг. Лучше всего собирать элементы системы стропил на земле. Наиболее популярным вариантом стропильной системы для односкатной крыши являются наклонные стропила.

«Ноги» наклонных стропил опираются на внешние стены под требуемым углом. Сверху элементы соединяются и надежно опираются на деревянный брус. Последний поддерживается за счет подкосов и стоек. Подкосы крепятся к несущим наружным стенам или перегородкам.

Второй шаг. Набейте обрешетку поперек стропил. Обрешетка, равно как и контробрешетка, традиционно изготавливается из брусков 5х5 см. Однако все чаще владельцы отдают выбор в пользу сплошной обрешетки, для изготовления которой используется фанера либо доски соответствующей толщины. Сплошная обрешетка максимально удобна, надежна и универсальна.

Третий шаг. Создайте контробрешетку. Для этого набейте вдоль стропильных ног деревянные рейки. Так вы обеспечите зазор между утеплителем и финишным кровельным покрытием. Этот зазор нужен для вентиляции.

Четвертый шаг. Уложите утеплитель в пространство между стропилами. Чаще всего используется минеральная вата. Не менее распространенным материалом является пенопласт. При желании вы можете использовать более дорогой и современный теплоизоляционны й материал. В большинстве случаев достаточно теплоизоляции толщиной 10 см. В регионах с очень холодным климатом толщину слоя утеплителя рекомендуется увеличить.

Пятый шаг. Со стороны чердака закрепите к стропильной системе пароизоляционную пленку. Она безо всяких проблем крепится с помощью строительного степлера и скоб. Также эту работу можно выполнить до укладки утеплителя, разницы никакой.

Шестой шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционны й материал. Лучше использовать специальную пленку, которая будет пропускать испарения из подкровельного пространства, но не позволит воде проникнуть внутрь. Такие пленки продаются в строительных магазинах. Для закрепления гидроизоляции используйте строительный степлер и скобы.

Седьмой шаг. Уложите выбранное кровельное покрытие. На этом этапе все индивидуально и порядок работы зависит от того, какое именно финишное покрытие вы выбрали. Придерживайтесь рекомендованной технологии.

На этом устройство односкатной крыши можно считать практически завершенным. Останется лишь установить дополнительные аксессуары в виде водостока, флюгера и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на собственные предпочтения.

Таким образом, монтаж крыши безо всяких проблем выполняется своими руками. В возведении односкатной кровельной конструкции нет абсолютно ничего сложного, нужно лишь во всем следовать инструкции и не забывать полученные рекомендации.

Удачной работы!

Видео – Односкатная крыша своими руками пошагово

Односкатная крыша – это оригинальное и в то же время доступное решение практически для любых строений.

Плюсы и минусы

Односкатная крыша – креативное решение для жилого дома.
Достоинства таких конструкций заключаются в следующем:
Легкость проектировки.
Стоимость (экономия 30 – 35%).
Экономия материала (расход в 2 раза ниже, в сравнении с двускатными вариантами).
Легкость монтажа.
Устойчивость к сильным ветрам.
Совет: для регионов с затяжными ветрами односкатные крыши оптимальный вариант .
Быстрота монтажа.
Доступность ремонта.

Несколько ложек дегтя в этой бочке присутствуют:
Неэффективное использование чердака. Мансарду с такой крышей обустроить не получится.
Водосток направлен в одну сторону. Это требует создание прочной системы водоотлива.
Строение получается менее привлекательным.
Из-за этих факторов односкатные крыши для габаритных строений используют редко (за исключением комбинированных конструкций). Чаще всего их применяют для пристроек, гаражей, бань и хозяйственных построек.

Предварительные процедуры

Крышу делают из разных материалов (оцинковка, сайдинг, рубероид и т. д.). Мы рассмотрим вариант с шифером.

Расчеты

Перед началом работ требуется произвести расчеты. В первую очередь вы должны определиться с ориентировкой относительно преобладающего ветра. Он должен проходить снизу вверх, будто пытаясь забраться. В таком случае давление на конструкцию будет минимальным, что обеспечит её долговечность. Если речь идет о комбинированной крыше, то именно односкатная будет задавать тон строительству. С её расположением нужно определиться в первую очередь.
При использовании шифера уклон должен составлять 20-25 градусов (рубероид – 10, черепица 30-35). Когда речь идет о небольших строениях (например, ) многие предпочитают делать расчеты «на глаз», ввиду небольшого количества материалов. Для тех, кто верен царице наук, представляем формулы:
1. Lф = Lст х tgА, где Lф - высота фронтона, Lст - длина стены, А - угол наклона.
2. Lстр = Lф/sinА, где Lстр - длина стропил.
Совет: чтобы найти синус и тангенс, воспользуйтесь таблицей Брадиса.
Пример: длина стены - 5 метров, а угол А 25 градусов. Длина фронтона получится: 5 х tg25° = 2,35 (м). L стропил составит: 2,35/sin25° = 5,6 (м).
На основе полученных значений делаем расчеты материалов, не забывая добавить 10% (на подрезку и брак).

Подготовка инструментария

Лазерный уровень – гарант высокой точности

Для осуществления поставленной цели понадобится следующее:
Доска (не обрезная).
Деревянные брусья.
Шифер.
Гвозди.
Гидроизоляционный материал.
Нож.
Уровень.
Строительный степлер.
Молоток.
Пила.

Основной фронт работ

От теории сразу переходим к практике. Весь процесс разделен на этапы.

Установка балок

Схематичное устройство конструкции

Первым делом создаем опорную конструкцию из балок. На ней будут держаться все остальные элементы. Работа производится в такой последовательности:
Крепим балки на мауэрлаты (брус, расположенный сверху вдоль периметра наружной стены). Такая методика применяется, если на стенах отсутствует армировочный пояс либо он слишком неровный.
Мауэрлаты ставятся горизонтально поверх гидроизоляции. Крепим их анкерами и проволокой.
Размер балок и шаг зависит от длины пролета и предполагаемой массы конструкции. Чаще всего придерживаются диапазона 75-95 см.
Поверх балок укладываем настил из досок (для ходьбы на рабочей площадке). Альтернативное решение – сборные строительные леса. Они более устойчивы и надежны, чем конструкция из досок.
На закрепленные балки монтируем вертикальные стойки. Их нужно выставлять строго по уровню и надежно крепить к каждой балке. Вертикально фиксируем стойки с помощью раскосов.
Поверх опор ставим верхний прогон. За счет этой конструкции будут держаться стропила, поэтому её требуется разместить горизонтально.

Стропила

1 – стены; 2 – стропильная нога; 3 – балка; 4 – опора; 5 – мауэрлат; 6 - еще одна опора; 7 – раскос; 8 – прогон; 9 – отделка.

Теперь монтируем дополнительные элементы – стропила:
Сверху они фиксируются к обвязке с гвоздями (20 см) и строительными скобами (угол забивки 45 градусов). Снизу стропила крепятся подобным образом. В итоге должна получиться совокупность прямых треугольников.
Стропила можно крепить прямо на вертикальную опору, но тогда потребуется выставить их по уровню с ювелирной точностью. Это под силу только умелым мастерам. Верхняя обвязка придает прочность конструкции, поэтому лучше не отказываться от её использования.
Если стропила очень длинные, придется создать промежуточные опоры. Их фиксируют на несущие стены. В крайних ситуациях (когда длина пролета более 4 м) можно создать поддерживающие упоры.

Обрешетка

Со стропилами разобрались. Теперь наша задача - создать обрешетку. Делается она из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше использовать не обрезные) или брусков 5 х 5 см. Эти элементы прибиваем перпендикулярно созданным стропилами.
Шаг обрешетки делаем примерно такой же, как и балок. Для придания древесине долговечности, рекомендуется покрыть её (бруски, балки и доски) антисептиком.

Пара слов о гидроизоляции

Рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку для защиты помещений от влаги. Она продается в виде рулонов. Делается это перед установкой обрешетки.

1 – стропила; 2 – пленка; 3 – рейки; 4 – обрешетка.

Крепить пленку нужно к стропилам при помощи степлера, начиная снизу. Окончательно она закрепляется с помощью продольных реек, укладываемых вдоль стропил. Обрешетка устанавливается прямо на рейки, что создает естественную вентиляцию в помещении. Гидроизоляция обязательна, если уклон невелик (менее 20 градусов).

Завершение – укладка кровли

В конце остается закрепить кровельный материал (в нашем случае шифер). В каждом листе есть заготовленные отверстия (в них забиваются гвозди). Шифер укладывается внахлест 15-20 см.

Проекты домов с односкатной крышей востребованы, что указывает на рациональность, эффективность и экономическую выгодность устройства кровель с одним скатом.

Односкатная крыша популярна не только в частном домостроении, но и массово используется для покрытия пристройки к дому, сараев, временных строений, гаражей и хозяйственных построек. С точки зрения конструкции, односкатная крыша - это прямоугольник, расположенный в одной плоскости и не имеющий изгибов.

Преимущества односкатной крыши:

• меньшая подверженность ветровой нагрузке. Это связано с тем, что парусность у крыши с одним скатом ниже;

• нет ограничений на выбор кровельного материала. Обусловлено тем, что угол наклона односкатной крыши может быть минимальным, начиная с 0°, т.е. имеет абсолютно плоскую поверхность;

• простота конструкции. Предоставляет возможность выполнить строительство односкатной крыши своими руками;

• сравнительно быстрое строительство. Уменьшение количества конструктивных элементов сокращают сроки возведения;

• малый вес. Утверждение справедливо для крыш, которые не укрывают мансардный этаж;

• можно создавать сложные конфигурации из множества скатов, расположенных на разной высоте. Тогда технически это будет односкатная крыша, а практически – необычная кровля;

• экономия ресурсов – материала, времени и денег;

• постройка односкатной кровли единственный вариант в том случае, когда существует запрет на скат воды на проезжую часть, на участок соседей и т.п;

Несмотря на существенное уменьшение площади под односкатной кровлей, она оставляет возможность устройства мансарды.

Недостатки односкатной крыши:

У каждой медали две стороны. Так и односкатная крыша имеет свои минусы:

• необходимость монтажа более надежной водосточной системы. Поскольку сток воды идет только в одном направлении, нужно выбрать систему большего диаметра.

Нюанс. Лучше отдать предпочтение металлической системе водостоков и закрепить кронштейны на расстоянии 40 см.

• незначительная полезная площадь чердака при незначительно уклоне;

• невзрачный внешний вид. Этот недостаток весьма условный. Т.к. при наличии фантазии даже односкатную крышу можно выполнить очень красивой. Оригинальные крыши на фото способны преобразить любой загородный дом.

В результате, достоинств намного больше.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Как сделать односкатную крышу своими руками

Выбор и подготовка пиломатериала

Чтобы сделать кровлю с одним скатом правильно, нужно заготовить соответствующего качества материал:

• Бревно или брус . Из них будут изготовлены мауэрлат, балки и стропила, поэтому нужно обратить внимание на качество пиломатериала. Древесина должна быть сухой. Допустимая влажность не более 20 %. Предпочтительно из лиственницы или хвойных пород. Сечение бруса зависит от размера ската крыши и веса кровельного материала. В любом случае, лучше брать с запасом - брус диаметром не менее 100 мм, бревно сечением 100х100, 120х120 мм. Предварительно обработанные антисептиками брусья дольше прослужат. Кроме того, они будут защищены от грибка, плесени, древесных жучков и прочих вредителей.

Нюанс. Клееный брус обладает более высокими характеристиками. Несмотря на чуть большую стоимость лучше отдать предпочтение этому материалу.

• Доски (25х100) или брус (50х50) для обрешетки . Подойдет материал не высшего сорта. Главное сухой, не сильно сучковатый и без коры.

Даже если вы планируете закрывать скат осб, все равно доски нужны, для того, чтобы нормально передвигаться по крыше.
Нюанс. Толщина доски зависит от вида утеплителя, который будет применяться.

• Доски обрезные . К ним требования выше. Поскольку они устанавливаются на видном месте и играют роль торцевой (ветровой) планки.

Нюанс. Эти доски можно заменить специальным доборным элементом, если используется металлочерепица.

• Крепеж . Гвозди, саморезы, анкерные болты, обожженная проволока. Для каждого крепления будем использовать тот метиз, который обеспечит более надежную фиксацию.

Нюанс. Устраивая односкатную кровлю в районах с сильной ветровой нагрузкой лучше использовать два вида крепежа в одном месте.

• утеплитель;

• пленка паро- и гидроизоляции;

• кровельный материал.

Из инструментов понадобится: молоток, ножовка по дереву, степлер, топор, нож, шуруповерт. Как видим, все те инструменты, которые найдутся у любого хозяина.

Расчет односкатной крыши

Это, пожалуй, единственный этап, который лучше доверить специалистам. Можно воспользоваться калькулятором. Но, чтобы иметь возможность контролировать правильность расчета, нужно иметь базовые сведения о расходе материала.

• Брус . Общее количество и сечение бруса определяется параметрами ската. Высота и длина определят количество стропильных ног и их длину. Ноги устанавливаются на расстоянии 0,6-1 м.п.

Совет. Чем тоньше брус, тем чаще нужно монтировать стропильные ноги.

Оптимальное сечение в зависимости от длины ноги можно рассчитать по таблице.

• Доски . Общий метраж досок зависит от кровельного материала. Например, шаг обрешетки для металлочерепицы 300 мм. для двух самых нижних досок и 350 мм. для остальных. Обрешетка под шифер монтируется с шагом 440 мм. Для гибкой кровли шаг произвольный, поскольку технология укладки предусматривает изготовление твердой и ровной поверхности.

Нюанс. Лучше выдерживать требования к монтажу кровельного материала. В противном случае, производитель снимает с себя всю ответственность за его функционирование.

Количество пиломатериала для ветровой доски равно периметру ската за минусом длины нижней части ската. Низ закрывается планкой карниза.

утеплитель равен площади ската.

Совет. На расчет влияет вид и плотность утеплителя, а также, назначение чердака. Например, для утепления крыши нужно уложить минеральную вату плотностью 50 гр/м.кв. в три слоя. Чем выше плотность, тем меньше количество слоев.

Слоев утеплителя должно быть минимум два. Укладывать их нужно в шахматном порядке, чтобы устранить мостики холода.

• Кровельный материал . Оказывает влияние на допустимый угол ската кровли. Существуют различные схемы для определения оптимального угла, учитывающие ветровую, снеговую нагрузку. Можно ориентироваться на приведенную ниже схему.

Увеличение угла наклона приводит к увеличению площади ската, а значит к расходу материала. Оптимальный угол 25°. Этого достаточно для кровли покрытой наиболее популярными материалами металлочерепицей, шифером, фальцевой кровлей, профнастилом. А ветровая нагрузка снижается до минимального уровня. К сведению, увеличение угла с 0° до 45° приводит к увеличению площади ската в 1,5 раза.

При этом, для регионов со значительной снеговой нагрузкой односкатная кровля должна иметь угол, достаточный для сползания снега. В противном случае, снег продавит кровельный материал.

Нюанс: скат должен быть наклонен в наветренную сторону.

Совет. Учет рельефа местности повлияет на угол наклона односкатной крыши. Если дом окружен деревьями, которые будут снижать скорость ветра – угол наклона должен быть больше. Если коттедж расположен на открытой местности, скат можно делать более пологим. Ветер будет сдувать снег.

Устройство односкатной крыши своими руками, подразумевает наличие чертежей. Это избавит вас от необходимости держать в голове все размеры и вспоминать, как планировалось крепить тот или иной элемент.

Монтаж односкатной крыши – пошаговая инструкция

1. Установка стропильной системы

Возможны два варианта устройства стропильной системы:

• установка несущих элементов крыши (стропил) на стены, которые находятся на разных уровнях. Исключение абсолютно плоские кровли;

• изготовление треугольных ферм, объединяющих в себе стропило, балку и стойку. Такая конструкция может быть изготовлена, если стены находятся на одном уровне.

Первый вариант установки стропил более дешевый, поскольку упрощает монтаж и снижает расход древесины. Но, в данном случае требуется поднять несущую стену на нужную высоту. Чтобы упереть в нее верхнюю часть стропильной ноги.

Второй, наоборот, увеличивает расход древесины. Но снижает сроки монтажа и упрощает работу, потому, что монтаж треугольников может быть выполнен на земле. С другой стороны, для того, чтобы поднять уже готовые треугольники, нужны специальные приспособления.

На качество монтажа или сроки эксплуатации стропильной системы выбор способа не влияет. Таким образом, окончательный выбор за застройщиком.

Второй момент, который важен при строительстве крыши – это устройство стропильной ноги. А точнее, необходимости использовать подкосы (дополнительные опоры). Количество и место установки подкосов зависит от:

1. расстояния между стеной и местом примыкания кровли;
2. длины стропильной ноги;
3. веса стропильной ноги (вида древесины и ее диаметра, сечения);
4. угла наклона кровли;
5. вида кровельного материала;
6. вида теплоизоляционного материала.

2. Установка мауэрлата

Мауэрлат – это дополнительный элемент, позволяющий равномерно распределить нагрузку на несущие стены. На него опирается нижний край стропильной ноги.

Мауэрлат устанавливают на несущую стену или между балками и надежно крепят.

Материал, из которого построена несущая стена, определяет вид применяемого крепежа:

• для кирпичных строений нужно использовать отожженную проволоку;

• для зданий из пористых материалов – арматуру, длиной равной 2/3 ширины блока;

• для сруба из бруса – анкерный болт. Но часто верхний венец играет роль мауэрлата;

Совет. Чтобы защитить мауэрлат от влаги нужно положить его на рубероид или другой изоляционный материал.

3. Установка балок перекрытия

Стоит отметить, что стропильная нога, может опираться на балки перекрытия. Тогда шаг установки балки должен соответствовать расчетному шагу монтажа стропил.

Крепление стропильной ноги к балке показано на рисунке.

Вне зависимости от варианта, нога устанавливается на мауэрлат посредством запила. Который нужно выполнить точно, чтобы зазор между ногой и мауэрлатом был минимален.

4. Установка подстропильных ног

При ширине пролета свыше 4,5 м.п. устанавливают распорки (подстропильные ноги). Их назначение – предотвратить прогиб бруса. Установка распорки, в зависимости от длины пролета представлена на фото.

5. Монтаж обрешетки односкатной крыши

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала. Крепится доска обрешетки к стропильной ноге гвоздями.

Совет. Для односкатных крыш на мансардном этаже нужно заранее продумать место установки мансардного окна. В этом месте обрешетка не нужна, зато требуется установить две горизонтальные перемычки для более надежного крепления окна. Перемычки выполняются из того же материала, что и стропильная система.

Строительство односкатной крыши – видео

6. Утепление односкатной крыши

Выполняется любым теплоизоляционным материалом.

Последовательность утепления:

• крепление гидроизоляции. Пленка крепится внахлест строительным степлером;
• укладка утеплителя;
• выполнение контрооберештки. Она нужна, чтобы пленка пароизоляции не касалась утеплителя;
• укладка паробарьера.

Совет. Эффективнее использовать мягкий утеплитель, он лучше заполняет пустоты и более простой в монтаже.

При минимальном уклоне кровли лучше использовать сыпучие утеплители – керамзит или опилки. Даже при затекании воды этот материал не намокает.

7. Монтаж кровельного материала

Выполняется в соответствии с требованиями, которые выдвигает производитель материала. Рекомендуем ознакомиться с технологией монтажа металлочерепицы и ондулина.

Профилактика ошибок и повреждений

Односкатная кровля прослужит дольше, если периодически производить осмотр ее основных элементов. Неверный расчет, неправильный монтаж или повреждение влагой могут привести к необходимости усиления или замены части стропильной ноги или другого элемента. Иногда древесину поражают грызуны или древесные жучки. В зависимости от степени повреждения нужно либо обработать дерево, либо полностью/частично его заменить.

Время от времени нужно удалять мусор, скопившийся на скате кровли. Ведь лишний вес ей абсолютно ни к чему. Он только будет задерживать снег, и увеличивать нагрузку на крышу.

Заключение

В пределах статьи мы постарались подробно рассмотреть все нюансы, касающиеся устройства односкатных крыш. Начиная с изучения преимуществ, недостатков крыши и выбора необходимых для работы материалов, и заканчивая пошаговой инструкцией, как построить односкатную крышу своими руками.