Баня издавна считалась обязательным атрибутом жилища. И сейчас, следуя традициям, многие хозяева домовладений хотят иметь свою баню. Ведь банная процедура – это непросто возможность помыться, а целый ритуал, включающий в себя оздоровление, релаксацию и общение.

Самый лучший вариант – обустройство бани своими руками. Ведь в таком случае вы сможете воплотить все свои представления о настоящей бане и сделать интерьер на свой вкус. Однако, это не такое простое дело. Внутреннее обустройство бани – это не только создание уютного уголка для души и тела, а организация помещения со своей спецификой, в котором вам должно быть безопасно и комфортно.

Основные требования

По сути, состав помещений всех бань стандартный. Это предбанник, раздевалка, моечная и парилка. Но каждый обустраивает баню по своему вкусу и, как правило, стремится улучшить условия пользования баней. Вот почему в современных банях всё чаще к стандартному набору помещений добавляется комната отдыха и санузел .

Помещения бани их назначение

Порядок внутреннего обустройства и материалы

Отделку помещений бани следует начать с обустройства пола . Традиционно пол делают деревянным. Сначала устраивают котлован под фундамент. В месте, где будет смонтирована печь, он углубляется на 50 см. После заливки фундамента насыпается щебень, на нём устраивается «черновой пол», по которому сначала прокладывают теплоизоляцию, гидроизоляцию и основной настил.

Для того чтобы вода не скапливалась на поверхности пола, его делают с небольшим уклоном в сторону трапа (слива), через который она и будет стекать в канализацию. Для основного настила предпочтительна древесина лиственных пород деревьев. Она хорошо выдерживает повышенную влажность и перепады температур, включая высокую. Готовый пол обрамляют деревянным плинтусом высотой не менее 80 мм.

К облицовке потолка требуется подойти с особым вниманием, ведь он подвержен действию горячего воздуха, который поднимается. Сначала следует монтировать теплоизоляционный и гидроизоляционный слои, после, основную отделку. Если потолок ровный, то его можно делать без обрешётки, но в парной обрешётка должна быть обязательно. Её следует крепить с шагом 50–80 см Лучший материал для потолка доски из липы. Они имеют приятный золотистый оттенок, издают медовый аромат и равномерно нагреваются при высоких температурах.

Облицовку стен внутри бани также начинают с установки двух защитных слоёв – теплоизоляции (ДВП, минеральная вата) и пароизоляции (материалы с покрытием из алюминиевой фольги, плёнка полиэтиленовая). Для наружного слоя отделки идеально подходит деревянная вагонка, которая набивается на обрешётку. Предпочтительнее использовать вагонку из ольхи, липы или осины.

Основываясь на данной информации, вы теперь сможете для себя определиться с оформлением интерьера и обустройством бани. Главное, выбирайте правильно материалы и соблюдайте все этапы строительных работ, создавая себе замечательное место для оздоровления и отдыха.

Если вы гордые владельцы загородного дома или дачи и еще не завели себе небольшую баньку в саду – самое время это сделать! Маленькая баня отлично подойдет владельцам небольших участков, которым приходится экономить буквально каждый метр свободной площади. Однако нехватка пространства – не повод отказываться от расслабляющих, да еще и полезных банных процедур, ведь для скромной бани найдется место практически на каждом участке. Тем более, что маленькая банька ничем не уступает большой, а в некоторых аспектах даже имеет преимущества.

Во-первых, постройка и обустройство обойдутся меньше. Во-вторых, вам не потребуется непомерное количество топлива для того, чтобы ее протопить до нужной температуры. Кроме того, вы еще и сэкономите время, если вам вдруг придет в голову идея попариться. Маленькую баню можно строить на легком фундаменте, да и выглядеть небольшая аккуратная постройка будет намного гармоничнее на скромной по размерам площади и не будет отвлекать внимание от главного дома. Давайте рассмотрим главные секреты и особенности обустройстве маленьких бань, в чем нам помогут специалисты homify .

На чем можно сэкономить?

На чем можно и на чем нельзя экономить при постройке бани? Главное, откажитесь от использования подозрительно дешевых материалов, которые зачастую не отличаются качеством, ведь вы не хотите травить себя токсичными испарениями? Кроме того, отказитесь от материалов, не предназначенных для строительства и отделки банных помещений, от дешевой проводки и незащищенных светильников, ведь здоровье превыше всего. Иначе зачем тогда вообще строить баню?

В качестве утеплителя стоит выбрать такие, волокна которых соединены не химическим способом и не будут выделять опасных веществ, например, базальтовую вату, ведь она не горюча и обладает хорошими изолирующими свойствами. Еще один. Еще один подходящий материал – пенофол – пористый синтетический материал с напылением фольги.

Кроме того, можно сэкономить, если установить печь без выносной топки. Таким образом вы будете тратить меньше дров, а бак для воды следует установить на дымоходную трубу. Можно сэкономить и на фундаменте: лучше выбрать недорогой и съемный фундамент, который легко и быстро можно поменять на другой при необходимости.

Крышу стройте невысокую, придерживайтесь соотношения ширины и высоты один к трем. Таким образом вы потратите меньше материалов на псотройку, да и на возведение дымохода.

Особенности банных зданий

Русская баня традиционно изготавливалась из дерева, однако такие строения можно быстро построить из любых строительных блоков. Классическая баня состоит из предбанника, комнаты отдыха, мойки и парной, однако если вам приходится экономить пространство, возможно, вам придется отказаться от некоторых помещений. Предбанник представляет собой прихожую, а также раздевалку, в которой посетители оставляют одежду. Кроме того, часто в предбаннике хранится топливо. В комнате отдыха (часто самой большой в бане) принято отдыхать после банных процедур, попивая ароматный чай. В мойке располагают емкость для охлаждения, если позволяют габариты помещения, можно оборудовать и небольшой бассейн. Парная – сердце бани, в которой устанавливается печь-каменка, нагревающая воздух до нужной кондиции.

Экологически чистые материалы в строительстве и оформлении жилища – это одно из главных пожеланий современного человека. В связи с этим древесина по прежнему остается одним из наиболее востребованных строительных материалов. Натуральное дерево обладает уникальными качествами: устанавливает оптимальный баланс влаги и тепла в доме, насыщает воздух эфирными маслами, благодаря чему он приобретает антисептические свойства. Именно поэтому так приятно находиться в помещении, где применяются деревянные бревна. А дизайн в стиле кантри создает полноценный образ «деревенского дома», наполненного солнцем, свежим воздухом и пейзажами нетронутой природы.

Распределение пространства в маленькой бане

На этапе проектирования бани стоит продумать правитльное распределение пространства в помещении. В целях экономии предбанник и комнату отдыха можно объединить в одно большое помещение. Тогда в него поместится и стол, и самовар, и лавки или табуреты для семьи и друзей. Мебель лучше использовать деревянную и без всяких изысков, тем более, что ткань или кожа приходит в негодность от постоянно повышенной влажности в помещения. Объем комнаты отдыха следует рассчитывать по формуле, что на одного человека должно приходиться по 2-3 квадратных метра свободной площади. То же касается и размеров мойки. Парилку же можно сделать и поменьше, достаточно 1,5-2 квадратных метра на человека. Если в каждом помещении будет одно небольшое окно, это поможет сэкономить на электроэнергии при приеме банных процедур в дневное время суток. Правда, окна лучше располагать немного выше среднего роста, 185-190 см от пола.

Обустройство комнаты отдыха

Если в вашем подвале есть где разгуляться, подумайте о небольшой комнате для отдыха, в которой вы сможете расслабиться после банных процедур. Позаботьтесь об источнике теплого, рассеянного света для создания уютной атмосферы. Дополнят комнату уютный диванчик или пара мягких кресел. На небольшом столике удобно разместить заварочный чайник с чашками для ароматного чая. Для того, чтобы мебель в зоне отдыха не пришла в негодность из-за повышенной влажности, важно снабдить комнату хорошей системой вентиляции. Как мы уже упоминали, откажитесь от слишком вычурного интерьера и большого количества аксессуаров.

Поразмыслите о том, чтобы загружать печь из комнаты отдыха, ведь здесь удобнее хранить дрова и их не нужно будет заносить в парилку.

Оформление маленькой бани

Не забывайте, что от оформления интерьера бани будет зависеть ваше настроение и то, насколько комфортно вы будете ощущать себя. Маленькая бане не подразумевает большого количества деталей, лучше выбрать простой и лаконичный стиль. Кроме того, большое количество предметов интерьера съедят и без того небольшое пространство. Практически невозможно найти лучше отделки, чем отделка с использованием натурального дерева. Она хорошо выглядет, практична, а также хорошо влияет на состояние здоровья. Не забывайте использовать одну породу дерева в предбаннике и парной, чтобы избежать перепада температур. Лучшая мебель для бани из осины и тополя с отсутствием острых углов и шероховатых поверхностей. Если позволяют финансы, дерево можно дополнить эффектным натуральным камнем или соляными блоками.

Изразцовая печь

Наслаждением для глаз послужит традиционная изразцовая печка. Такая печка хоть и обойдется недешево, зато прослужит не один год. Облицовка из натурального дерева не только сохраняет тепло в бане, но и благоприятно влияет на организм в зависимости от породы дерева. Подвальные помещения идеально подходят для использования как сауны или бани благодаря небольшому метражу и отсутствию окон.

Интерьер для расслабления

Элегантный, стильный и очень расслабляющий интерьер. Дизайнеры постарались создать атмосферу, которая будет настраивать на отдых. В этом проекте есть удобная ванная комната, деревянная сауна и отдельная комната отдыха, где можно выпить травяного чая и поболтать с подругами. Чтобы смягчить черно-белую гамму, были добавлены бирюзовая подсветка и мозаика, а также необычные шторы на окна.

Минималистичная баня

Главная задача, поставленная заказчиком интерьера – создание в доме из бруса современного, чистого и минималистичного, но, несмотря на это, уютного пространства. Архитектура дома проектировалась параллельно с интерьером. В первую очередь создавалось внутренне пространство, его акценты, а уже потом на основе этого – оболочка дома. Для дома из бруса в данном интерьере дерево не очень бросается в глаза. Это стало возможным благодаря покрытию бруса морилкой белого цвета и применению больших цветовых плоскостей. Уют и мягкость интерьеру, выполненному в большинстве своем в холодной гамме придает наличие текстиля и натуральных материалов, теплый оттенок беленого дерева и яркие акценты.

Русская парная с дровяной печью

Строительным материалом послужил сибирский кедр. Технология соединения бревен – норвежский лафет. Это способ, при котором бревно обрезают с двух противоположных сторон. Такое соединение получаются очень прочным, а дом в целом прекрасно сохраняет тепло. Средний диаметр бревна в нашем проекте – 300 мм. Дизайнеры компании OWNHOME приняли решение совместить в этом проекте черты традиционной восточной роскоши с классическим европейским дизайном. Это позволило избежать избитой интерпретации деревянного дома как некоего древнерусского терема или логова охотника. В итоге получилось модное решение в стиле «фьюжн», которое понравилось заказчику. В предбанной зоне размещается мини-бассейн с ледяной водой, украшенный панелью из натурального оникса и облицованный белым мрамором. Кроме того, здесь располагается массажный стол также из натурального оникса.

Резьба – один из основных декоративных элементов дома. Она используется во всем пространстве комплекса, что позволяет создать единый ансамбль, разнообразить фактуру, придать роскоши. Резьба с восточным орнаментом украшает двери, лестницу, лежаки в парной, барную стойку и другие элементы дома. Надо заметить, что в зависимости от фона, на котором она расположена достигается разный эффект. К примеру, в баре резьба подсвечивается, на дверях она расположена на нейтральном фоне, а на лестнице она прозрачна, что облегчает конструкцию.

Экзотический хаммам

Если же вы мечтаете о чем-то более экзотичном, чем русская баня и не слишком ограничены в средствах, попробуйте устроить у себя турецкий хамам. Турецкая баня не такая жаркая, как обычная баня или сауна (температура в диапазоне от 30 до 55 градусов), идеально подходит для людей, которые не любят или не переносят высокие температуры. Кроме того, хаммам отличается удивительно красивыми интерьерами: стены, пол и сводчатые потолки обычно украшают удивительные мозаичные узоры.

Обустройство бани внутри существенно отличается от отделки частного дома. Основные отличия вытекают из того, что баня чаще всего не предназначена для проживания в ней в течение всего года. Поэтому здесь по сути всего три основных помещения: комната отдыха, моечная и парная. Комната отдыха почти не имеет каких-либо особенностей в технологии обустройства внутренней отделки стен, пола и потолка, в отличие от парилки и помывочной.

Рассмотрим для начала правильную организацию парилки - наиболее технически сложного помещения на примере небольшой бани из пеноблока.

Непосредственно на стены из пеноблока выполняется монтаж горизонтальных брусков. Это каркас для слоя термоизоляции из минеральной ваты. Несмотря на хорошие теплоизоляционные характеристики пеноблока, дополнительный слой теплозащиты необходим для того, чтобы парилка нагревалась как можно быстрее и тепло, которое создаёт печь, не расходовалось на обогрев стеновых блоков.

Альтернативным материалом базальтовой вате является пенопласт или пенополистирол. Но при отделке парилки применение данного типа термоизоляции настоятельно не рекомендуется, так как это помещение прогревается до очень высоких температур, а основа этих материалов - полистирол - при значительном нагреве выделяет в воздух токсичные вещества. И весь смысл оздоровления от посещения бани может быть утерян, если воздух в парной содержит вредные для здоровья соединения.

Изображенные на фото горизонтальные бруски расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга. Поэтому, чтобы использованный в данном случае рулонный утеплитель толщиной 50 мм держался на стене, его дополнительно фиксируют закрепленными под углом к каркасу рейками небольшого сечения. Если же разместить горизонтальные доски обрешетки ближе одна к другой и использовать минеральную вату в плитах, то утеплитель достаточно просто вставить в свободное пространство внутри каркаса. Имея теплоизоляцию в плитах, устанавливайте горизонтальные направляющие каркаса так, чтобы расстояние между ними совпадало с габаритами утеплителя.

Следующий этап - монтаж пароизоляционного слоя. Дело в том, что наиболее разрушительный эффект на все конструктивные элементы бани из любого материала оказывает именно постоянно высокая влажность. Очевидно, что в русской бане всегда будет много воды и в том числе значительное количество пара. Если говорить о материале стен (будь то блок, каркас или кирпич), то даже если он защищен от прямого попадания на него брызг воды слоем внутренней отделки, влага всё равно будет на нём скапливаться в виде конденсата, осевшего из воздуха парилки.

Так вот, чтобы эта влага не проникала глубоко внутрь стен и не приводила к ненужным последствиям, её обязательно нужно изолировать от стен и от утеплителя. Потому, поверх теплоизоляционного каркаса всегда выполняется монтаж слоя из фольгированной пароизоляции на основе крафт-бумаги. Данный материал не только задерживает влагу, полностью блокируя её, но и отражает часть тепла парилки от стен, обратно во внутрь помещения.

Монтаж слоя фольгированного паробрьера происходит с помощью строительного степлера. Укладка на стыках проводится внахлест 10 см с проклейкой мест соединения специальным фольгированным скотчем по всей длине. В данном примере перед настилом парозащиты, нижние деревянные балки и вертикальная стойка в углу предварительно были обернуты пенофолом (отражающая теплоизоляция) в тех местах, где расстояние от металлической печи будет минимальным. Поверх пенофола уложен ещё один защитный слой - из фольги.

Финишная отделка может быть выполнена как из вагонки, так и из обычной доски. Оптимальные породы дерева для этого - липа или осина. Но для экономии бюджета в данном случае была использована обычная сосновая доска 25 мм толщиной. Единственным последствием использования такого дерева будет то, что со временем оно начнет выделять некоторое количество смолы. Это не критично, если брать хорошо просушенный материал или предварительно несколько месяцев дать ему полежать в сухом проветриваемом помещении.

Монтаж досок выполняется на обрешетку из нешироких реек толщиной 25 мм. Она нужна для того, чтобы в пространстве между пароизоляцией и слоем финишной отделки был воздух и влага, собравшаяся на парозащитной прослойке не впитывалась в вагонку, а свободно испарялась во время проветривания помещения парной.

Как видно на фото, под уровнем полоков вместо слоя финишной отделки деревом на стенах был сделан бордюр высотой около 1 метр от пола. Он делается из плоского шифера или стекломагнезитового листа, закрепленного на саморезы к обрешетке утеплителя поверх пароизоляции. На эту плоскую основу на плиточный клей укладывается керамогранит так, чтобы этот верхний бордюр плавно перешёл в плиточный пол.

На потолке последовательность монтажа слоёв была следующей. На балки перекрытий набиты обычные доски-дюймовки толщиной 25 мм вплотную одна к другой. Со стороны чердака на эти балки положили 10 см утеплителя из базальтовой ваты и 10 см слой опилок из сосны и липы. Изнутри под черновой потолок из досок уложена фольгированная парозащита на крафт-бумаге в два слоя, на которую набита обрешетка из 25-миллиметровой сосновой доски. Поверх обрешетки сделан чистовой потолок из липовых досок.

Моечная комната

Здесь в целом последовательность укладки каждой из прослоек повторяется. Основное отличие - это материал утеплителя, так как в помывочной может быть использован более дешевый теплоизолятор, пенопласт. На стенах закреплены вертикальные рейки обрешетки с сечением 25х25 мм. Внутрь уложены листы пенопласта толщиной 2 см, а поверх них слой гидроизоляции. Тут уже не обязательно использовать фольгированный материал с крафт-бумагой, можно взять аналогичную более дешевую пвх-пленку.

Если говорить про монтаж пола, то тут, как и в парилке, его обязательно нужно делать со сливом. Технология изготовления наклонной стяжки для того, чтобы вода всегда стекала в сливное отверстие, подробно раскрыта в видео ниже. Поверх такой стяжки укладывается керамогранитная плитка, так как мыть плитку впоследствии гораздо легче, чем деревянный настил.

Для тех, кому больше подходят полы из дерева, предлагаем к ознакомлению следующую видео-инструкцию. Здесь мастер рассказывает, как выполнить напольное покрытие из досок в парилке так, чтобы дерево не разрушалось раньше времени под воздействием повышенной влажности в парильном помещении.

Что касается обустройства остальных помещений, таких как тамбур или комната отдыха, то их отделка аналогична отделке практически любого другого помещения в частном доме. В зависимости от материала, из которого изготовлена баня и погодных условий в том регионе, где она находится, принимается отдельное решение про утепление стен. А в общем случае, внутренняя отделка стен комнаты отдыха или тамбура не предусматривает дополнительного теплоизоляционного слоя.

Баня – удивительное место для отдыха и восстановления сил. Поэтому она должна быть не только жаркой, но и комфортной. Каждый хозяин стремится придать своей баньке привлекательный вид как снаружи, так и внутри. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию несколько советов о том, как обустраивается , внутренняя отделка которой является не менее важным этапом, чем само возведение.

Итак, если вы планируете самостоятельно заниматься внутренней отделкой бани, то эта статья вам пригодится. Здесь вы найдёте и профессиональные инструкции по разным видам отделки, и пошаговые фото важных отделочных работ, и подробные видео, которые помогут вам решить поставленные задачи на самом высоком уровне. Наши советы помогут вам не отступать от принципов строительных технологий при выполнении облицовки, обшивки и т.п.

Отделка внутри бани – важнейший этап строительства. Её качество и уровень исполнения определяют не только эстетические характеристики бани, но и атмосферу уюта и комфорта, степень удобства. Кроме этого, материалы, применяемые при отделке, напрямую влияют на создание особого микроклимата в бане и на её лечебные свойства. Основная задача отделки – сделать пребывание в бане максимально приятным, комфортным и полезным.

Современная русская баня предполагает наличие нескольких помещений:

• тамбур;
• парная;
• моечная.

Если вы построили большую баню, то в ней вполне можно обустроить дополнительную комнату отдыха, бильярдную, кухонную зону, площадку для , бассейн и многое другое. Теоретически, можно запланировать и возвести любую баню, оснащённую всем, что вам кажется нужным и полезным. Однако это никак не отражается на основных определяющих требованиях к бане:

• все помещения должны иметь привлекательное и практичное оформление;
• в парной должен быть горячий и приятный пар;
• в моечной должно быть удобно и безопасно.

Отделка оказывает большое влияние на функциональность бани. Даже если вы использовали высококачественный материал для постройки, который не нуждается в обязательной внутренней отделке, в бане её всё равно необходимо выполнить. Грамотно подобранные материалы позволят вам создать оптимальные условия для комфортного отдыха, а также существенно продлят срок службы стен, пола, потолка. Материалы выбираются в соответствии с назначением и особенностями того или иного помещения. О том, как лучше выполнить отделку парной, моечной, тамбура, читайте ниже.

Планируя отделку парной комнаты, примите во внимание следующие особенности этого помещения:

• Постоянное присутствие нагретого пара, поступающего концентрированным и плотным потоком;
• Температурные перепады, нагрев до высоких температур;
• Высокий уровень влажности.

Условия в парной, можно сказать, экстремальные. Многие материалы просто не предназначены для применения в подобной обстановке. Однако современный широчайший ассортимент отделочных материалов вполне позволяет подобрать вариант, который будет наилучшим образом отвечать даже таким суровым условиям. Мы рекомендуем обратить внимание на обшивочную доску. Её характеристики должны соответствовать следующим требованиям:

• Низкая теплоёмкость, способность быстро прогреваться и не накапливать тепло;
• Влагостойкость;
• Высокие эстетические характеристики;
• Приятный запах, отсутствие смол при нагреве;
• Устойчивость к грибку и плесени;
• Очищение воздуха.

Сегодня выделяют несколько классов вагонки:

• С-класс. Отличается низкой стоимостью. Но для отделки бани его характеристики недостаточно высокие.
• В-класс. Такой материал может иметь контрастные пятна, трещины, небольшие повреждения, смоляные карманы. К этому классу относится материал, на котором, на каждые 1,5 м длины приходится не более четырёх сучков;
• А-класс. Возможно наличие неглубоких трещин. Не должно быть сердцевин в срезе. На каждой панели допускается не более одного сучка на 1,5 м длины.
• Премиум-класс. Высочайшее качество и соответствующая стоимость. Цвет однородный, сердцевины и сучки отсутствуют.

Наиболее распространёнными профилями являются евровагонка, шип-паз, «Софтлайн», «Штиль».

Отличные результаты в качестве внутренней отделки для бани показывает липовая вагонка. Её плотность довольно низкая, благодаря чему она не очень сильно нагревается в парной комнате. При этом она не выделяет смол. Липовые панели обеспечивают отличную звукоизоляцию.

А также для решения этой задачи подходит вагонка из других сортов древесины. Например, хорошо зарекомендовали себя кедр и осина.

Выбирая тот или иной материал для обшивки, внимательно осмотрите панели. Дерево должно быть сухим, прошедшим качественную обработку, на нём не должно быть зазубрин, сучков и прочих явных дефектов. Высококачественный материал должен соответствовать этим требованиям, и только он обеспечит эстетичную, надёжную, долговечную отделку.

Дополнительной обработки спецсредствами материал для обшивки парной не требует. Не стоит применять противогрибковые, антисептические составы или лакокрасочные изделия. Все эти средства вредны для человека, а при нагревании они начнут активно выделять их древесины, делая банные процедуры скорее опасными, чем полезными.

Прежде чем приступить к обшивке вагонкой, парную надо утеплить. Доступный и проверенный временем материал, который подходит для этой цели, – минеральная вата. Она является наиболее востребованной в этой области. Другой вариант, не менее эффективный, – базальтовая вата. Она успешнее справляется с воздействием высоких температур, поэтому прослужит несколько дольше, чем мин.вата. Но если говорить об идеальном утеплителе для парной, то нельзя не вспомнить о пробковом агломерате. Среди его преимуществ – гипоаллергенность, устойчивость к грибкам и гнили, огнестойкость.

Пол в парной должен быть приятным на ощупь, нескользкий, не холодный и не слишком горячий.

Моечная комната предназначена не только для того, чтобы принять душ и как следует вымыться при комфортной температуре. В моечной должно быть место для отдыха, чтобы можно быть ненадолго покинуть парную, побаловать себя массажем, масками для лица и тела и другими расслабляющими и приятными процедурами. Необходимо продумать все эти возможности перед началом отделочных работ, а ещё лучше – на этапе возведения.

В любом случае выбор отделочных материалов должен осуществляться с учётом всех этих функций моечной комнаты. Оптимальным вариантом является дерево или керамическая плитка. Если для парной вы можете выбирать среди лиственных пород древесины, то для моечной подойдут только хвойные – сосна, ель, лиственница. Объяснить такой выбор очень просто. Хвойная древесина смолистая и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Поэтому в условиях моечной она проявит себя лучше, чем лиственные породы, и прослужит много лет, сохраняя приятный внешний вид.

Особенно внимательно стоит отнестись к подбору материала для отделки полов в моечной. Главные качества готового пола в этом помещении – комфортная температура и противоскользящие свойства. Для достижения этого результата основание для пола готовится из бетона, а на него выкладывается керамическая плитка. Для того чтобы предотвратить сильное скольжение, на керамический пол кладутся деревянные поддоны или съёмные лаги. После каждого посещения бани они выносятся на воздух для просушки. Впрочем, пол в моечной может быть и полностью деревянным, но керамическая плитка в качестве основной отделки является более практичным и долговечным вариантом. Она прекрасно справляется с обилием воды, различной косметики, шампуня и т. п.

Высокий уровень влажности сохраняется во всех помещениях бани. Это важнейший аспект, который необходимо учитывать, выбирая отделочные материалы. Для тамбура и других помещений можно применять любые сорта древесины. Но не стоит ограничивать себя использованием дерева. Для качественной и стильной отделки тамбура, комнаты отдыха и прочих банных помещений подойдут также и другие материалы:

• Керамогранит;
• Штукатурка;
• Природный камень;
• Стекловолокнистые обои;
• Майолика.

Широкие возможности для эстетичной и практичной отделки помещений бани открывают различные сочетания этих материалов. Например, очень солидно и красиво выглядит сочетание природного камня и древесины. Воплотить в реальность нестандартные творческие задумки вам позволит баня своими руками. Внутренняя отделка, фото которой представлены на этой странице, поможет вам подобрать оптимальные материалы и их комбинации.

Потолок бани должен выдерживать высокие температурные нагрузки, а также отлично справляться с потоками горячего влажного пара. Не забывайте о необходимости обеспечить защиту перекрытий от жара и пара с помощью материалов тепло- и пароизоляции. Для этой цели можно приобрести строительные мембраны или фольгу из алюминия. Если положить их герметично, то их эффективность будет одинаково высокой. Не рекомендуется выполнять пароизоляцию с помощью фольги со слоем ваты, потому что этот материал обладает меньшей толщиной, поэтому работать с ним в процессе обшивки гораздо труднее. То же самое относится и к фольге со слоем пенополипропилена. Этот материал при воздействии высоких температур выделяет токсичные для человека вещества, поэтому непригоден для использования в банных помещениях.

Каждый стык пароизоляции и теплоизоляции проклеивается алюминиевым скотчем для обеспечения полной герметичности. Иногда при выполнении работ материал прокалывается, рвётся и т. п. Если такое произошло, то образовавшееся в материале отверстие необходимо незамедлительно заклеить алюминиевым скотчем, потому что впоследствии вы можете просто не вспомнить об этом или не найти повреждённое место. В результате пароизоляция будет негерметичной и некачественной.

В парной требуется трубное отверстие. Оно оснащается коробом со стальным нержавеющим каркасом, заполненным керамзитом.

Разделка потолка под трубное отверстие должно осуществляться с учётом сохранения достаточного расстояния от деревянного перекрытия до внешнего контура трубы, а также с учётом характеристик используемого дымохода.

Для выполнения трубного отверстия вам понадобятся:

• Двухмиллиметровый лист нержавейки;
• Оцинкованный короб;
• Стяжной хомут.

Разделка потолка выполняется главным образом для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность перекрытий потолка. Кроме этого, таким образом, элементы дымохода получают дополнительную поддержку и надёжно фиксируются на своих местах. Разделка позволяет оформить выходное отверстие трубы.

Короб 400х400 мм устанавливается со стороны чердака. К нему крепится лист нержавейки 500х500 мм снизу, со стороны парилки. Около стальной накладки труба обтягивается хомутом, предотвращая соприкосновение трубы с печью. Это значительно продлевает срок службы печи, так как вся нагрузка от трубы приходится на верхний стальной контур.

После того как короб и стальной лист нашли свои места, внутренняя часть короба утепляется и засыпается керамзитом. Это предотвратит тепловые потери через контур короба.

Стальной лист на потолке обеспечивает дополнительную защиту от высоких температур.

Предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая поможет вам выполнить обшивку потолка в бане вагонкой быстро, экономично и качественно:

• Выполняется обрешётка потолка рейками 2х4 см. Они крепятся с расстоянием в 40-45 см. В тех местах, где крепится каркас, необходимо оставить вентиляционные зазоры 10 мм.
• Горизонтальные рейки выставляются на стены перпендикулярно вагонке;
• Крепёж панелей начинается с одной из стен. Первая планка выставляется пазом наружу. В него забивается шип другой панели. Порядок соединения шипа и паза можно поменять, он не принципиален.

Выполняя обшивку, применяйте резиновые накладки и киянку, чтобы обращаться с материалом аккуратно и бережно, не повреждая его.

• С помощью специальных кляймеров закрепите планки. Кляймеры крепятся к рейке на шуруп или гвозди. Можно применить и строительный степлер, это будет даже удобнее. С помощью степлера крепление получается надёжным, а время выполнения работ существенно сокращается.
• Между обшивкой и стеной должны остаться зазоры, размерами до 2,5 см. Они необходимы для дополнительной вентиляции и для предотвращения деформации отделки. Для маскировки зазоров достаточно прибить потолочный плинтус. Первая панель и последняя прикрепляются гвоздями с незаметной шляпкой. Забивать такие гвозди надо под углом, а шляпку плотно вгонять в древесину.

Не забывайте о том, что обшивка должна осуществляться по строго вертикальным линиям. После каждой установленной панели требуется контрольная проверка уровнем. Если уровня под рукой нет, то можно просто измерить расстояние между стеной и краем обшивки. Оно должно быть равным по всей длине планки.

Если полученные в результате измерений значения расходятся, то вагонку нужно подбить так, чтобы измерения сошлись. В противном случае обшивка получится неровной и неаккуратной. Подбивка осуществляется кусочком панели, который с помощью киянки или молотка вбивают в паз, чтобы подогнать размер.

Добиться идеальной ровности можно и другим методом. Деревянную накладку фиксируют и под неё забивают острую щепу.

Единственный подходящий для обшивки стен в парной материал – это дерево. Оно подходит и для прочих банных помещений, но в них также можно использовать и другие материалы – камень, плитку и пр. В тамбуре и комнате отдыха можно создавать оригинальные ансамбли, сочетая различные материалы.

Обшивка стен вагонкой

По основным параметрам обшивка стен вагонкой выполняется так же, как и отделка потолка.

• Первый этап – набить толстый брус по периметру в горизонтальном направлении. Шаг – 80-100 см.
• В углубления между брусками нужно положить утеплитель. Например, минеральную вату. Она нарезается острым ножом на соответствующие кусочки. Утрамбовывать утеплитель не нужно.

Обратите внимание! Все работы с минеральной ватой должны выполняться в перчатках, респираторе и очках.

• Затем укладывается пароизоляция, каждый стык склеивается алюминиевым скотчем.

Особое внимание уделите выполнению изоляции в угловых соединениях.

• Не забывайте оставлять зазоры для вентиляции. Для этого можно набить дистанционную реечку. Обрешётка создаётся под прямым углом к вагонке. Поэтому, если вы хотите обшить стены, располагая вагонку вертикально, то обрешётку надо прибивать горизонтально.

Первым делом в углах стен в вертикальном положении устанавливаются рейки для каркаса. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы их положение оставалось строго вертикальным. Для того чтобы облегчить выравнивание горизонтальных реек, между вертикальными рейками у потолка и пола можно натянуть бечёвку.

• Отдельными брусками нужно отделить область двери и окно;
• Теперь можно переходить непосредственно к обшивке панелями.

Крепёж вагонки для бань рекомендуется выполнять с одного угла в вертикальном направлении. За счёт этого вода будет проще стекать со стен, не задерживаясь в пазах панелей. Если же вам по душе горизонтальный рисунок, то шип панели должен быть направлен вверх, чтобы в пазах не собиралась и не задерживалась влага. В этом случае начинать работу надо с крепления досок у потолка. Обрешётка в этой ситуации выполняется в вертикальном направлении.

Непосредственно крепёж вагонки осуществляется кляймерами, гвоздями, саморезами или строительным степлером. Если вы используете саморезы или гвозди, то вводите их под углом, вбивая шляпки глубоко в древесину. Между потолком и обшивкой, полом и обшивкой должны остаться вентиляционные зазоры около 2 см.

Частая проблема, с которой сталкиваются люди при выполнении самостоятельной обшивки стен бани вагонкой – это необходимость обрезать материал. Сделать это несложно. Подпилить вагонку можно мелкозубой пилой или лобзиком.

Последняя панель на стене подрезается до нужного размера и закрепляется на обрешётке. Следующая стена начинается с панели, у которой обрезается гребень. Она должна плотно прилегать к последней рейке предыдущей стенки. В углах элементы надо подгонять особенно точно. Определите точные значения угла, прежде чем спиливать рейку или панель. Прочертите линию карандашом на материале, чтобы не допустить ошибки. В углах панелей не должно оставаться никаких стыков.

Важнейший момент при выполнении отделочных работ внутри бани – это изоляция печи. Для решения этого вопроса подходят следующие материалы:

• Стальные нержавеющие листы соответствующего размера;
• Минерит – особый материал, обладающий высокими жаростойкими характеристиками. Он представляет собой смесь цемента, армирующего волокна и минеральных наполнителей. При близком расположении печки около стены минерит надо положить в два слоя. Если между печью и стеной остаётся хотя бы 40 см, то достаточно будет одного слоя.
• Керамическая термостойкая плитка;
• Полнотелый красный кирпич. Им необходимо выложить стены от пола до основания трубы или выше;
• Профильное железо – наиболее дешёвый вариант.

Керамическая плитка – оптимальный вариант для отделки всех помещений бани, кроме парной. Учитывая современное разнообразие моделей и коллекций, не составит труда сделать оформление комнаты отдыха или моечной не только практичным, комфортным и долговечным, но и эстетичным. Важнейший аргумент в пользу отделки плиткой – это её превосходная влагостойкость.

Укладка плитки осуществляется пошагово. Первый шаг – это подготовка. Второй – непосредственное выполнение работ.

Подготовительный этап

Подготовка бетонных или шлакоблочных стен заключается в удалении пыли, грязи, оштукатуривании и выравнивании. Подготовка деревянных стен заключается в выполнении гидроизоляции. Строительным степлером на деревянные панели прибивается рубероид, толь. Поверх гидроизоляции пришивается сетка-рабица, на которую густо кладётся бетонный раствор.

Затем и в том, и в другом случае необходимо прибить ровный брус. Он станет основой чистовой отделки. Вместо бруса, подойдёт и металлический профиль. Не забывайте в процессе кладки проверять горизонтальность и вертикальность рядов. Для горизонтальных используйте строительный уровень. Для вертикальных можно применять отвес.

Инструкция по укладке плитки в бане

Раствор для крепления плитки можно приготовить самостоятельно. Для этого вам нужно смешать цемент и песок в соотношении 1:5. Но можно приобрести и готовую смесь. Рекомендуется отдать предпочтение специальному клею, разработанному для укладки плитки в помещениях повышенной влажности и с температурными перепадами. Плитку до начала укладки нужно положить в воду, чтобы избавить от воздуха. Благодаря этому плитка будет гораздо лучше держаться на растворе.

Старт работ – от прикреплённого уровня. Первый ряд надо выкладывать особенно старательно, потому что именно он определяет ровность всех последующих рядов и аккуратность всей облицовки.

Клей кладётся на оборотную сторону плитки. Используйте для этого зубчатый шпатель. Клей можно наносить и на стену. Затем плитка осторожно прикладывается к стене и придавливается так, чтобы клей слегка выступил за её края. Корректировать положение плитки можно резиновым молотком.

Важно соблюдать равное расстояние между плитками. Поэтому после того как вы положите смежные ряды, закрепите в углах плиток специальные пластмассовые крестики. Это позволит сохранить одинаковый зазор как по длине, так и по высоте.

Для высыхания плитки потребуется пара дней. После этого можно удалить уровень и затереть швы. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки.

Финишный этап – это удаление остатков затирки, очищение плитки и придание ей окончательного эстетичного внешнего вида.

С помощью керамической плитки можно реализовывать самые смелые творческие фантазии. Класть её можно ровно, по диагонали, со смещением, узорно. Проще и быстрее всего положить плитку ровными рядами.

Если вы решили выложить плиткой сложный узор или рисунок, то лучше всего перенести его на пол или стену, чтобы сразу видеть, где какая плитка должна располагаться. Это позволит вам безошибочно выполнить облицовку и придать вашей бане действительно оригинальный и неповторимый облик.

Необычное и очень стильное решение для бани – это отделка терракотовыми плитами. Они идеально подходят для помещений этого типа так как устойчивы и к температурам, и к влаге. При этом они позволяют создать оригинальный и интересный дизайн, экологичный, практичный и стильный. Укладка этого материала имеет свои особенности, обусловленные, прежде всего, его значительным весом. Для этой плитки нужен специальный клей. Подойдёт и мастика.

Процесс укладки состоит из следующих этапов:

• На плите густо распределяется мастика. Для этого материала потребуется гораздо больше клея, чем для обычной керамической плитки;
• Прикладываем плиту к стене, придавливаем и выравниваем;
• Продолжаем работу в том же порядке с остальными плитами;
• Для выравнивания стыков между плитками, в швы можно вставлять кусочки гипсокартона;
• Не забывайте регулярно контролировать параллельность и ровность рядов уровнем;
• Спустя 10 часов после завершения укладки, можно приступать к обработке швов. Она выполняется жаростойкой затиркой для широких швов. Состав разводится водой до густоты сметаны.
• Затем из швов удаляются кусочки гипсокартона;
• Затирка наносится с помощью строительного пистолета. Носик должен быть срезан под углом 60º так, чтобы ширина отверстия составляла 8-10 мм;
• Швы аккуратно заполняются затиркой. Она не должна попадать на сами плиты или другие поверхности.

Работа с пистолетом требует опыта. Поэтому будьте очень осторожны с ним. Если затирка всё-таки попала на плитку, то не пытайтесь снять её сразу же. Вы только размажете состав по большей площади. Лучше немного подождите, пока затирка подсохнет. Так, вы сможете аккуратно соскоблить её.

• Направление нанесения затирки может быть любое;
• Два часа спустя можно переходить к расшивке, которая обеспечить законченный вид этой отделке.
• Расшивка выполняется отвёрткой 7-8 мм или проволочным кольцом;
• После этого по швам надо пройтись пальцем в чистой перчатке.

Деревянный пол в бане не нуждается в дополнительной отделке. Пол из бетона предполагает укладку керамической плитки с нескользящим покрытием.

Укладка начинается с одного из углов. В этом случае идеальная ровность рядов не требуется, ведь пол в бане выполняется с уклоном в сторону слива. Но примерное расположение плиток всё-таки стоит отметить на полу по уровню, прежде чем начинать их укладывать.

Работа проводится в следующем порядке:

• Раствор распределяется на полу шпателем в соответствии с размером плитки;
• Зубцами шпателя на растворе отпечатывается рисунок, который обеспечивает его надёжное соединение с плиткой;
• Выкладывается плитка. В процессе работы её положение корректируется резиновым молотком. Не забывайте о формировании уклона! Плитка для первого ряда должна быть сухой. А все остальные элементы желательно предварительно замочить в воде.
• Угловые элементы обрезаются до необходимых размеров с помощью плиткореза;

Сегодня многие хотят иметь у себя в доме сауну, так как конструкция обладает большим количеством преимуществ. Это и удовольствие, и польза для здоровья, и возможность провести время с родными и друзьями. И построить сауну можно своими руками.

Устройство и особенности сауны

Сауна может быть влажной или сухой. Во втором варианте воздух будет прогреваться до 80–120°С и иметь влажность 7–20%. Во влажной же сауне максимальная температура составляет 55–70°С при влажности 95–100%.

Особенности конструкции, которые нужно знать:

1. Если скамейки размещены в несколько ярусов, то расстояние между ними должно составить 40 см.
2. По углам комнаты нужно установить осветительные приборы.
3. За скамейками можно сделать спинки или вертикальную обшивку.
4. В качестве покрытия пола рекомендуется использовать керамическую плитку или другой материал, который способен выдержать повышенную температуру и влажность. Однако трапы должны быть сделаны из дерева.
5. Печка может быть расположена на полу или на стенке. Если второй вариант предпочтительнее, то рекомендуется выбрать место рядом с дверью.
6. Дверь в большинстве случаев изготавливается из дерева или закалённого стекла. Это касается и ручек.

Важно соблюдать правильное соотношение температуры и влажности.

Если сауна расположена внутри дома или квартиры, то окно можно не делать. Однако для отдельно стоящей постройки нужно сделать его с двойными стёклами.

Помывочную, душ или бассейн нужно обустраивать отдельно от парилки, потому воду в помещение проводить не требуется. Обязательно нужно предусмотреть сток канализации.

Вокруг печки надо обустроить заграждение.

Тип печки не имеет значения.

Особенностью сауны является то, что температура в помещении достигает 120°С. Однако её с лёгкостью можно перенести, так как в парной сухой воздух. По этой же причине разогрев тела происходит практически моментально. Когда на камни попадает вода, в воздухе появляется много горячего пара. Но через небольшой промежуток времени воздух снова становится сухим.

Фотогалерея: сауна в доме

Светодиодная подсветка в сауне смотрится очень оригинально
Проект сауны в доме можно сделать в специальной программе Компактная сауна может быть оборудована и в квартире Отделка сауны должна быть выполнена качественными материалами Сауна небольших размеров может иметь любую форму
Сауна со светодиодной подсветкой может стать уютным местом Просторная сауна подойдёт для отдыха десяти человек Осветительные приборы в сауне обязательны
Внутреннее обустройство сауны зависит от личных предпочтений Бокс-сауна поместиться в ванной комнате Сауна в форме полукруга удивит ваших друзей
Сауна в стиле хай-тек с каменными вставками действительно оригинальна

Подготовительные работы

Прежде всего понадобится составить чертёж.

Наличие стабильного воздушного потока в постройке даёт возможность выбирать размеры исходя из числа пользователей и удобства. Возможная высота потолка - 1,9–2,1 м. Увеличивать этот параметр не стоит, поскольку это может повлечь за собой появление «эффекта трубки», за счёт которого повышается тяга, и возникает сквозняк.

Помимо этого, возле потолка воздух будет самым горячим. Соответственно, верхнюю полку надо делать на максимальной высоте. Важно учесть, что у человека должна быть возможность присесть на неё, не упираясь головой в потолок. Рекомендуемое расстояние - 1–1,1 м от него.

Оптимальная высота полки - 45 см. При необходимости этот параметр можно увеличить до 65 см, но сидеть на ней может быть неудобно. Чтобы это исправить, можно соорудить ступень высотой 25 см.

Лавка для отдыха двухъярусная. Высота нижнего яруса - 65 см, верхнего - 105 см. Ширина 35 и 70 см соответственно.

Сауна имеет меньшие габариты, если сравнивать с русской баней. Для 3–4 человека будет достаточно помещения 3,3 м 2 . Полки должны быть установлены в несколько ярусов вдоль стенок. При этом оптимальная высота потолков - 2,1 м.

Длина стенки напротив входа - минимум 2 м. Чтобы воздух правильно циркулировал, важно соблюдать соотношение размеров. Если произвести правильный расчёт, то полки с местами для лежания на верхнем ярусе смогут обдаваться жаром от печки с приемлемой влажностью воздуха.

Какими должны быть размеры парной: составление проекта

Основная задача парной - обеспечение высокой температуры. В сауне она достигает 120°С. Для этого нужен определённый прогрев печки. Однако тепло в парной будет передаваться не только от неё, но и от окружающего воздуха. Поэтому нельзя размещать металлические печи поблизости с лавками. Они способны сильно нагревать воздух, что может привести к ожогам.

Обустраивать парную небольших размеров печью из металла также не рекомендуется, так как это опасно для здоровья. Высота потолков в этом случае не сможет решить проблему.

Обустройство большой парной с электрической печкой является бессмысленной затеей, так как затраты на электроэнергию не будут окупаться никаким комфортом.

Чтобы определить оптимальные размеры помещения, нужно учитывать следующий факт: излучение тепла в пространстве расходится так, что его интенсивность через некоторое время ослабевает обратно пропорционально значению, равному квадрату расстояния от устройства излучения. Соответственно, люди, которые будут расположены на расстоянии 3 м от печки, смогут получить в 4 раза меньше тепла, чем если бы они располагались в 1,5 м от устройства. Создать

В этом и есть недостаток парных больших размеров - чтобы тепло доходило в необходимом количестве, понадобится слишком раскалять печку или перегревать воздух. Оба варианты оказывают вред человеческому здоровью. Стоит помнить и о том, что главным условием высокой эффективности процедур в сауне является рассеивание тепла. Чем больше размеры парной, тем лучше будет происходить этот процесс. Поэтому рекомендуется выбирать средние значения площади данного помещения.

Чтобы оптимизировать пространство внутри парной, понадобится минимизировать основание пола и увеличить площадь полок. Пространство под ними рекомендуется заглушить, чтобы уменьшить прогреваемый объём. Это даст возможность сэкономить топливо для печки, и сократить время прогрева сауны.

Видео: можно ли построить сауну/баню в подвале частного дома

Выбор материалов для сауны

На следующем этапе нужно определиться с материалами, которые будут использоваться в процессе возведения сауны. Необходимо подготовить:

• кирпич;
• трубы;
• бруски;
• брёвна;
• песок;
• цемент;
• материалы для кровли;
• стекло;
• глина;
• гравий;
• материалы для теплоизоляции.

Можно соорудить сауну, которая состоит из одной парилки с местом для раздевалки, либо подготовить ещё и помещение для мытья или комнату отдыха. От этого будет зависеть набор материалов.

Главным материалом для сауны является дерево. Это могут быть брёвна, бруски или доски. Можно выбрать исключительно древесину для возведения всей конструкции полностью, включая основание и крышу. Другой вариант - использование блоков или кирпичей.

Дополнительно сруб можно облицевать кирпичом, чтобы сделать его более износостойким и снизить теплопроводность.

Сруб - брёвна со специально подготовленными пазами. Они используются для продольной фиксации. Для перпендикулярного крепления необходимы врубки. Ряд уложенных брёвен называется венцом. Для соединения венцов необходимы пазы (имеют круглую форму) и врубки. Если всё сделано правильно, то теплопотери исключены.

Для изготовления конструкции подходят брёвна сосны и лиственницы. На внутренней их части не должно быть смоляных мешков. Нижний венец рекомендуется изготавливать из высушенных брёвен дуба, верхние из брёвен липы или белой ели. Волокна должны располагаться прямо, а не наклонно.

Если волокна располагаются под наклоном, то в процессе сушки это может привести к существенной деформации материала. В результате чего древесина растрескается.

Сейчас можно встретить сауны из клееного профилированного бруса.

Преимущества такой конструкции:

• прочность постройки;
• ровная и гладкая поверхность стенок, в связи с чем нет необходимости в отделке;
• отсутствует усадка и деформация;
• устойчивость к гниению и повреждению грибком и вредителями.

Недостатком является высокая стоимость.

Сауну из такого материала легко изготовить своими руками, при этом процесс занимает гораздо меньше времени. Теплопотери при этом отсутствуют полностью, так как нет зазоров и трещин.

Какую выбрать печь для деревянной бани

Чаще всего используется каменка, поскольку она может обеспечить оптимальную температуру и влажность.

Выбрать местоположение кирпичной конструкции нужно на этапе составления чертежа. В процессе укладки основания надо подготовить место для печки. Также рекомендуется специальное место для хранения дров.

Для кладки конструкции будет необходим кирпич М75 или М150. Количество материала зависит от теплопроводности стенок и планировки помещения. В среднем на 1 м 2 нужно 35–40 кирпичей. Для хорошей тяги устройство дымохода должно выступать над кровлей минимум на 0,5 м.

В саунах устанавливают печки непрерывного и временного действия. Последние способны более эффективно отапливать постройку благодаря нагреву камней горячим дымом. Пар от печки непрерывного действия чище.

Каменки могут быть с закрытой и открытой камерой засыпки. Это влияет на качество пара.

Видео: как можно оборудовать инфракрасную сауну в квартире

Расчёт материала для возведения постройки

Стандартные размеры доски: толщина - 0,5 см, ширина - 15 см, длина - 4 м.

Соответственно, 4 х 0,15 х 0,5 = 0,03 м 3 - площадь одной доски.

Ширина и длина сауны составляет 3,7 м, поэтому для устройства напольного основания нужно подготовить 25 досок шириной 15 см и длиной 4 м.

Чтобы обустроить потолок в бане, нужна вагонка в количестве 38 досок. Расчёт материала производится по такой же схеме. Толщина одной доски - 22 мм, ширина - 100 мм.

Для того чтобы выполнить внутреннюю отделку сауны и устройство перегородок, нужна вагонка толщиной 22 мм.

Если планируется располагать доски вертикально, то понадобится приблизительно 153 доски.

Стандартные размеры: длина доски - 3 м, ширина - 10 см, толщина - 2,2 см.

3 х 0,01 х 0,22 = 0,01 м 3 - площадь одной доски.

2,1 х 24 = 51 м 2

В 1 м 2 3 доски, соответственно 51 х 3 = 153 доски вагонки на всю парную.

Чтобы выполнить пароизоляцию внутренних стенок и потолочной конструкции можно применить различные материалы, среди которых особой популярностью пользуются пароизоляционная плёнка и дышащая мембрана.

Для сауны 3,7х3,7 м потребуется 44 м 2 материала.

Для выполнения расчёта нужно узнать суммарную площадь потолочной конструкции и стенок, при этом перегородки учитывать не нужно.

Длина без учёта перегородок - 14,1 м.

2,1х14,1=29,61 м 2 .

Ширина и длина потолочной конструкции - 3,7 м. Площадь равна 3,7х3,7 = 13,69 м 2 .

На следующем этапе выполняется расчёт материалов для фундамента. Потребность цемента, щебня, песка и других элементов будет зависеть от того, какой тип основания планируется изготовить.

Если это будет столбчатый фундамент, то понадобятся трубы из асбестоцемента диаметром 20 см и длиной 150 см. В центре каждой из них надо смонтировать 2 прута арматуры диаметром 5 мм.

Необходимые инструменты

Для сооружения основания сауны нужны:

• столярный инструмент;
• лопата;
• кельма;
• строительный уровень;
• бетономешалка;
• тачка;
• ёмкость для приготовления раствора.

Если планируется замешивать раствор вручную, то надо подготовить ёмкость из металла и совковую лопату. Также можно применить строительный миксер или электродрель большой мощности со специальной насадкой.

В процессе строительства сауны не получится обойтись без электрического лобзика. С помощью этого инструмента можно делать пропилы и надрезы для получения необычных форм в разных материалах.

Как правильно сделать сауну в коттедже своими руками: пошаговая инструкция

Строительство нужно начинать с заливки основания. Рекомендуется для сауны изготавливать ленточный фундамент. Его нужно будет заглубить минимум на 75 см. Ширина конструкции должна быть примерно 26–30 см, высота части над землёй - 20–25 см. В цокольной половине нужно сделать маленькие отверстия для вентиляции воздуха. Это позволит защитить изделие от сырости и повышенной влажности.

Конструкция может быть изготовлена из досок, однако лаком покрывать их не нужно. Другим вариантом является использование кафельной плитки, под которую может быть установлена система обогрева.

Недостатком является то, что такой пол скользит. Однако специальная решётка из дерева решит эту проблему.

Необходимо предусмотреть систему слива.

Строительства каркаса на дачном участке

Если вы планируете строить сауну из деревянного бруса, то нужно сделать пятиуровневую обвязку. Понадобится выполнить такие шаги:

1. Следует сделать план фиксации бруса.
2. Когда будет выбран вариант крепления, можно переходить к фиксации деталей.
3. Нужно просверлить отверстия под брус перфоратором.
4. Каркасные бруски необходимо фиксировать с помощью специальных пробок из дерева, шурупов или дюбелей.
5. Потолочный каркас следует монтировать из досок большой ширины параллельно друг к другу и стенкам здания.
6. В каркасной конструкции нужно подготовить место для двери. Над этим местом надо смонтировать горизонтальную перемычку.
7. Выполнить укладку теплоизоляционного материала. Рекомендуется использовать минеральную вату, поскольку она идеально подходит для помещений с повышенной температурой.
8. На данном этапе надо выполнить прокладку влагоизоляционного материала. Стенки следует покрыть специальной фольгой, зеркальная часть которой поворачивается внутрь.
9. Места стыков фольги нужно скрепить алюминиевым скотчем.

Обшивка стен внутри сауны

Если вентиляция будет спроектирована некорректно, то в будущем в постройке может появиться сырость и образоваться грибок. Также возможен перегрев, что может повлечь за собой пожар.

Для правильного устройства вентиляции важно предусмотреть впускные и вытяжные отверстия.

Размер отверстия для вентиляции можно рассчитать. На каждый 1 м 3 парной нужно отверстие площадью 24 см 2 .

Отдушины для вентиляции следует располагать так:

1. Одна из них на расстоянии 30 см от пола в районе печки. Она нужна для того, чтобы обеспечить приток воздуха в топочную камеру.
2. Другая располагается на противоположной стенке на расстоянии 30 см от потолка.

Воздух, который поступает через первое отверстие, будет проходить поблизости с печкой, нагреваться и подниматься к потолку. Через верхнее отверстие будет поступать свежий воздух, который сможет заменить застоявшийся на верхней полке.

Не допускается использование вентиляторов для принудительной циркуляции, так как это может спровоцировать ожоги.

Проводка в сауне устанавливается с учётом высоких мер электрической безопасности. Допускается использование термостойкого провода с двойной изоляцией. Электрик должен произвести расчёт требуемой мощности электросети.

Все осветительные приборы должны быть оборудованы герметичными колпаками. Их следует устанавливать на стенках или под потолком.

Нельзя располагать осветительные приборы над печкой.

На следующем этапе нужно соорудить обрешётку и обшить стенки. Последовательность действий такова:

Видео: технология обустройства вентиляции в парной

Установка двери и оборудования

Размер нужно выбирать исходя из подготовленного проёма. Высота от нижней части двери до напольного основания должна быть минимум 12–15 см. Никаких замков и защёлок при этом не должно быть. Можно использовать только магнитные крепления.

Оборудование можно устанавливать только после отделки. Если конструкция будет располагаться в отдельном здании, то можно установить настоящую печку. Однако если планируется использование каменки, то надо сначала установить её, а после этого перейти к отделке.

Надо сделать ограждение для печки. Идеально подойдут для этого доски, которые использовались для изготовления лавок. Расстояние от планок до печки должно быть минимум 5 см. Высота забора может быть больше каменки максимум на 4–5 см.

Какие камни укладывать

Важно правильно подобрать камни. Их форма и качество влияют на уровень комфорта. Камень должен быть ровным, гладким и круглым.

Булыжник с трещинками и выщербленными участками не подходит.

Первым делом на каменку выкладываются камни большого размера. На них - камешки поменьше. Их следует тщательно промывать водой и сушить каждые 6 месяцев. Для сауны подойдёт:

• жадеит;
• диабаз;
• талькохлорит;
• порфирит.

Можно использовать любой из них.

Видео: как оборудовать сауну в квартире своими руками

Завершающим этапом строительства является внутренняя и внешняя отделка. Обшивать сауну лучше всего вагонкой. Каждый сорт дерева имеет свои преимущества:

1. Липа имеет отличный внешний вид и хорошо пахнет.
2. Ольха способна хорошо удерживать тепло, при этом она практически не нагревается. Имеет разнообразную палитру цветов и красивый рисунок.
3. Сосна используется чаще всего. Выделяет полезные для здоровья элементы в процессе нагревания.

Недостатком ольхи является то, что она мягкая. Следовательно, от ударов могут появиться вмятины.

Инструкция по отделке является следующей:

Обрабатывать вагонку внутри сауны не нужно.

Перед тем как использовать сауну, нужно узнать, как это делать правильно. Основные рекомендации:

1. Перед тем как заходить в помещение, рекомендуется принять тёплый душ, при этом использовать мыло нельзя.
2. Не стоит торопиться залезать на верхнюю полку. Сначала надо подготовить кожу к высокой температуре.
3. Не рекомендуется сидеть или стоять в сауне. Процедуру лучше проводить в положении лёжа.
4. Если появилось ощущение дискомфорта, нужно покинуть парную.
5. Оптимальная продолжительность сеанса - 7–15 минут.
6. После использования парной нужно смыть пот под душем. Только после этого можно погружаться в бассейн.
7. Полезным будет сеанс массажа, который способен улучшать кровообращение.
8. Рекомендуется пить много воды.
9. Нельзя употреблять алкогольные напитки.
10. Одеваться можно после того, как тело окончательно обсохнет. На это потребуется минимум 15–20 минут.
11. Детям до 4-х лет посещение парной противопоказано.

Построить сауну своими руками возможно, однако важно учитывать все нюансы, а также подготовить качественные материалы и инструменты. При это нужно строго следовать пошаговым инструкциям и прислушиваться к советам профессионалов.