1. Материалы и правила сборки
2. Собираем точильный станок
3. Правка

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Преимущества самодельной точилки

В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков . Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага . Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.

Материалы и правила сборки

Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага , абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.

Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.

Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ , на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.

Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.

Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм. На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

• кремниевый брусок;
• фанера;
• абразивный порошок;
• кожа;
• наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже) .

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

Любой режущий инструмент (ножи, стамески, ножницы) в процессе работы изнашивается и затупляется, то есть на его острие (режущей кромке) увеличивается радиус затупления. Для нормального резания лезвие инструмента должно иметь гладкую поверхность и толщину лезвия на острие всего 6-8 мкм. Затупленный же инструмент при работе перестает резать, зато начинает крошить и мять материал, в результате чего качество обрабатываемой поверхности ухудшается, а необходимое для резания усилие возрастает. Из-за этого, кстати, чаще травмируются не острым инструментом, а тупым. Так что любой уважающий себя мастер просто обязан уметь затачивать и править домашний инструмент (ножи, ножницы, сверла) на электроточиле или вручную.

Самой быстрой и удобной считается заточка и правка инструмента на электроточиле, на валу которого установлены абразивные и доводочные круги. Для обеспечения необходимого угла заточки инструмента на электроточиле необходимо предусмотреть подвижной упор.

Приступая к заточке, помните, что вверху абразивные круги обязаны быть закрыты кожухом, а зазор между упором (подпятником)и абразивным кругом поддерживают в пределах 1,5-3 мм.

а - после заточки и доводки; б - тупая кромка; в - восстановление остроты кромки снятием с фаски абразивом части металла

Для освоения правильной техники заточки инструментов начинающим мастерам придется немного потрудиться, чтобы приобрести некоторый опыт в работе с наждачным кругом. В первую очередь следует правильно подобрать абразивный круг, имеющий зернистость и твердость, подходящие для данной работы. Помните, чем крупнее зерно, тем производительнее процесс заточки, но тем больше шероховатость обработанной поверхности. Абразивные круги с мелким зерном быстрее забиваются (засаливают) и начинают поджигать лезвие. Обычно эти круги применяют для окончательной доводки острия, то есть удаления с его поверхности микронеровностей.

Выбирая для заточки круг той или иной твердости, учитывают, что если круг чересчур тверд для инструмента, он быстрее забивается и чрезмерно нагревает (поджигает) лезвие, а когда круг слишком мягок, он быстрее изнашивается, теряя первоначальную форму.

Для определения твердости материала инструмента в домашних условиях часто используют напильник с мелкой насечкой. Делают это так. Напильником просто пытаются заточить лезвие инструмента. Если напильник просто скользит по лезвию, не снимая металла, твердость металла инструмента и напильника совпадает и составляет примерно 61-62 HRC. Такая твердость у ножей, стамесок и т.д. бывает редко. Если напильник часть металла с лезвия все-таки снимает, твердость лезвия инструмента достаточно хорошая - 58-60 HRC (это обычная твердость инструмента). Когда же напильник снимает металл с лезвия достаточно легко, твердость режущей части инструмента неудовлетворительная - менее 40-45 HRC. При этом начинающий заточник должен знать, что кухонный нож или стамеску, сделанную из некачественной или из незакаленной стали, имеющей твердость ниже 40 HRC, заточить практически невозможно, да и работать таким инструментом трудно, так как он затупится сразу же после заточки.

Отличными режущими свойствами обладают кованые шарикоподшипниковые стали ШХ15, хирургическая сталь 40X13 (нержавейка для кухонных ножей), инструментальная сталь У8-У11А, легированные стали 9ХС, 9ХФ, Р18, твердость которых после термообработки достигает 58-60 HRC.

Для заточки бытового и деревообрабатывающего инструмента применяют абразивные круги марки ЭБ (электрокорунд белый) на керамической связке К, у которых зернистость 40-25, а степень твердости СМ1 (средняя мягкость №1).

Когда подходящий круг закреплен, выбирают угол заточки инструмента, руководствуясь теми соображениями, что при уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а вот прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается. С учетом вышесказанного для того или иного инструмента практикой рекомендованы определенные углы заточки, приведенные в таблице.

Как видно из таблицы, чем тверже обрабатываемый материал, тем больше угол заточки, причем это правило справедливо даже для обычных кухонных ножей. Кстати, у ножей, предназначенных для той или иной цели, не только разная заточка, но и свое сечение клинка.

Углы заточки инструментов и твердость их лезвий

Итак, угол заточки инструмента (стамески, ножа электрофуганка) известен. Теперь на электроточиле придется закрепить упор так, чтобы обеспечить этот угол при заточке. Вращение абразивного камня не должно сопровождаться вибрацией и биениями. При наличии последних проводят правку круга (куском абразива типа КЗ). Конечно, заточку ведут при вращении круга навстречу режущей кромке лезвия.

а - нож для овощей и хлеба; б - нож для корнеплодов; в - нож для мяса; г - охотничий нож; д - ножницы по металлу

Умение снять фаску на режущем инструменте, то есть сформировать его лезвие, - основная предпосылка для правильной заточки инструмента. Во время снятия фаски инструмент берут в правую руку, а левой рукой слегка прижимают лезвие (ниже места заточки) к абразивному кругу. В процессе заточки следят, чтобы фаска стачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине режущей части инструмента, для чего эту режущую часть постоянно "водят" по наждаку вправо-влево. Периодически инструмент охлаждают в воде, не допуская возникновения цветов побежалости на лезвии, то есть его перегрева.

Вначале при заточке лучше применять упор, а когда придет опыт, надобность в упоре отпадет сама собой. Обычный кухонный нож не очень сложно заточить и без упора, но клинок ножа в руках надо держать достаточно твердо, постоянно контролируя процесс формирования фаски, которую равномерно снимают с обеих сторон лезвия, не допуская его перегрева. Заточникам-новичкам рекомендуем для заточки ножей совсем простенький упор в виде пластины. Во время работы обух клинка опирается на пластину, помогая заточнику удерживать лезвие в одном и том же положении относительно абразива (в этом случае угол заточки контролируется самим заточником).

Затачивание инструмента на электроточиле считают законченным, когда на лезвии не останется щербин и других изъянов, а на режущей кромке лезвия образуется сплошная линия заусенца, то есть тонкого валика из частиц задранного металла. Такой заусенец легко обнаружить на ощупь большим пальцем правой руки, если провести им по "касательной" к режущей кромке. Заусенец также можно увидеть, рассматривая "на свет" лезвие инструмента по направлению к режущей кромке. Не следует, конечно, после заточки обламывать этот заусенец, так как в этом случае на режущей кромке наверняка образуются зазубрины, которые потом будет трудно вывести. чтобы избавиться от заусенца, на точило устанавливают абразивный круг с более мелким зерном. В результате после заточки фаски заусенец становится совсем незаметным.

Правку и доводку режущей кромки производят пастой ГОИ, нанесенной на твердый войлочный круг. Заметьте, что при доводке инструмента его лезвие располагают по ходу вращения войлочного круга (от обуха клинка к лезвию), а не навстречу кромкой. Завершение доводки определяют по появлению у режущей кромки тонкой блестящей линии шириной 0,5-1 мм и исчезновению заусенца (он должен быть сточен). Для предупреждения образования у заточенного инструмента после доводки "ложного жала" из заусенца, лезвием с нажимом проводят по твердой древесине. После этого снова осуществляют доводку. Остроту заточки инструмента обычно проверяют, слегка проводя лезвием по листу бумаги. Острое лезвие режет бесшумно, а тупое мнет, не режет.

Для заточки и правки инструмента вручную необходимы бруски с номером зернистости от 40 до 16 и твердостью СМ1, СМ2, СТ1, а для доводки понадобятся оселки с номером зернистости 6-4 и твердостью ВТ или 4Т.

1- брусок для заточки ЭК50СМ18К; 2- брусок для правки типа ЭК25СМ1; 3 - оселок типа ЭК4 ВТ 8К

чтобы было удобнее работать, бруски и оселки врезают (утапливают) в деревянную доску, покрытую олифой или водостойким лаком. Сначала инструмент затачивают на крупнозернистом бруске типа ЭК50СМ1 8К до образования заусенца на режущей кромке. Ручная заточка утомительна и трудоемка, но вспомним наших предков, которые ею только и пользовались, причем достигали отличных результатов. Затачиваемый инструмент держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Заточку осуществляют ровными и плавными движениями, ведя лезвие по бруску вперед или назад или по кругу. Работу продолжают до тех пор, пока на кромке лезвия не образуется тонкий заусенец.

Если затачивают инструмент "с одной фаской", с появлением заусенца переходят к правке и доводке режущей кромки. У ножей, режущая кромка которых образована двумя фасками, после заточки до заусенца одной фаски переходят к обработке другой фаски. Обе фаски затачивают равномерно до тех пор, пока заусенец не станет едва заметным.

а - правильно; б - неправильно

Во время заточки бруски обязательно смачивают водой, что улучшает процесс заточки (вместо воды подойдут или керосин, или смесь глицерина с этиловым спиртом). Далее режущую кромку инструмента правят на бруске с номером зернистости 20-16. После правки производят доводку оселком. Доводку кухонных ножей обычно не проводят, а вот для остального режущего инструмента она обязательна.

Для доводки инструмента обычно используют бруски размером. 200x50x20 мм, изготовленные из электрокорунда или карбида кремния (номер зернистости абразива 4, твердость ВТ). Сначала круговыми движениями бруска шлифуют заднюю грань режущей кромки, постепенно снижая давление оселка (последний располагают под углом 1-2° к плоскости задней грани). При создании доводочной фаски шириной 0,5 мм переходят на доводку передней грани, затем снова начинают обрабатывать заднюю грань.

В заключение доводку режущей кромки проводят на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ. Существует и другой прием заточки и правки инструмента, когда лезвие инструмента остается неподвижным, а заточку ведут, совершая бруском по фаске круговые движения (с определенным нажимом) до образования заусенца на режущей кромке. Брусок в этом случае держат твердо, плотно прижимая его грань к плоскости фаски, ни в коем случае не заваливая режущую кромку.

Рабочая грань любого бруска должна быть максимально плоской. Для придания граням такой формы бруски притирают с микропорошком на чугунной плите, смазанной маслом. И помните, что легче поддерживать остроту лезвия, чем производить заточку и правку вконец затупленного инструмента. Кстати, для поддержания остроты лезвия кухонных ножей рекомендуется следующий способ: по лезвию затупившегося ножа проводят ребром твердосплавной пластины Т15К6 (такие пластины используются для токарных резцов). При этом пластину держат с наклоном 1-2° к фаске, чтобы она при движении снимала часть металла с фаски. У ножа, конечно, так обрабатывают фаски с обеих сторон лезвия. Понятно, такую заточку осуществлять быстро и легко. Но как только радиус затупления превысит 60 мкм, восстанавливать режущую форму лезвия придется с помощью абразива.

Никогда не стригите ножницами шлифовальную шкурку для восстановления режущих свойств ножниц. Эффект будет временным, да и лезвия потеряют нужную форму. Иногда достаточно только подогнуть лезвия, после чего ножницы начинают вновь нормально резать.

ЗАКАЛКА И ЗАТОЧКА СТОЛЯРНОГО ИНСТРУМЕНТА

1.Закалка инструмента

Не каждую сталь можно подвергать термической обработке в домашних условиях. Наиболее распространенная, углеродистая, сталь, из которой изготовлены многие инструменты, в том числе напильники, поддается закалке легко. Старые напильники — удобные заготовки для выполнения, например, прямых и полукруглых стамесок, особенно полукруглых резцов. Закалка включает две операции.
Во время первой операции инструмент нагревают до вишнево-красного свечения на газовой горелке или другим способом. Хорошо прочищенная кухонная газовая горелка для нагрева небольших инструментов вполне подходит. Нагретый инструмент быстро опускают в воду, сосуд с которой находится как можно ближе к горелке, и резко перемещают его, чтобы избавиться от образующейся вокруг паровой оболочки, мешающей контакту металла с водой.
Вторая операция (отпуск) заключается в смягчении закаленной до хрупкости стали. Теперь резец нагревают незначительно, контролируя цвет побежалости. Поэтому образовавшуюся на инструменте окалину при первой операции нужно снять легкой полировкой до блеска на мелкой шкурке (хотя бы фаску заточки), стараясь не испортить лезвие. На пламени нагревают участок на расстоянии 1-2 см от конца резца. Нельзя нагревать сам режущий кончик, который может быстро перегреться. Кончик должен нагреться внутренним теплом, идущим от стержня. Надо следить за цветом побежалости на полированной поверхности, уловить момент, когда режущий кончик из синего начнет превращаться в вишневый, и резко опустить его в воду (лучше со слоем масла на поверхности).
Затем инструмент, например резец, пробуют на дереве и затачивают ещё раз начисто. Если при резьбе режущая кромка выкрашивается, необходимо повысить температуру второго нагрева до соломенного цвета побежалости.
Мнущееся лезвие инструмента говорит о несоответствии режима закалки сорту стали или о неудачно проведённой операции: недостаточно высокой температуре первого нагрева, замедлении при опускании в воду, не резком охлаждении из-за слоя пара, образовавшегося в канавках и пазухах инструментов, слишком высокой температуре отпуска.
В иных случаях, когда инструмент изготовлен не из углеродистой стали, лучше обратиться за помощью к специалисту, так как в домашних условиях не удастся получить достаточно высокую температуру для закаливания высококачественных сталей.
Для столяра, имеющего возможность нагреть инструмент, например, в муфельной печи или кузнечном горне, приведём некоторые основные рекомендации.
Сорт стали можно ориентировочно определить по искре на точильном круге в затёмненном месте. Так, белый пучок искр с отдельными звездочками указывает на то, что сталь углеродистая, требует незначительного нагрева при закалке (до температуры 780°С — вишнево-красное свечение) и отпуска при переходе цвета побежалости от фиолетового (для режущего инструмента) к соломенному (для работы киянкой). Термическую обработку такой стали можно вести дома на газовой горелке.
Если короткий пучок тёмно-красных искр почти без звездочек, сталь быстрорежущая Р18. Она требует высокой температуры закалки — около 1270°С, что соответствует ярко-белому свечению. Добиться этого можно только в большой муфельной печи или в кузнечном горне.
Немного ниже температура закалки (около 1230°С) у быстрорежущей стали Р9. Она закаливается при светло-желтом свечении, а на точильном круге дает красновато-оранжевые искры с небольшим количеством звездочек.
Другие легированные стали (хром даёт едва различимые желтые искры, вольфрам — хорошо выраженные красные) закаливаются при светло-красном свечении (температура 820-900°С). Легированные стали лучше закаливать в масле или в подогретой до температуры 70°С воде.
Приблизительно такая же температура требуется и для отжига стали перед её обработкой: легированные стали нагревают до 1000°С, быстрорежущие до 1200°С. После нагрева они должны медленно остывать вместе с печью.
Следует учесть, что при высоком и длительном нагревании происходит выгорание углерода. Поэтому лучше не делать закалку инструмента с очень тонким участком, или после закалки снять на бруске или точиле с охлаждением острый обезуглероженный кончик. По этой же причине не надо бояться делать заточку инструмента, особенно первую, до образования заусенца по всей длине лезвия. Также, если первая пробная работа закаленным и заточенным инструментом не дает желаемого результата, надо повторить заточку.

2.Заточка инструмента

Весь секрет изготовления хорошего столярного инструмента складывается из двух факторов: правильной заточки и правильно выбранного сорта стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнётся и не выкрашивается от любой древесины. Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то заточка зависит только от него. Но для её правильного выполнения надо иметь некоторые знания. Затачивание инструмента состоит из двух операций.
Задача первой операции — добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания её на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия. Другая задача первой операции — поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков и 50-53° у специального рубанка — шлифтика.
Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой. Если в таких инструментах, как нож, стамески, топоры, мы можем к углу наклона режущей грани приспособиться в процессе работы, а значит, и угол заточки при лезвии может варьироваться в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), то в других инструментах, например рубанках, этот угол заточки должен быть выдержан строже.
Задача второй операции — правки — не испортить угол заточки и добиться острого жала лезвия, что связано со снятием с него неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.
Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле — вращающемся абразивном круге. Заканчивают её вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости — признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново.
Для того чтобы уменьшить последующую ручную работу на бруске, стараются на точиле максимально снять металл по всей фаске, кроме её кромки, что делать нетрудно на точиле цилиндрической формы: она позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей её середины.
Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание — признак того, что пора его опустить в воду.
Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а наоборот или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Однако во всей литературе рекомендуется любой инструмент затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки. Несомненно, что при движении поверхности круга навстречу лезвию его заострение получается лучше: меньше происходит выкрашивание частиц металла на самой кромке лезвия — они как бы прижимаются при вращении, а не отрываются от него, когда движение точила происходит от лезвия. Также при этом не получаются столь большие заусенцы, как при затачивании "по лезвию", где больше возможностей для загиба кромки, что и дает заусенец. Кроме того, при строгом соблюдении правил заточки инструмента навстречу лезвию, если он точно зафиксирован (при помощи специального упора или тренированными руками), получается и четко поставленная грань лезвия. Таковы положительные стороны заточки методом навстречу лезвию. Но в нем есть и отрицательные стороны, весомость которых более существенна, особенно для начинающего точильщика. Главный недостаток — это то, что мы не можем доводить заточку до острого жала лезвия, так как при этом слишком велика опасность сжечь его. Доводить до нужной остроты лезвие инструмента можно только на водяном точиле, скорость вращения которого очень маленькая (при увеличении скорости вода заливает руки). На всех других механических точилах заточка ведется без воды. Но и после водяного точила лезвие получается острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим. Лезвию потребуется основательная правка — полное снятие жала и формирование нового.
Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок предварительно, а затем периодически надо промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, хорошо его пропитывать водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.
Затачивая инструмент, нужно особенно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца — тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия — с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно. Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом мы уменьшаем усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров. Известно, что парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.
Вторую операцию заточки — правку — выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на оселке или заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.
Заправочная доска обклеена мелкой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани). Края её приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причём с разной кривизной вдоль по кромке. На ней мы будем делать правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.
При правке на оселке можно делать сначала и круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: мягкая ткань или бумага шкурки от нажима хоть незначительно, но прогибается и лезвие "атакует" наждачную поверхность под большим углом, что приведет к заоваливанию фаски, т.е. к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке на заправочной доске ножа навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере заканчивания правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, также и затачиваемые грани взаимозаменяют чаще.
После правки надо сделать пробную резьбу, испытав инструмент в приемах резания вдоль и поперек древесины, особенно твёрдой. Вполне вероятно, что лезвие ин струмента при этом "сядет" и не даст желаемого результата. Это не всегда является признаком плохой стали, а скорее всего это результат выгорания углерода из кромки лезвия при закалке, о чем мы говорили выше. Правда, такое случается и с инструментом, не подвергавшимся термической обработке. Во всяком случае, необходимо снова его подправить и проверить, пока режущая кромка не устоится.
Хорошо заточенный инструмент служит долго и не требует частой заправки. Его подправляют только после многочасовой работы. Для более скорого достижения результата, если инструмент уже давно используется, можно при заправке слегка усилить контакт кромки затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым. При этом угол заточки немного увеличивается и образуется вторичная фаска. Естественно, через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной дрели. Практика показала, что применять полировочную пасту или масляную краску "Окись хрома" для окончательной правки инструмента необязательно. В процессе работы на заправочной доске появятся места более гладкие (сработанные) и более жесткие, что позволит использовать одну и ту же шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой к чистой.

3.Точильный круг

Абразивный круг, приводимый во вращение механическим или электрическим приводом, принято называть точилом, шлифовальным или точильным кругом. Абразивные диски, продаваемые в хозяйственных и инструментальных магазинах, как и другие шлифовальные круги, изготовляются из искусственных минералов: электрокорунда, карбида кремния (карборунда), карбида бора и др., иногда из наждака (наждак — это природный минерал и в настоящее время используется в основном для производства шлифовальных шкурок).Лучше покупать абразивный диск из белого электрокорунда (его маркировка на круге начинается с ЭБ) или монокорунда (маркировка М). Они больше подходят по твёрдости зерен для чистовой обработки, а в нашем случае — для заточки закаленного инструмента — хорошо зарекомендовали себя в шлифовании весьма твёрдых поверхностей металла с малой глубиной стачивания.
Маркировка твёрдости на абразивных кругах указывается начальными буквами слов: мягкие (М), средне-мягкие (СМ) и далее аналогично — средние, среднетвёрдые, твёрдые, весьма твёрдые, чрезвычайно твёрдые и добавлением цифр 1 и 2 (иногда 3), уточняющих степень твёрдости.
Современные шлифовальные круги сформованы на прочном связующем, обладают большой сопротивляемостью на разрыв, обеспечивающей им в два-три раза большую частоту вращения, чем та, которую сообщает электродрель. И тем не менее после покупки шлифовального диска, особенно если он без маркировки, обязательно следует проверить его на большой частоте вращения, приняв меры безопасности (не находиться в плоскости вращения диска) на случай разрыва. И в дальнейшем целесообразно при холостых (т.е. максимальных) оборотах круга не держать голову в плоскости его вращения. Эти меры нужны на случай брака или дефекта диска.
А для уверенности, что вращение нового шлифовального круга в дрели безопасно, полезно знать следующие сведения. Обычно на маркировке диска указана не частота вращения (в об/мин), а окружная скорость (в м/с). Это связано с тем, что центробежная сила (а значит, и разрывная) зависит не только от частоты вращения, а и от диаметра круга. Для примера рассчитаем окружную скорость зерен на ободе шлифовального круга диаметром в 175 мм, вставленного в электродрель, дающую 2000 об/мин. При длине окружности обода 0,175? 3,14 = 0,55 м, частота вращения составит приблизительно 33 об./с (2000:60), а окружная скорость зерен на нем 0,55? 33 = 18,15 м/с. А допустимая скорость вращения современных шлифовальных кругов колеблется от 35 до 40 м/с, что превышает нашу расчетную более чем в два раза.
Надо заметить, что целесообразнее брать для точила к электродрели круги диаметром меньше 175 мм. Это удобнее по многим причинам. Часто в процессе работы приходится затачивать инструмент, держа дрель с точилом в левой руке и включая её короткими импульсами, — так больше уверенности не испортить заточку и не сжечь сталь. В этом случае масса круга, влияющая на его инерционность, будет каждый раз мешать включению дрели. По этим же причинам нежелательна и чрезмерная окружная скорость поверхности затачивания, которая связана с диаметром круга. Понятно, что с уменьшением диаметра круга уменьшится и наша расчетная окружная скорость, т.е. повысится степень безопасности работы.
Как раз в этом смысле очень удобны для работы по заточке инструмента абразивные пальчики длиною 25 мм и диаметром 10 мм на металлической оси вращения, изготовляемые специально для электродрели и поступающие иногда в продажу.
Точильные круги обладают способностью самозатачиваться, т.е. снашивающиеся и затупившиеся зерна абразива постепенно отлетают, уступая место новым. Но они требуют и определенных условий эксплуатации: надо стараться так вести заточку инструмента, чтобы круг стачивался равномерно по всей поверхности, без образования канавок. Поэтому нельзя его использовать для затачивания инструмента вручную, в качестве бруска — это приведет к местному повреждению его поверхности и к эксцентриситету при вращении.
Промышленные диски изготовлены так, что отверстие каждого из них согласовано с центром тяжести и с геометрическим центром окружности обода. Также и при насадке круга на ось вращения эти условия необходимо выдержать. Такую ось, диаметром до 9 мм, можно сделать из болта, от которого отпиливают головку. На резьбовом конце между шайбами, пластинчатыми прокладками и гайками зажимают диск. Предварительно в отверстие диска вбивают вкладыш из твёрдого дерева, точно находят его центр относительно внешней цилиндрической поверхности диска и сверлят отверстие под выбранную ось. Диаметр шайб и прокладок под них должен превышать диаметр вкладыша, а вкладыш должен быть обрезан заподлицо с диском. Затем на малых оборотах дрели нужно проверить центровку диска, касаясь кончиком карандаша или мела его цилиндрической поверхности.

Выбор твердости шлифовального инструмента.

Таблица1.

Шлифовальные круги для чернового ручного шлифования.

Таблица2.

Шлифовальные круги для резания и чистового шлифования.

Таблица3.

Таблица4.

Режущий инструмент	Участок затачивания	Марка шлифовального круга
Токарные резцы из быстрорежущей стали	Задняя и передние грани	25А 30-20-Н СМ2
Токарные резцы с пластинками твердого сплава	Задняя и передняя грани стружколома.	64С 40-16Н СМ2 64С 16-5-Н СМ2
Пильные полотна	Крупные зубья Мелкие зубья	25А 25-Н СТ1 18А 16-Н СМ2
Пильные диски из быстрорежущей стали		25А 10-8-Н-СТ1
Пильные сегменты из быстрорежущей стали		25А 25-Н СТ1
Спиральные сверла из быстрорежущей стали: небольшого диаметра большого диаметра	Конусная часть	25А 25-Н СТ1 25А 30-25-Н СТ1
Спиральные сверла с пластинками твердого сплава		64С 16-5-Н СМ2-СТ1

Шлифовальные круги.

Таблица 5

Марка круга	Назначение шлифовальных кругов
55С 100-25-Н СМ2-Т2 К 65С 30-16-Н СМ2-СТ1 Б 64С 40-5-Н СМ2-СТ1 К 64С 40-6-Н СМ2-СТ1 К	Шлифование материалов с низкой прочностью при растяжении:серого чугуна, латуни, твердых сплавов, стекла, камня, керамики и пластмасс
25А 30-5-Н СМ2-СТ2К 94А 40-16-Н СМ2-СТ1 К	качественной стали всех марок
25А 25-Н СМ2 К	Шлифование с окружной скоростью до 50 м/с
18А 100-16-Н-СТ1-Т1 К 55С 100-40-Н Т1 Б 18А 100-60-Н СТ2-Т1 Б	Шлифование вручную и на станке конструкционной стали, круги с бакелитовой (Б) связкой-для окружной скорости до 50 м/с
94А 40-13-Н СМ2-СТ1 К	Шлифование особо прочной стали
55С 25-Н М1 В 64С 6-Н М1 В 18А 30-16-Н М1 В 25А 16-Н М1 В	Полирование
64С 25-13-Н СТ1 К 25А 10-5-Н СТ2 К

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

Для столярной работы, когда требуется рубанок или стамеска, способные без лишних усилий снимать с дерева тонкую вьющуюся стружку. Здесь можно воспользоваться системой, позволяющей получить совершенно плоские, исключительно острые и блестящие как зеркало режущие кромки.

Главным звеном системы, как заточить инструмент , является набор из четырех японских водных камней. Эти искусственные заточные камни содержат мельчайшие абразивные частицы, такие как природная глина и карбид кремния, соединенные в блоки керамической связкой.

Грубый камень зернистостью 700 единиц (грит) марки Bester для удаления крупных рисок от заточного круга на новом инструменте или после серьезной переточки.

Камень марки Bester зернистостью 1200 грит для промежуточной правки и удаления рисок от предыдущего грубого камня.

Камень марки Shapton зернистостью 2000 грит для тонкой доводки режущей кромки.

Камень марки Takenoko зернистостью 8000 грит для окончательной шлифовки до получения зеркального блеска.

Каждый камень одинаково важен для процесса заточки. Пропустив один из промежуточных камней, вы столкнетесь с теми же проблемами, что и при шлифовке дерева наждачной бумагой: придется дольше выводить риски и царапины, оставленные грубым абразивом, чем при последовательных переходах от крупнозернистых к более мелким.

До начала работы с водными камнями приготовьте следующие принадлежности: емкость с водой для замачивания камней, чистую ткань, салфетки или полотенца для протирки лезвий и вытирания лужиц и потеков, а также средство для предотвращения коррозии. Заточные приспособления, фиксирующие лезвие под нужным углом, кюветы для воды, шаблоны для проверки углов и другие принадлежности помогут сделать процесс заточки легким и аккуратным.

Подготовьте камни

Перед началом работы погрузите камни в чистую воду на две-пять минут, пока из них не перестанут выходить мелкие пузырьки воздуха. После замачивания отшлифуйте рабочую сторону каждого камня, чтобы получить ровную плоскость для заточки. Можно воспользоваться для этого абсолютно плоским алмазным бруском марки Shapton, не менее эффективен и более дешевый способ: лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 150 единиц поверх квадрата из толстого стекла со стороной около 300 мм.

Хорошо увлажите водостойкую наждачную бумагу и положите ее на стекло. Вода удерживает бумагу на стекле, препятствуя се сдвиганию. Чтобы избежать засорения мелкозернистых камней частицами крупною абразива, сначала выровняйте водный камень зернистостью 8000 грит, а затем последовательно более грубые, заканчивая камнем 700 грит. Двигайте камень по бумаге вперед и назад, время от времени совершая круговые движения (фото А), до полного исчезновения следов предыдущей заточки. Выровненная поверхность камня должна быть вся покрыта тонким слоем воды, а не только в центре или на краях.

А. Мелкие царапины на рабочей стороне, такие как на левом камне, означают, что его поверхность нуждается в шлифовке на мокрой абразивной бумаге.

Тщательно ополаскивайте абразивную бумагу перед выравниванием следующего камня. Промойте все камни проточной водой перед тем, как начать заточку лезвий.

Приступайте к заточке

Рассмотрим приемы работы на примере стамески, но принципы заточки не меняются и для другого режущего инструмента, например лезвия рубанка. Ваша задача — получить совершенно плоские фаску и тыльную сторону лезвия, пересечением которых образуется прямая и острая режущая кромка. Пока нет опыта, сосредоточьтесь на выработке согласованных движений и равномерном нажиме. Скорость придет со временем.

Положите замоченные и выровненные камни на ровную поверхность, чтобы они не сдвигались и не качались при работе. Удобно использовать для этого небольшой антифрикционный коврик, но его можно заменить несколькими старыми газетами.

В. Начните с выравнивания тыльной стороны лезвия стамески. Одной рукой прижимайте инструмент к поверхности, а другой – держите его перпендикулярно длинной стороне камня.

Начните заточку стамески или лезвия рубанка с выравнивания тыльной стороны. Начиная работу на водном камне зернистостью 700 единиц, держите лезвие инструмента перпендикулярно длинной стороне камня, прижав его к абразиву плоской стороной на ширину 12-15 мм (фото В). Не выравнивайте сразу всю плоскость лезвия, требуется только удалить грубые риски вблизи режущей кромки.

С легким нажимом передвигайте инструмент вперед-назад по всей длине камня. Вырабатывайте согласованность движений и неизменность положения рук, чтобы наклон лезвия и давление на него не менялись и при работе на трех остальных камнях. Вам предстоит обработать тыльную сторону и фаску, прежде чем перейти к следующим водным камням и закончить работу, отполировав лезвие на камне зернистостью 8000 грит.

Теперь обработайте фаску.

Одной рукой удерживайте инструмент под нужным углом. Кончиками пальцев другой руки плотно и с постоянным усилием прижимайте лезвие фаской к поверхности водного камня (фото С).

С. Затачивая любые стамески (кроме самых узких), двумя пальцами равномерно и плотно прижимайте лезвие фаской к камню. Другой рукой держите инструмент под нужным углом.

Используйте всю поверхность рабочей стороны камня, чтобы избежать неравномерного износа абразива в середине или у одного края. С практикой техника заточки непременно будет улучшаться, поэтому не начинайте заточку с лучших стамесок. Затачивайте лезвия рубанков и узкие стамески последними, когда приобретете необходимый навык. У широких стамесок проще выдержать нужный угол заточки, так как пальцы при этом лучше чувствуют, что лезвие прилегает к камню всей фаской.

Если не уверены в твердости своих рук и нуждаетесь в помощи для удержания лезвия под нужным углом, воспользуйтесь простыми приспособлениями для заточки наподобие показанного на фото D. Пользуйтесь заточным приспособлением, пока не научитесь прижимать фаску лезвия рубанка или стамески к поверхности камня всей плоскостью и удерживать постоянный наклон инструмента.

Из множества существующих моделей выбирайте приспособление с опорным роликом достаточной ширины для уменьшения износа поверхности камня. Вначале проверяйте качество работы, осматривая фаску после трех четырех движений, чтобы вовремя заметить возможные ошибки. Таблица внизу поможет обнаружить недостатки вашей техники, прежде чем они превратятся во вредную привычку.

Когда тыльная сторона лезвия и фаска будут равномерно обработаны, переходите к следующему водному камню вплоть до зернистости 8000 единиц (грит). Вы можете менять камень сразу же, как только будут удалены все следы шлифовки предыдущим. Но перед этим обязательно ополосните инструмент водой и тщательно протрите его, чтобы удалить все остатки абразива и не засорять ими более мелкозернистый камень.

В процессе заточки на первых двух грубых камнях вы почувствуете, а возможно, и увидите образующийся на режущей кромке тончайший заусенец. Он должен исчезнуть к концу заточки.

Когда закончится шлифовка лезвия на камне зернистостью 8000 грит, режущая кромка будет сиять как зеркало. Ополосните лезвие чистой водой, насухо вытрите его и нанесите тонкий слой легкой смазки для защиты от ржавчины. (Не допускайте попадания смазки на камни!) Проверьте качество заточки лезвия на торце обрезка доски (фото Е). E. Плоская фаска и плоская тыльная сторона образуют острую режущую кромку, способную снимать тончайшие стружки даже на торце дерева.

Прежде чем убрать камни для хранения, вымойте их и просушите. Остро заточенные лезвия стамесок закрывайте пластиковыми защитными колпачками.

Уход за водными камнями

Водные заточные камни прослужат вам много лет, требуя лишь минимального ухода.

■ Некоторые мастера постоянно держат камни в воде, но это порой приводит к порче отдельных типов камней, а коррозия въевшихся в поры камня металлических чешуек вызывает изменение его цвета.

■ Не допускайте попадания масла или силиконовой смазки на водные камни. Это приводит к снижению абразивных свойств и необратимой потере рабочих качеств.

■ Берегите мокрые камни от мороза. Замерзающая вода может привести к появлению трещин.

■ Храните камни, оберегая их от падений и ударов. Пластиковый контейнер с крышкой — отличное вместилище для хранения камня и для его замачивания.

Предлагается удалять деревянные подставки на камнях, осторожно спиливая их на ленточной пиле. Это необязательно, но без подставок камни удобнее хранить и замачивать. Если хотите отделить подставку от камня, не пытайтесь оторвать ее стамеской или ударами молотка — грубые сколы на камне появятся прежде, чем клей поддастся вашим усилиям.

1. Следы заточки смещены к одному краю фаски.

Решение. Узкие стамески (6-12 мм) имеют малую площадь контакта фаски с камнем, затрудняя прижим всей плоскостью. Воспользуйтесь приспособлением для заточки или приобретите навык, затачивая широкие лезвия.

1. Следы заточки шире у переднего конца фаски или видны только на одном из концов.

Решение. Чаще прерывайте работу для контроля результата. Сконцентрируйтесь на обеспечении постоянного угла наклона лезвия, даже если для этого придется ослабить нажим.

1. Следы заточки не достигают центра фаски.

Решение. Абразивный круг точила делает фаску слегка вогнутой, поэтому грубые риски в ее центре при доводке на плоском камне исчезнут в последнюю очередь. Продолжайте заточку до получения однородного блеска, служащего признаком ровной и плоской фаски.

1. Многочисленные грани на фаске.

Решение. Если стамеска выглядит так после заточки на точиле, переточите фаску заново. Если грани появились при заточке на водных камнях, сосредоточьтесь на удержании инструмента под одним и тем же углом при движениях вперед и назад по поверхности камня.

1. Проблема. Не знаете, когда остановиться?

Решение. Фаска почти готова (заметьте несколько рисок вверху слева). Для получения острой режущей кромки и окончательной полировки требуется еще несколько движений по камню зернистостью 8000 грит. Идеально заточенная фаска отражает луч света точно так же, как зеркало.