Строительство основных элементов конструкции бани (наружных стен и перегородок) зачастую выполняется одновременно.

Но иногда готовые помещения требуют разделения на функциональные зоны после монтажа кровли, окон и дверей. В этом случае может быть установлена дополнительная перегородка в бане, которая позволит более рационально и эффективно использовать внутренние помещения.

Необходимость и особенности возведения перегородки

Перегородка является функциональным и декоративным элементом любой бани. Подобная конструкция имеет следующие достоинства:

• эстетичный внешний вид;
• прочность, износостойкость и долговечность;
• высокие показатели звукопоглощения;
• простота установки;
• доступность материалов для возведения.

Выбор подходящего способа сооружения простенка определяется конструктивными особенностями бани. В кирпичных строениях логично возводить перегородки из кирпича, в деревянных банях – каркасные или из бруса.

Перегородка между парилкой и предбанником имеет два основных проема: дверной и для отопительного оборудования.

Внутренние банные перегородки возводятся из шлакоблоков, кирпича, гипса, бетона и дерева. Имеют двойную или одинарную конструкцию. Для повышения теплоизоляционных характеристик при монтаже конструкции предусматривается технологический зазор для установки утепляющего и гидроизоляционного материала.

Важно! Монтаж конструкции следует выполнять до чистовой настилки полов, соблюдая правила пожарной безопасности.

Возведение каркасной перегородки

Каркасная перегородка – лучший вариант для готовых бань, возведенных из бревна. Монтаж предусматривает предварительную сборку деревянного каркаса из брусьев или доски сечением 5 × 5 см.

Для теплоизоляции конструкции используется пеноплексовая плита, базальтовая или минеральная вата.

Технология возведения каркасной перегородки своими руками:

1. Делается разметка на поверхностях стен и потолка с использованием отвеса, шнура или строительного уровня. Отмечаются вертикальные прямые для обозначения середины конструкции.
2. Собирается деревянный каркас. Отдельные элементы фиксируются к стенам при помощи шипов, отверстия для шипов сверлятся электрической дрелью. Для упрощения процесса можно использовать саморезы для деревянного основания или гвозди без шляпок. Брусья фиксируются на расстоянии 80 см друг от друга.
3. К готовому каркасу на гвозди без шляпок монтируются доски или вагонка. Облицовка выполняется с обеих сторон каркаса для повышения тепло- и звукоизоляционных характеристик конструкции. Расстояние между сторонами обшивки заполняется выбранным утеплителем.

Важно! Материал из древесины для возведения каркаса предварительно обрабатывается антисептиками для предотвращения возможного гниения и разрушения. Для декоративной облицовки стоит использовать вагонку из лиственных пород.

Возведение кирпичной перегородки

Кирпичная перегородка актуальна для кирпичных и каменных бань. Чтобы получить облегченную конструкцию, для кладки можно использовать пустотелый кирпич.

Процесс кирпичной кладки простенка проводится пошагово:

1. Выполняется разметка с определением границы под будущую перегородку.
2. Подготовка материалов и рабочих инструментов. Замешивается кладочный раствор на основе цемента (М 400 или 500), строительного песка с добавлением воды. Вначале смешиваются сыпучие материалы с постепенным введением воды. Пропорции компонентов – 1: 3 (на 1 часть цемента 3 части песка).
3. Вдоль проведенной линии натягивается бечевка для соблюдения ровной плоскости порядовки. Кладка начинается от стены, на основание пола наносится небольшая часть цементного раствора и укладывается первый кирпичный ряд. Для увеличения прочности конструкции в процессе используются металлические полосы и арматура.
4. Первый ряд обрабатывается соединительным раствором, на который укладывается последующий ряд.
5. Аналогичным образом выполняется кладка всех рядов конструкции. Над дверным проемом устанавливается широкая металлическая полоска или арматурный прут по всей длине, после чего продолжается кирпичная кладка до потолка.

Декоративная отделка кирпичной стены выполняется штукатуркой после полного высыхания кладочного раствора.

Возведение перегородки из пеноблоков

В кирпичной бане перегородка между парной и комнатой отдыха может быть сделана из пеноблоков – более доступного в монтаже и эксплуатации материала.

Существенными достоинствами блоков являются:

• незначительный вес по сравнению с кирпичом;
• большие габариты, благодаря которым возведение конструкции выполняется быстрее;
• удобство и простота монтажа;
• низкая стоимость.

Технология установки материала аналогична кирпичной кладке, предусматривает следующие этапы работ:

1. Подготовительный этап проводится так же, как и в предыдущем варианте. Выполнение необходимой разметки, фиксация шнура для определения контуров будущей конструкции.
2. Кладка начального блочного ряда всухую. При необходимости блоки можно разрезать болгаркой или ножовкой для получения необходимой ширины.
3. Для соединения отдельных элементов используется специальный клеевой раствор для пеноблоков, приготовленный по инструкции.
4. Клеевая смесь наносится равномерно тонким слоем, после чего пеноблоки устанавливаются в ряд. Для дополнительной прочности конструкции и надежного соединения со стенами применяются арматурные прутья или гвозди длиной до 6 см. Они устанавливаются в отверстия, предварительно подготовленные в стене.
5. После возведения перегородки до верхнего уровня дверного проема над ним по всей длине устанавливается несколько арматурных прутьев в качестве основы, после чего блоки укладываются до потолка.

Для оштукатуривания пеноблоков подходит та же клеевая смесь. После просушки выполняется грунтовка и шпаклевка стены. В качестве декоративного материала используется красящий состав или керамическая плитка.

Особенности деревянной перегородки

Перегородка в бане между парилкой и мойкой – самый простой и доступный вариант конструкции, требующий минимальных временных и денежных вложений.

Чтобы обеспечить достаточную теплоизоляцию моечной от парной, лучше возводить перегородки из широкой доски или бруса. Подобная конструкция не предусматривает наличие технологических зазоров во внутренней части простенка, что позволяет предотвратить скопление излишней влаги в помещении.

В этом случае отказ от теплоизоляционной прослойки в простенках объясняется тем, что в процессе эксплуатации банное строение требует максимальной аккумуляции тепла во всех функциональных помещениях. Так как в моечном отделении поддерживается более низкая температура нагрева воздуха, недостаток тепла компенсируется благодаря разогретой парной.

Особенности стеклянной перегородки

В деревянной бане могут быть установлены стеклянные перегородки, отличающиеся прочностью, эстетичностью и функциональностью. Подобные конструкции обеспечивают поддержание тепла, долговечны, легки в установке и эксплуатации.

Простенки возводятся возле печки благодаря тому, что изготовлены из закаленного стекла высокой прочности. Такой материал устойчив к деформациям, перегревам и механическим повреждениям.

В парилке используются такие виды перегородок из стекла:

• стационарные;
• купейные;
• радиусные;
• подвесные;
• складные;
• трансформирующиеся.

В сравнении с традиционными простенками стеклянные конструкции обладают большим весом и требуют удерживающего каркаса. При возведении перегородок применяются различные техники оформления поверхности: лазерная гравировка, фотопечать, трафарет, пескоструйная и витражная аппликация.

Конструкции из стекла обладают следующими преимуществами:

• эстетичность и привлекательность;
• устойчивость к перепадам температур и высокой влажности;
• длительный срок службы;
• пожарная безопасность и экологичность материала;
• возможность визуального зонирования помещений;
• разнообразие стилей и расцветок;
• простота монтажа.

Серьезным недостатком стеклянных изделий является образование конденсата в условиях повышенной влажности. Особенно он губителен для выдвижных механизмов, которыми оборудован каркас.

Для защиты от повышенной влажности рекомендуется использовать пропитывающие составы на силиконе. Высокая стоимость изготовления перегородки также считается существенным недостатком, который компенсируется качеством и долговечностью конструкции.

Возведение различных перегородок в бане из сруба, кирпича или пеноблоков – серьезный и трудоемкий процесс, требующий наличия технических знаний и навыков. Но при условии тщательного изучения информации о том, как сделать перегородку, даже начинающий мастер сможет правильно выполнить монтажные работы.

Были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.

Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

Установка каркаса перегородки из бруса

Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

Во все времена перегородка в бане между парилкой и мойкой была тем элементом, без которого весь ритуал купания превратился бы в нечто более обыденное. Ее монтаж производится на разных этапах. Сделать перегородку можно как в ходе самого строительства бани, интегрировав ее в общий проект, так и в период реконструкции.

Стена из кирпича и ее изоляция

В бане из кирпича перегородку можно выложить из основного материала. Но при этом необходимо учесть, что кирпич обладает довольно высокой теплоемкостью и большим коэффициентом теплоотдачи. А это значит, что сама перегородка внутри бани будет постоянно горячей (легко обжечься) и потери тепла в парилке будут тоже внушительными. Поэтому конструкцию следует максимально изолировать.

Со стороны парной перегородку необходимо будет обшить пароизолятором, поверх него укладывается материал, имеющий низкую теплопроводность. Это может быть облицовка из древесины лиственных пород. Для ее крепления в верхней и нижней частях перегородки рекомендуется установить деревянные бруски.

Сначала с помощью перфоратора проделайте отверстия в стенах на линии предполагаемого крепления, затем монтируйте бруски, закрепив их анкерами. Пространство между ними заполняется теплоизолятором, поверх которого можно разместить отражающий экран для инфракрасных лучей. Это может быть фольга или специальный материал. После этого стену обшиваем вагонкой. Смолистую древесину (хвойных пород) в парной использовать не следует: при нагревании и под воздействием влажного воздуха из нее начинают выделяться фитонциды. Для абсолютно здорового человека это будет только на пользу, а вот при малейшем наличии аллергии такое вещество может стать причиной обострения заболевания.

Часть стены, которая граничит с мойкой, рекомендуется отделать любым влагостойким материалом. Это может быть гипс, керамическая плитка, фактурная или структурная штукатурка или все та же древесина, пропитанная антисептиком и покрытая несколькими слоями лака.

Стена в деревянной бане

Современные бани редко создают из кирпича: все чаще при строительстве используется натуральная древесина. Это практично и не дорого. В такой бане своими руками перегородку каркасного типа можно сделать с минимальными затратами и для ее монтажа вам потребуются:

• деревянные бруски;
• утеплитель и пароизолятор;
• обрезная доска;
• ножовка;
• молоток и гвозди (финишные);
• плинтуса (лучше деревянные);
• перфоратор и куски арматуры;
• рулетка;
• строительный уровень.

Сначала в верхней и нижней частях бани произведите разметку, по которой в дальнейшем будет производиться монтаж перегородки. Следите за тем, чтобы обе линии находились в одной плоскости, перпендикулярной полу. Идеально сделать разметку можно с использованием лазерного уровня, но даже обычный отвес в умелых руках позволит сделать все точно. Постарайтесь произвести замеры в нескольких точках и на разной высоте. Когда вы убедитесь в точности разметки, можно по имеющимся линиям расположить по периметру деревянные бруски, закрепив их на стенах, потолке и на полу. Сверху их крепят либо гвоздями, либо анкерами. В нижней же части рекомендуется разместить на шпильки из арматуры, которые впрессованы в бетонный пол или несущую балку.

Часть перегородки в бане со стороны моечного отделения можно сразу зашить обрезной доской. А дальше нужно заполнить пространство между деревянными стенками (на ширину бруска) гидро и пароизолятором, утеплителем. Названные материалы необходимо располагать в описанной выше последовательности по направлению к мойке. Это обеспечит их защиту от влаги и паров. Большинство мастеров предлагают укладывать гидро- и паро- изоляторы с обеих сторон утеплителя. Получится дороже по деньгам, зато уверенности в долговечности перегородки в бане будет значительно больше.

На последнем этапе вам предстоит зашить часть перегородки со стороны парилки. Здесь используется все та же вагонка из лиственных пород древесины. Остается только смонтировать плинтуса, обработать материал слоем антисептика и перегородка между парилкой и мойкой готова.

Дверь устанавливается в самом ходе монтажа.

Желательно дверь использовать в заниженном варианте, так вы сократите потери тепла внутри парилки и обеспечите комфортный микроклимат в моечном отделении бани.

Баня включает в себя несколько отдельных помещений, которые разделяются перегородками. Так, перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена из разных материалов. Способ монтажа напрямую зависит от выбранного строительного материала. В этой статье будут рассмотрены некоторые варианты обустройства перегородки, а также технологии их монтажа.

Существует несколько типов бань, которые считаются деревянными:

• Из оцилиндрованного бревна.

Перегородка в бане из сруба может быть выполнена с использованием технологии пятистенного сруба. Однако для этого потребуется большая сумма денег и помощь квалифицированных специалистов. Если такой возможности нет, можно сделать перегородку из кирпича, газоблоков и т.д.

Хотя мы рассмотрим разные технологии изготовления перегородки между парилкой и моечной, приоритетным вариантом в деревянной бане является перегородка из дерева, а с другой стороны из кирпича она будет более долговечной и менее подверженной негативному влиянию влаги.

Под каркасной перегородкой подразумевается конструкция из деревянного каркаса, который утепляется минватой и обшивается вагонкой. Перегородка монтируется на бетонный бордюр. Процесс установки каркасной перегородки состоит из нескольких этапов. Дальше будет рассматриваться каждый этап детально.

Первым делом необходимо изготовить бордюр. Его высота должна быть 100 мм, а ширина 125 мм. Этот бордюр нужен для упрочнения конструкции, а также для того, чтобы выложить вдоль нее керамическую плитку. Она будет полностью изолировать от воды дерево. Порожек изготавливается при заливке стяжки (если пол бетонный). Также можно сделать эту работы в ходе монтажа перегородки. Для этого устанавливаете опалубку из досок. Важно не забыть про наличие дверного проема, по стандарту 940 мм. Основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для лучшего сцепления. Чтобы залитый бордюр наверняка не нарушился, перед заливкой насверлите внутри опалубки отверстия и забейте небольшие куски проволоки или вкрутите дюбеля на 1/2. Когда залитый бетон высох, сверху необходимо постелить два слоя рубероида.

В самом начале подготовительных работ возьмите бензопилу и вырежьте в стенах паз размером 4×21,5 см. Высота будет зависеть от помещения, но обычно это 250 см.

На этом этапе сначала изготавливаются заготовки для основания каркаса. Размеры должны быть следующими:

• 6×10×210 см;
• 6×10×176 см.

В заготовках просверливаете отверстия под анкеры и укладываете бруски на бордюр. Так, основание перегородки закрепляется к полу анкерами. В среднем в каждую заготовку потребуется 3 анкера. Боковые стойки монтируются в продольные пазы, изготовленные в стенах, и прикручиваются шурупами. После этого нужно сделать несущую раму конструкции. Крайние стойки, размер которых 6×10×235 см, ставите на основание и закрепляете шурупами. Обязательно под каждый шуруп подложите шайбу!

Пазы в стойках лучше сделать продольными и овальными. За счет этого каркас не будет мешать усадке сруба. Шурупы будут скользить вместе со стенами. Как следствие при усадке сруба никаких помех не будет. А каркас также не будет под нагрузкой.

Пришло время оформить дверной проем. Для рамы ставите две вертикальные стойки размером 6×10×206 см. Каркас рамы закрепляете перемычками при помощи саморезов. Что касается верхнего бруса каркаса, то вверху необходимо оставить зазор в 30 мм между потолком. За счет этого будет компенсироваться расширение или осадка сруба. По этой причине боковые пазы в стенах делаются во всю высоту.

Размеры каркасной рамы должны быть точными. Ведь именно от этого и будет зависеть качество всей перегородки. Поэтому прежде чем зафиксировать тот или иной элемент проверяйте горизонтальность, вертикальность и соответствие размеров.

Что касается термоизоляции, то для этого можно использовать минеральную вату толщиной в 10 см. В каркасе следует изготовить ячейки 120×60 см. Этот размер соответствует стандартному размеру плит минваты. С обеих сторон вата закрывается полиэтиленом. Крепится он степлером. Такими действиями достигается сразу несколько целей:

• Защита от проникновения влаги.
• Термоизоляция.
• Шумоизоляция.

На завершающем этапе изготовления каркасной перегородки выполняется крепление вагонки на обрешетку (обрешетка выполняется из брусьев 2,5×5 см). Обрешетку можно закрепить сверху пленки и зафиксировать саморезами на каркасе.

Если получившийся проем имеет размер 82×206 см, то рама должна быть 80×205 см. Так, с каждой стороны будет зазор в 1 см. Когда рама установлена, все щели заполните монтажной пеной. Излишки застывшей пены срежьте строительным ножом.

Учитывая тот факт, что рама по стандарту имеет ширину 11,5 см, открытую часть проема следует закрыть строганой доской, размером 60×30 мм. Очень важно, чтобы плоскость внешней грани вагонки в результате соответствовала внешним краям досок.

Когда каркас перегородки готов, моечное помещение следует отделать плиткой. Хотя этот процесс можно выполнить после укладки вагонки. Монтаж вагонки выполняется очень просто по технологии «шип-паз». Нижний брус обрешетки со стороны мойки крепится к бордюру, а от парилки к полу. Крепить его необходимо только к вертикальным стойкам. К обрешетке вагонка крепится при помощи клаймеров.

Зазор между потолком и каркасной перегородкой заделывается любым термоизоляционным материалом. Каждый закрученный саморез в конце работы также рекомендуется закрыть деревянными штифтами, подходящего размера.

Плинтуса, наличники и финальная отделка

Вот по такой технологии осуществляется монтаж каркасной перегородки между парилкой и моечной. Выполняя шаг за шагом, у вас все получится.

Другой метод разделения парилки и моечной заключается в том, чтобы построить перегородку из кирпича. Класть кирпич можно двумя методами:

1. Ложковая кладка в 1/2 кирпича.
2. В целый кирпич.

Учитывая вес кирпича, перегородка будет очень массивной. Поэтому чтобы снизить вес конструкции используйте пустотелый кирпич.

Ниже будет приведена подробная инструкция того, как сделать перегородку из кирпича.

Подготовка

Первым делом следует произвести все подготовительные работы. Начинать следует с рабочей поверхности. С пола необходимо удалить все дощатые элементы, вплоть до фундамента. Заметаете основание веником и смачиваете его. Также необходимо оснастить рабочее помещение хорошим освещением. Лишние предметы следует вынести. В заключение подготовительных работ намечаете контуры будущей конструкции.

Для работы с цементным раствором, вам понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сито;
• лопата;
• емкость для замешивания.

Так, сперва просеиваете песок от сторонних предметов. Сетка должна иметь маленькие ячейки. Дальше устанавливаете емкость для замешивания раствора так, чтобы она имела устойчивое основание. Пропорция замешивания 3:1. Чтобы раствор не пересыхал, сделайте небольшой замес, например, два ведра цемента и шесть ведер песка. Перемешивать необходимо вместе с водой. Такой объем раствора вам хватит на час работы. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану.

В ходе работы раствор имеет свойство усаживаться и твердеть. Не спешите подливать воду. Достаточно каждые 10–15 минут перемешивать.

Для строительства вам потребуется такой набор инструмента:

• уровень;
• отвес;
• правило;
• кельма;
• кирка.

Весь процесс работы проходит по такому сценарию:

1. Для ориентира натягиваете веревку. Выкладываете раствор и при помощи кельмы его выравниваете. Нужно какое-то время, чтобы он схватился.
2. Сверху него накладываете второй слой и начинаете класть первый ряд кирпича.
3. Первый кирпич кладете к стене. На его торцевую часть наносите раствор и прижимаете к стене. По натянутой веревке выравниваете кирпич, слегка пристукивая по нему. Сразу удаляете излишки раствора.
4. При кладке кирпича сразу необходимо решить, где будет дверной проем. Его установить необходимо сразу. Выставить следует по уровню и уже потом обкладывать кирпичом.
5. Кирпич следует вплотную укладывать к коробке. Для перевязки с рамой, можно использовать металлические пластины или арматуру. Один конец прикручивается к раме, а второй между кирпичным рядом.

Когда первый ряд готов, по такому принципу кладутся последующие. Каждый ряд обязательно проверяйте на уровень.

Использование перевязки является важным условием. В таком случае имеющаяся нагрузка будет равномерно распределена, а сама перегородка будет достаточно прочной. Для дополнительного усиления кладки, каждых пять рядов в шов укладываете арматуру или металлические полоски.

Подобную привязку необходимо делать и к стене. Сверху дверной коробки устанавливается швеллер для армирования. Зазор между потолком и последним рядом кладки заполняете ломом из кирпича и раствором. Как видно, особых секретов при строительстве перегородки из кирпича нет. Всю работу можно выполнить своими руками. Единственное, нужно учесть несколько важных нюансов:

• Если вы не планируете штукатурить стену, то качество кладки должно быть соответствующим. Если же будет наноситься штукатурка, то важно следить только за вертикальным уровнем стены.
• Если стена будет штукатуриться, то нередко мастера используют б/у кирпич. Это в несколько раз сокращает финансовые затраты на покупку материала.
• Если сквозь перегородку вы планируете проводить те или иные коммуникации, то в стену можно установить небольшой отрезок пластиковой трубы. Его диаметр должен соответствовать действительной потребности. При этом трубу обкладывать раствором не нужно, ее необходимо просто задуть монтажной пеной. Это важно, ведь спустя время что-то может поменяться и благодаря этому конструкция стены не будет нарушаться.

Большой популярностью пользуется такой строительный материал, как пеноблок или газобетон . Перегородка из пеноблока изготавливается гораздо быстрее в отличие от кирпича. Стандартный размер одного блока составляет 300×600 мм. Что касается толщины, то здесь большой выбор. Как правило, для строительства перегородок выбирают блоки толщиной в 75, 100 и 150 мм.

В зависимости от толщины пеноблока, цена на него будет отличаться. Поэтому для расчета бюджета обдумайте этот нюанс заранее.

Процесс изготовления перегородки из газобетона имеет несколько последовательных этапов, соблюдение которых поможет вам выполнить все работы самостоятельно.

Разметка

Также, как и в случае с кирпичной кладкой, пол и стены следует подготовить. Далее, размечаете дверной проем и натягиваете шнур. В согласии с разметкой без раствора выкладываете первый ряд и, если нужно, обрезаете блок по размеру. После, блоки убираете и на месте кладки выполняете гидроизоляцию.

Резать пеноблоки можно болгаркой или ножовкой по камню. Если этих инструментов нет, подойдет обычная ножовка.

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Замес клея осуществляется электродрелью с насадкой на миксер. Клеевую смесь на блоки наносите слоем в 3 мм. Далее, устанавливаете блок и слегка пристукиваете. Обязательно проверяйте уровень вертикали/горизонтали. Для лучшей прочности, на 1/2 смещаете блок и начинаете второй ряд кладки. При стыковке перегородки со стеной, выполняете перевязку, также как и в случае с кирпичной кладкой. Для этого в стене делаете отверстия до 5 см, а блоки кладете прямо на них. Делать такую перевязку можно каждый 4–5 ряда.

Перед кладкой последнего ряда, по всей длине перегородки выкладываете арматуру Ø1,6 см. Сверху нее слой клея и последний ряд блоков к потолку. Это будет служить своего рода армопоясом.

Перед штукатуркой проведите все необходимые коммуникации. Далее, устанавливаете маяки и производите штукатурку . В качестве раствора можно использовать ту же смесь что и для кладки. Когда штукатурка высохла, поверхность шпаклюется и красится или облицовывается декоративной плиткой.

Соблюдая эту простую схему, особых проблем у вас не возникнет. Обратите внимание на следующие полезные рекомендации:

• Покупая блоки, обратите внимание на качество изделия. Чем ровнее они будут, тем легче будет выполнять их обработку.
• Плотность блоков не играет никакой роли. Размер блоков зависит от конкретного помещения.
• Лучше покупать те блоки, производство которых основывается на резке.
• Чтобы увеличить плотность кладки перед кладкой намочите блоки.
• Чтобы не было вертикального шва, каждый ряд смещайте на 1/2 блока.
• Между перегородкой и стеной оставьте небольшой зазор и заполните его монтажной пеной.

Стеклянная перегородка

Для новичков, установка стеклянной перегородки нелегкая задача. Если вы решили использовать стеклоблоки, то их монтаж выполняется на раствор или жидкие гвозди. Также монтаж стеклянной перегородки выполняется в модульные ячейки.

Если вы решили укладывать стеклянную перегородку по принципу кладки кирпича, то работа выглядит следующим образом:

1. Очищаете основание пола от грязи, пыли и мусора. Пол выравниваете, при необходимости выполняете небольшую стяжку.
2. Первый ряд стеклянных блоков выкладываете строго по уровню. Чтобы швы были одинаковые, в каждый шов ставьте пластиковый крестик.
3. По вертикали и горизонтали кладку, каждые 2 ряда, армируете железными прутьями Ø6 мм.

Что касается способа монтажа стеклянной перегородки в ячеистые решетки, то здесь все гораздо проще. Ячейки можно сделать из дерева, МДФ и пластика. Они крепятся к потолку, стене и полу. Сами блоки устанавливаются на герметик, основой которого должна быть резина.

Итак, мы рассмотрели возможные варианты изготовления перегородки между парилкой и моечной. Если вы проводили такие работы, то поделитесь своим опытом с нашими читателями, оставляя комментарии в конце этой статьи.

Видео

Из предоставленного видеоматериала, вы сможете узнать о некоторых подробностях отделки парилки:

Баня - пожароопасное строение с повышенной влажностью, поэтому при ее возведении надо учесть множество нюансов. В процессе строительства важно соблюдать принятые нормы и стандарты монтажа функциональных элементов сооружения. Деревянная, кирпичная или пеноблочная перегородка печи для бани выполняет важную роль - она разделяет разные по функциональности помещения и обеспечивает безопасность тех, кто находится в парилке. Выбор конструкции и материала зависит от многих факторов, в том числе от конкретных условий строительства.

Обустройство бани и предназначение перегородок

Еще во времена Древней Руси было принято регулярно париться в русской бане. Процедуры поднимали тонус, придавали силы, дарили заряд энергии и бодрости. В современное время каждого владельца загородного дома волнует вопрос оздоровления и профилактики болезней, для чего многие хозяева решают построить парилку.

Покупая печь для бани, надо не только продумать соотношение мощности устройства и площади помещения. Не менее важно выбрать оптимальное место для ее установки. Отопительный прибор можно расположить следующими способами:

1. В центре бани. Это оптимальный вариант быстро и равномерно прогреть помещение с большой площадью.

1. Возле несущей стены строения. Это месторасположение печи или каменки часто используется на практике, так как позволяет эффективно отапливать парилку.

1. Возле перегородки. Она может отделять печь от парилки или размещаться между парной и предбанником. Надо обратить особое внимание на гидроизоляцию и отделку перегородки.

Последние 2 вида установки перегородки в бани более распространены, так как они позволяют топить непосредственно из предбанника и размещать каменку в парной. Внутренние стенки строения надо возводить, учитывая стилистику оформления интерьера и месторасположение несущих стен.

Важным критерием выбора материала, из которого будет выполнена перегородка являются особенности помещения - площадь, количество комнат и другие. Главную роль в формировании эксплуатационных характеристик бани играет материал, который был использован в процессе строительства бани. Внутренние стены здания могут быть изготовлены из следующих материалов:

• древесина;
• гипсокартон;
• бетон;
• кирпич.

Полезная информация! Процесс установки перегородки в бане или сауне имеет много особенностей. Например, перегородка возле печки чаще делается из бетона или кирпича. Парную обычно отделяют от комнаты отдыха стенкой из дерева.

Если в парилке используется металлическая печка, которая растапливается из предбанника, тогда оптимальный вариант - установить кирпичную перегородку, причем лучше ее возводить из шамотных блоков. Если печка будет топиться в парной, тогда стена может быть выполнена из дерева, но в этом случае ее необходимо обшить негорючим материалом.

Перегородка печи для бани: виды и особенности

В зависимости от материала, из которого построено строение перегородка может быть из кирпича, бруса, досок или пеноблоков. Если постройка из каркаса или сруба, лучше использовать дерево, а для обустройства кирпичной бани оптимально подойдет кирпич. Рассмотрим, какая перегородка печи для бани своими руками наиболее оптимальна и безопасна в эксплуатации.

Даже небольшая баня разделена на 2 помещения разного предназначения: предбанник и парное отделение, которое обычно совмещено с душевой. При обустройстве банного помещения важно учитывать тип отопительного прибора, который установлен в парилке:

• Если в бане стоит железная печь, тогда лучше установить перегородку каркасной конструкции или из досок. Для обеспечения пожаробезопасности она должна находиться более 10 см от печки.
• Если это традиционная кирпичная печь, она сама по себе считается перегородкой. В этом случае достаточно доложить ее, построив стены.

Полезный совет! Для монтажа кирпичной перегородки специалисты рекомендуют использовать не силикатный, а красный кирпич. Этот надежный и прочный стройматериал отличается высокой влагоустойчивостью и теплоизоляцией.

Перегородки в деревянной бане

К парилкам из дерева относятся следующие конструкции:

• Баня из оцилиндрованного сруба.
• Каркасно-щитовое строение.
• Постройка из профилированного сруба.

В бане из сруба можно спроектировать уникальную по дизайну и удобную в эксплуатации перегородку. Для этого используется технология постройки 5-стенного сруба. Этот метод обустройства бани должны выполнять профессиональные специалисты и требует значительных затрат.

Полезный совет! Если вы собираетесь топить баню нерегулярно, специалисты не рекомендуют делать в деревянных строениях внутренние перегородки из кирпича. У дерева и кирпича различная теплопроводность, в холодный период года понадобится много времени на нагрев кирпичной стены внутри помещения.

При желании можно возводить перегородки между парной и мойкой из того же материала, которым оформлены внешние стены здания. Стенки внутри помещения не надо защищать от влияния атмосферных явлений, к тому же если использовать аналогичный материал меньшего сечения, тогда появятся проблемы в месте их соединения. Поэтому перегородки внутри бани часто создают по технологии каркаса. Надежную каркасную перегородку в кирпичной бане можно соорудить при помощи досок, брусьев и утеплителя. Этапы работ:

1. Для внутренних стен надо найти подобрать доски определенного размера. Они должны быть 3-5 см толщиной и примерно 10-15 см длиной.
2. На первом этапе доски набивают на предварительно собранный прочный каркас из брусьев, прокладывая между ними слой утеплителя. Его необходимо закрыть гидроизоляцией.
3. Если в парной используется фольга, тогда ее нужно прикрепить на внутреннюю стенку.
4. На последнем этапе выполняется монтаж обрешетки по перегородке из досок и обшивка конструкции вагонкой.

Если планируется установить в бане металлическую печь, которая будет топиться из предбанника, тогда оптимальный вариант - это перегородка из огнеупорного шамотного кирпича. Делается она чаще в 2-3 кирпича в каждую сторону от металлической печки. Согласно требованиям безопасности, высота перегородки должна быть до выхода дымохода из комнаты или до потолка.

Если печь будет топиться в парной, тогда можно сделать деревянную перегородку. При этом необходимо ее обшить негорючими стройматериалами, а печь надо установить на расстоянии более 1 м от конструкции.

Перегородки в блочных банях

Некоторые владельцы загородных домов строят бани из пеноблоков - экологически чистого ячеистого материала изготовленного из цемента, песка и воды и песка. Какая должна быть перегородка печи для бани, если сооружение построено из блоков? На кирпичной и на каменной стенке будет постоянно оседать конденсат, который нужно отводить. Поэтому специалисты рекомендуют использовать каркасную технологию, за счет которой помещение будет нагреваться быстрее.

Профессионалы советуют использовать вместо обычной доски магнезитовые листы, которые подходят и для создания перегородок в бане из бруса. Магнезитовые панели изготавливаются из целлюлозных волокон и перлита. Это негорючие стройматериалы, которые отлично переносят повышенную влажность. По прочности, долговечности и влагоустойчивости магнезит лучше, чем плиты OSB. Особенно эстетично смотрятся помещения с отделкой из талькомагнезита.

Магнезитовые панели монтируют с обеих сторон на вертикальные профили, а между ними прокладывают утеплитель, который надо защитить гидроизоляционным слоем. В качестве чистовой отделки листов можно использовать любой материал, например, вагонку. Если перегородки будут без утеплителя внутри, тогда их делают в 2 доски, толщиной 30-50 мм. Между ними образуется воздушное пространство, которое выполняет важную утепляющую функцию.

Полезный совет! Если вы решили использовать кирпич, лучше соорудить отопительный щиток к печи. В этом случае кирпич будет не только нагреваться от окружающего воздуха, а сможет пропускать тепло печки и отдавать его в баню, эффективно обогревая помещение.

Профессионалы советуют крепить перегородки из кирпича с учетом следующих нюансов:

1. В основные стены строения надо вставить обрезки арматуры с сечением 6, 8 мм, при этом второй конец прутка должен входить в шов кирпичной кладки.
2. Ширина перегородки печи должна быть минимум в полкирпича, причем каждые 2-3 ряда кладки надо дополнительно укрепить стальной проволокой.
3. Если возводить перегородку из кирпича в экологичном деревянном срубе, это можно делать тогда, когда строение осядет. Чтобы учесть продолжающуюся усадку сруба, надо соединять перегородку с основными стенками через доску, вставленную в запил.

Независимо от того, какая в бане перегородка, на нее будет воздействовать высокая влажность воздуха, причем это влияние будет негативным. Повысить период эксплуатации постройки можно с помощью укладки гидроизоляционных материалов. Слой гидроизоляции укладывают до процесса монтажа отделочных материалов. Чаще для этого используется крафт-бумага или фольга.

После того, как перегородка в печи для бани установлена, на ней рекомендуется закрепить отражающий материал, направленный в основное помещение. Таким образом можно сконцентрировать в сооружении максимальное количество тепловой энергии. Между финишной облицовкой перегородки и слоем гидроизоляционного материала должен быть вентиляционный просвет 15 см толщиной.

Сделать самостоятельно парилку с перегородкой печи для бани своими – это достижение, которое позволит вам долгие годы наслаждаться полезными банными процедурами. Чтобы установка печки была выполнена правильно и исключала возможность возгорания строения, достаточно соблюдать простые правила и требования безопасности. Тогда ваша парная станет любимым и безопасным местом отдыха членов вашей семьи, родственников и друзей.