Когда вы построили себе дом или дачу, начали ее обустраивать, то у вас обязательно возникнет потребность в отводе стоков с крыши. Эта проблема даст о себе знать сразу же после первого дождя, так как вся вода с крыши будет литься на ступени, фундамент и даже стены, что совсем не хорошо. Ваша задача соорудить систему оттока воды с крыши, то есть слив. Есть два варианта: купить уже готовую конструкцию или сконструировать ее самостоятельно. Первый способ гораздо дешевле и позволит сэкономить средства, правда, придется приложить некоторые усилия. Надо выбрать, из какого материала будет выполнен будущий слив, какой он будет формы, и куда должна стекать вся вода. Со всеми этими нюансами вы сможете разобраться, прочитав нашу статью. Более того, мы рассмотрим, зачем нужен слив, в частности какие функции он выполняет, каковы требования к этим элементам, из чего он состоит и, непосредственно, как сделать слив с крыши своими руками. Давайте обо всем узнаем в деталях.

И все же зачем

Слив – это важная часть конструкции всего дома. Его наличие очень важно по нескольким причинам. Увидеть дом, в котором отсутствует водоотводная система на крыше можно, наверное, только на этапе строительства, так как эту систему обычно делают в первую очередь. А все из-за того, что она выполняет важные функции:

1. Защитная функция. Благодаря сливу, осадки не попадают на стены, фундамент, ступени и отмостку. Это главное предназначения слива. Когда он отсутствует, цоколь дома в течение 5–10 лет просто разрушится. Вода будет попадать на фундамент, уходя в грунт, вследствие чего основание будет размываться. Более того, на стенах могут образоваться следы от воды, подтеки и пятна, которые будут портить эстетический вид всего здания. Да и ступени крыльца разрушатся с течением времени.
2. Сбор с крыши дождевой воды. Это особенно значимо для владельцев большого огорода или сада, ведь дождевой водой очень хорошо поливать растения. Если трубу слива отвести в специальную емкость, бочку или большой бак, то после хорошего дождя у вас будет дополнительный источник воды. Это полезно не только для почвы, но и для вашего кошелька. Наличие такой технической воды никому не помешает.
3. Элемент декора вашего дома. Если сделать красивый отлив своими руками, то можно дополнить общую картину дома, придав ей завершенный вид.

Все это делает систему слива важной составляющей всей постройки. Без нее, конечно, можно обойтись в отдельных случаях, но это чревато нежелательными последствиями.

Стоит отметить, что сделать слив на быструю руку тоже нельзя, чтобы он функционировал правильно и долго, нужно соблюдать некоторые требования:

• Изделие должно иметь высокую прочность, сопротивление к различным механическим деформациям и высоким нагрузкам. Оно должно выдерживать сильные порывы ветра, град, вес толщи снега зимой и т.д.;
• Долговечность. Материал должен быть стойким к различным внешним факторам, коррозии от воды, выдерживать перепады температур и атмосферные осадки.
• Последнее, но немаловажное, – хороший внешний вид, ведь никто не хочет, чтобы одна деталь портила весь фасад.

Все эти требования важно соблюдать, тогда ваши старания не будут напрасными. Но из какого материала можно сделать слив, и какой из них будет лучше? Давайте узнаем.

Материалы для изготовления

Систему отвода воды делают из различных материалов, которые отличаются своими характеристиками и ценой. Можно выделить два основных материала для изготовления водостока:

1. Металл.
2. Полимеры.

Это самые распространенные материалы, из которых вы сами можете сделать отвод воды. Если говорить о металле, то он стоит дороже пластика ввиду своей прочности. При изготовлении слива его дополнительно покрывают антикоррозийным средством и декоративным покрытием, ведь, как известно, недостатком металла является склонность к коррозии. Кроме того, в ходе эксплуатации водосток из металла время от времени нужно дополнительно обрабатывать теми же средствами, чтобы от повреждений, вмятин и царапин, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, он не поржавел.

Если вы хотите сделать конструкцию из металла, лучше выбрать такие:

• оцинкованная сталь;
• медь;
• алюминий.

Чтобы сделать слив из оцинкованной стали, надо приобрести ее в листах, толщина которых достигает 1 мм. Для дополнительной защиты материала от коррозии выбирают материал, покрытый полимерами: полиэстером, пластизолом или пуралом.

Конструкция из алюминия довольно легкая, что является ее преимуществом. Толщина листа может составлять от 0,8 мм до 1 мм. Для защиты материала используют специальный лак. Он не только защищает алюминий, но и улучшает его внешний вид. Служат такие конструкции долго, и если алюминий не будет контактировать с другими металлами, на нем не будет образовываться ржавчина.

Преимуществом изделий из меди является то, что их не нужно дополнительно обрабатывать. Такой отлив считается более долговечным, красивым и качественным, он идеально подходит для изготовления системы отвода воды в том случае, если ваша кровля не сделана из другого металла. Медь, как и алюминий, не должна контактировать с другими металлами. Единственный минус – высокая цена на материал.

Обратите внимание! В процессе эксплуатации медь покрывается зеленоватым налетом – патиной.

Другое дело пластиковые элементы. Они не нуждаются в дополнительной обработке, более долговечны и не подвергаются коррозии. Повышенная прочность, долговечность, бесшумность и устойчивость к ультрафиолету – все эти функции сделали пластизол и полиэстер главными материалами, которые идеально подходят для изготовления отлива. Водостоки, сделанные из пластика, имеют еще одно преимущество – полимеры могут быть разных цветов, поэтому вы можете выбрать такой, который подойдет по цветовой гамме под ваше жилище.

Обратите внимание! Стоит отметить, что цена на пластик значительно ниже, чем на металл, поэтому полимерные сливы обойдутся вам дешевле.

Если говорить о минусах материала, то тут есть один значительный: при низких температурах пластик становится хрупким. И, несмотря на различные добавки при производстве, в сильные морозы пластик может треснуть, из-за чего нарушится герметичность всей системы. Правда, если вы живете в регионе с умеренным климатом, этот недостаток вас не побеспокоит.

Учитывая все вышесказанное, вы можете определиться, какой материал для изготовления слива воды с крыши дома выбрать. Прежде чем приступить к изготовлению отлива, давайте узнаем, из каких элементов он состоит и как устроен.

Составляющие части системы отвода воды

Для начала надо определить, что именно изготавливать, ведь водоотводная система состоит из различных элементов:

1. Желоб. Один из главных элементов всей конструкции. Он служит для того, чтобы собирать воду со скатов крыши. Может быть круглым или квадратным, крепится горизонтально снизу свеса крыши. Размер желоба зависит от площади ската, который он будет обслуживать.
2. Труба. Вертикальная часть конструкции, позволяющая отводить воду в нужное вам место, будь то дренажная система или емкость для сбора дождевой воды. Трубы крепятся к стене здания.
3. Ливнеприемник или воронка. Элемент, который соединяет желоб с трубой.
4. Повороты и углы. Конструктивные элементы, которые позволяют обходить дом, различные выступающие элементы и т.д. Благодаря им также можно монтировать трубу на различном расстоянии от стены дома.
5. Заглушки. В тех местах, где не предусматривается воронка и труба, устанавливают заглушку.
6. Соединение желоба. Когда стена имеет большую длину, желоба между собой соединяются специальными соединительными элементам.
7. Крепежи для труб и желобов, позволяющие намертво зафиксировать эти элементы к стене.
8. Ловушка для листьев. Иногда в систему монтируют такую ловушку, которая выглядит как решетка. Благодаря ей листья не проникают в систему и не засоряют ее. Вам остается только периодически убирать листья с ловушки.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому ниже приведена схема, в которой вы можете наглядно увидеть все составляющие системы.

Как узнать, сколько материала необходимо для работы

Перед тем как приступать к работе, необходимо решить еще один вопрос. Следует определиться, сколько покупать материала для сооружения слива, чтобы не пришлось тратить деньги на доставку снова. Да и лишний материал может долгое время лежать мертвым грузом, пока вы не решите использовать его при строительстве какой-нибудь хозяйственной постройки.

Итак, как правильно рассчитать количество материала, необходимо для создания слива. На самом деле все не так сложно, как кажется. Для работы вам нужно вооружиться рулеткой больше 5 м, карандашом или ручкой, а также блокнотом для записей. Все начинается с того, что при помощи рулетки высчитывается общий метраж всех желобов по периметру. Полученное число покажет вам, сколько метров материала необходимо для желобов. Все данные запишите, чтобы ничего не забыть. Ну и, конечно, не берите материал с точностью до сантиметра, небольшой запас обязателен.

Обратите внимание! Сечение желобов может быть двух типов: круглое и квадратное. Какой тип выбрать, зависит от собственных предпочтений. Только вот стоит отметить, что проще ухаживать за круглыми изделиями, так как их легко чистить. Квадратная форма не позволяет тщательно убирать грязь в углах.

Теперь вам нужно выяснить, сколько воронок пойдет на систему. Сделать это еще проще. Обычно одну воронку устанавливают на желобе через каждые 10 м. Если дом небольшой, то часто воронки ставят просто на его углах. Если же длина одной из стен вашего жилища превышает 10 м, профессионалы рекомендуют делать несколько точек слива. Число воронок тоже следует записать.

Вычислять, сколько требуется труб, вам даже не нужно, так как это число будет равно количеству воронок. Все что требуется сделать, измерить расстояние от кровли до земли или того места, куда вы хотите отводить воду, чтобы узнать нужную длину самой трубы.

Повороты и колена рассчитываются строго индивидуально соответственно конструктивным особенностям фасада дома. Все зависит от количества обходимых углов, препятствий и поворотов. Учтите желаемое расстояние труб от стен.

По завершению всех подсчетов, надо узнать необходимое количество крепежных элементов: кронштейнов и хомутов. Кронштейнами будут фиксироваться отводные желоба с шагом в 60–80 см. Необходимо общую длину желобов разделить на расстояние между кронштейнами. Так вы узнаете, сколько именно штук вам потребуется. Что касается хомутов, которыми трубы будут крепиться к стенам, то определенно сказать что-то трудно. В основном на одну трубу достаточно 2–3 хомута, это зависит от высоты стены. Посмотрите на количество труб в вашей системе водостока и определите количество хомутов.

На этом все, расчет окончен. Это был самый легкий этап сооружения водостока, гораздо сложнее будет его монтировать. Теперь вам осталось взглянуть на свои записи, и пойти с ними в магазин, чтобы закупить весь нужный материал. Когда все готово, можно приступать к работе.

Как самостоятельно сделать водосток с крыши

Рассмотрим, как сделать собственный водосток из пластиковых труб, так как это самый простой и эффективный вариант. Как показала практика, лучшие материалы для этого дела пластиковые канализационные и вентиляционные трубы.

Для работы вам потребуются такие инструменты:

1. Болгарка.
2. Шуруповерт или отвертка.
3. Рулетка.
4. Шнур или нитка.
5. Саморезы.
6. Наждачная бумага.
7. Уровень и отвес.
8. Маркер.
9. Силиконовый герметик.
10. Леса или лестница.

А в качестве материалов требуется закупить:

• Пластиковые трубы диаметром 80, 90 или 110 мм, из которых будут сделаны желоба. Они разрезаются пополам.
• Пластиковые трубы диаметром 50 мм, которые будут выступать в роли вертикальных труб для слива.
• Пластиковые фитинги, которые и будут воронками, соединяя желоб и вертикальную трубу.
• Отводные углы и колена, благодаря которым желоба могут огибать углы здания, а также изменять направление вертикальных сливных труб в нужное место.
• Пластиковые заглушки для труб, которые тоже придется разрезать пополам.
• Пластиковые кронштейны и металлические хомуты.

Первым делом, надо определиться с сечением труб, которое зависит от площади самой крыши. Есть специальная расчетная формула, по которой можно узнать необходимый диаметр. Если площадь ската кровли равна 50 м 2 и меньше, то лучше использовать трубы, диаметр которых 80 мм. Когда площадь ската кровли равна 125 м 2 и меньше, то выбирают трубы 90 мм. А когда площадь ската кровли больше чем 125 м 2 , требуется труба, диаметр которой 110 мм.

Обратите внимание! Еще потребуются воронки, раструбы и переходники, но их диаметр определяется исходя из диаметра трубы, которая отходит от желоба.

Теперь изготовим желоба – это самая тяжелая работа, требующая точности и правильного расчета. В качестве желобов будут использоваться трубы, которые нужно распустить пополам в длину. Разрезать их будет легко, но вот сделать это ровно – трудно. С одной трубы вы получите два одинаковых желоба. Вот что вам нужно сделать:

1. Возьмите трубу нужного диаметра и поместите ее на доски. Для удобства работы зафиксируйте трубу саморезом к доске.
2. В самом верху, на лицевой стороне трубы, отступив несколько сантиметров, ровно посредине вкрутите в нее саморез. То же самое сделайте с другой стороны. Закручивать саморезы до конца не нужно.
3. Между ними натяните нитку. Следите, чтобы все было ровно.
4. Теперь маркером пометьте линию разреза на трубе.
5. Уберите нитку и, ориентируясь на разметку, начинайте распиливать трубу болгаркой. В целях безопасности работайте в защитных очках. Следите за тем, чтобы ровно распилить трубу, так как от этого будет зависеть общий вид желобов.
6. Осталось сделать точно также и с противоположной стороны трубы. Только теперь труба к доске фиксируется в двух местах, так как, распилив трубу, вы сделали две отдельные ее части.
7. В зависимости от количества необходимых желобов распилите все предназначенные для этой цели трубы.
8. Используя наждачную бумагу, зачистите места срезов на трубах.

Вот так можно самостоятельно сделать желоба, которые станут основой для системы водоотвода. Теперь надо только соединить элементы желобов воедино, учитывая необходимую длину на каждой стене. Один с другим готовые желоба будут соединяться при помощи саморезов. Так как это трубы канализации, один конец которых шире, то соединить их можно очень просто;

1. Один желоб вставляется в другой внахлест на 5–10 см.
2. При помощи отвертки или самореза закрепите их друг с другом в трех местах: по бокам и снизу.
3. Готовое крепление можно смазать силиконовым герметиком, чтобы предотвратить протекание воды.
4. Чтобы сделать угловые желоба, надо взять колено, и по уже знакомому вам методу разрезать его пополам.
5. На этом этапе в местах, где будут располагаться вертикальные трубы, необходимо уже вставить пластиковый фитинг и зафиксировать его саморезами. Опять же нужно место соединения замазать герметиком.

Обратите внимание! Когда соединяете элементы друг с другом, не вкручивайте саморезы слишком туго, чтобы места соединения были немного подвижны. Благодаря этому конструкция будет гулять под воздействием ветра и различных температур, не разрушаясь.

Можно сказать, что ваша система отвода воды с крыши готова, осталось только собрать все воедино и выполнить ее установку на предназначенном месте.

Все этапы подробно показаны в видеоматериале:

Правила монтажа водоотводной системы

Перед тем как устанавливать вашу самодельную конструкцию, важно ознакомиться с некоторыми правилами по установке элементов отвода воды. Они касаются не только пластиковых изделий, но и любых других. Соблюдение этих правил очень важно, так как благодаря им конструкция будет сложить долго и правильно выполнять свои функции.

1. Установка желобов по периметру дома должна осуществляться на лобовую планку карниза, край стропильной системы, непосредственно на кровлю. Лучше выбирать первые два способа. Но, стоит отметить, что реализовать их будет легко в том случае, когда система водоотвода устанавливается еще на этапе строительства дома, до того как уложен кровельный материал. Если же вы уже полностью построили ваш дом или дачу, можно крепить желоба на краю крыши.
2. Когда в качестве желобов используются металлические трубы, кронштейны необходимо расставлять на расстоянии от 80 см до 1,5 м. Если желоба выполнены из пластика, минимальное расстояние от 60–80 см.
3. Желоба нужно крепить так, чтобы они легко ловили поток бегущей воды. Для этого надо отступить от края крыши на треть сечения трубы, таким образом, чтобы две трети желоба выступали, и вода попадала четко в них.
4. Чтобы в желобах не скапливалась вода, их нужно установить с уклоном к воронке. На каждый 1 м длины уклон должен составлять 3–5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз в воронку.
5. Расстояние верхнего края желоба от края крыши должно быть не меньше чем 30 мм. Если это требование не соблюсти, вся конструкция может быть сорвана снежной массой или льдом, который сойдет с крыши.
6. Важно обеспечить хорошую герметизацию стыков, чтобы вода не просачивалась через них. Для этого можно использовать либо герметик, либо трубный уплотнитель – круглую резинку. Ее нужно разрезать на две части и положить на место соединения, где она прикрутится саморезами. Она также будет служить в качестве теплового зазора, который обязателен, чтобы конструкция была подвижной.

Это все правила, которые вам нужно соблюдать при монтаже системы отвода воды. Теперь осталось только применить все на практике!

Монтаж системы из канализационных труб

Для начала нужно выбрать отправную точку, то есть место, откуда вы будете начинать работу. Так как работы будут проводиться на высоте, возьмите стремянку и проверьте, надежная ли она. Вам следует быть особенно осторожным, ведь гравитация может сыграть злую шутку. Сам процесс установки не совсем сложный, придерживаясь инструкции, его может выполнить любой строитель-любитель. Итак, давайте рассмотрим все поэтапно:

Вот и все, теперь все то же самое нужно сделать по всему периметру.

Система отвода воды с крыши готова. Что само главное, вы потратили минимум средств на ее покупку, так как сделали ее самостоятельно.

Можно сделать самодельную решетку из строительной сетки для защиты системы от листвы. Понадобится некоторое количество метров сетки, которую нужно разрезать на полосы такой ширины, чтобы, свернув ее в цилиндр, вы смогли получить диаметр, чуть меньше диаметра самой трубы желоба. Сделайте такие цилиндры и поместите их в желоба, надежно зафиксировав там. Это защитит конструкцию от всевозможного мусора.

Достоинства водостока из канализационных труб

Почему мы рассматривали конструкцию, которая сделана именно из пластиковых труб? На это есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что ее проще всего сделать самостоятельно. Как вы сами заметили, особых трудностей при сборке не наблюдается, и сам процесс довольно прост. Система из пластика имеет несколько преимуществ:

1. Низкая цена. Если ваши средства ограничены, это идеальный вариант для вас. Так как материал и все дополнительные элементы стоят немного, а за работу никому не придется платить, вы можете себе это позволить.
2. Большой ассортимент товаров. В строительных магазинах можно купить трубы разного диаметра и цвета, фитинги, колена и элементы крепления.
3. Небольшой вес. Благодаря этому вы можете легко транспортировать трубы, и, что более важно, устанавливать их на свои места. Всю работу можно выполнить самому, без помощи друзей или родственников (это позволит вам обойтись без магарыча).
4. С пластиком легко работать. Трубы просто разрезать при помощи болгарки или ручной ножовки. Все режется как по маслу. Поэтому особых усилий, чтобы раскроить трубу пополам прикладывать не придется.
5. Канализационные трубы не подвергаются коррозии, устойчивы к колебаниям температур и ультрафиолетовым лучам.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, задавайте их ниже в комментариях к статье. Если же вы уже делали такую систему стока, поделитесь своим опытом: сколько время она вам служит, были ли какие-то проблемы при монтаже или в течение эксплуатации, что вы можете посоветовать неопытным мастерам.

Собственная банька – мечта большинства домовладельцев. Многие из них приступают к самостоятельному строительству, чтобы воплотить мечту в жизнь. Одним из важнейших моментов при постройке считается организация отвода воды. Грамотно спроектированная и установленная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как сделать слив в бане по всем правилам? Давайте разбираться.

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими. В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию. Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать оконченным. Осталось только подключить к системе санитарное оборудование и унитаз, если это необходимо. Теперь пришло время заняться наружной канализацией.

Видео – процесс монтажа канализации в бане своими руками

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

• предполагаемая интенсивность использования бани;
• размеры постройки;
• тип грунта на участке;
• глубина промерзания почвы;
• наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
• возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды. Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации. Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично , понадобится более сложная отводная система.

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет. Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы. Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Сливной колодец

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

• простота в обустройстве;
• не требует особого ухода;
• невысокая стоимость.

К недостаткам можно отнести следующее:

• необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
• организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
• сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.

Дренажный колодец

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

• невысокая стоимость;
• простота в обустройстве.

Дренажный колодец – как элемент отведения воды из бани

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат .

Приямок

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

• не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
• невысокая стоимость монтажа.

Приямок – самый простой способ обустройства канализации в бане

К числу недостатков относят:

• невысокая пропускная способность;
• технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
• подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.

Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

• полностью автономная работа;
• может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
• возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Значимые недостатки :

• необходимость выделения участка под септик;
• трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
• достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков. Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора. Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Сливной колодец – отличное решения для слива канализационных стоков

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд дляассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра. Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Дренажный колодец – это отличный способ обустройства канализации в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

Приступаем к работе:

Дренажный колодец готов к использованию.

Совет: Если на участке песчаный хорошо впитывающий грунт, вместо колодца можно обустроить горизонтальную дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно выкладывается подушка из щебня высотой 20 см, поверх насыпается грунт. Стоки выводятся непосредственно на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

1. Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
2. Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
3. На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
4. Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Совет: Половицы деревянного пола, уложенного над приямком, можно не прибивать к лагам. В этом случае их можно будет при необходимости снимать и выносить на улицу для просушки.

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

Септик – отличное решение для отвода канализационных стоков

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов , так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

• длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
• глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
• минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
• минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

Схема – использование септика, как элемента обустройства канализации в бане

Важно: Система грунтовой фильтрации требует периодического обслуживания. Оно заключается в замене заилившейся песчано-гравийной подушки и грунта под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся один раз в 10-15 лет или реже.

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок. И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

Добавить сайт в закладки

Немаловажно положить надежное перекрытие с отверстием для откачки и вентиляции. Перекрытие можно сделать двойным и заполнить внутреннее пространство пенопластом.

В конце работ не мешает замаскировать яму, чтобы она не портила внешний вид вокруг дома. Для этого можно засыпать это место землей и украсить насаждениями.

Использование для слива септика

Такой способ организации слива воды из дома очень подходит для загородных домов и дач. Сооружение септика схоже с устройством накопителя для сточных вод и осуществляется практически из тех же материалов. Однако в его работе используется специальный принцип отстаивания и доочистки воды, что делает накопление воды в септике более эффективным, чем в накопителе. Кроме того, септик является более долговечным.

В отличие от простого накопителя, септик состоит из двух, а иногда и более секций. Наиболее распространен двухкамерный вариант. Сточные воды сливаются в первую секцию. Тяжелые частицы и ил откладываются на дне и постепенно поглощаются грунтом. Более легкие отходы по специальной трубе попадают во вторую секцию и впитываются в грунт.

Требуемые инструменты и приспособления:

• те же, что при сооружении накопителя;
• если позволяет площадь участка и подъездные пути к нему, то можно использовать специальную технику: экскаватор и подъемный кран.

Как же установить септик?

Для строительства септика можно использовать те же кольца, что и для накопителя сточных вод, только следует предусмотреть две секции (камеры), которые будут соединяться трубой. Технология сооружения схожа с технологией устройства накопителя. Единственное, что нужно яму для колец рыть с запасом, чтобы не было затруднений при опускании колец. В первом кольце следует предусмотреть гидроизоляцию, для этого можно забетонировать дно. Во втором кольце нужно создать водопроникающие условия. Можно засыпать его галькой или гравием.

Для перелива сточных вод кольца соединяют трубами. Зазор между кольцами и стенками ямы можно заполнить выкопанным ранее грунтом.

Сверху делается перекрытие. Для этого можно использовать бетонные плиты с отверстиями под люки. Люки могут быть чугунные или пластиковые. Во втором кольце следует предусмотреть вентиляцию. Для вентиляции можно вмонтировать трубу, которая располагалась бы на м выше уровня земли. Как и в первом случае, поверхность септика лучше замаскировать, засыпав землей и высадив растения.

Вот два способа, как сделать слив в вашем загородном доме и чувствовать себя более комфортно, пользуясь водой и не задумываясь, куда же она стекает.

К сожалению, не везде есть централизованная канализация и люди вынуждены оборудовать на своих участках уличные туалеты.

В тёплое время года на улицу сходить не составит труда, но в холодное время года выходить на холод лишний раз совсем не хочется.

И поэтому многие люди задумываются об оборудовании на участке сливной ямы. Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.

Чтобы обеспечить обустройство сливной ямы, лучше нанять профессиональных рабочих, но вы её можете оборудовать самостоятельно.

Расчет объема

Оборудование сливной ямы считается дешёвым и простым способом для того, чтобы обеспечить частные дома .

Чтобы сделать расчёт необходимого объёма сливной ямы, необходимо умножить количество человек, которые будут жить в доме, на 1,2 м3. Приведём пример: если в вашей семье пять человек, то объём сливной ямы будет не меньше двух с половиной метров в кубе.

Виды и назначение

Сливные ямы бывают разных видов:

1. Фекальная . Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для стока вод с унитаза или туалета, который расположен на участке.
2. Сточная . Она предназначена для , то есть слив с бань, душевых, умывальников.
3. Совмещённая. Яма предназначена для стока как фекальных масс, так и хозяйственных вод.

В сельской местности лучше обустроить две ямы: фекальную и сточную.

Как оборудовать сливную яму в частном доме

Определяем размеры

Глубина

Для начала узнайте уровень грунтовых вод на вашем участке. Уровень можно проверить самостоятельно, а проверить можно при помощи колодца, если он у вас расположен неподалёку.

Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то яму для слива отходов необходимо делать на уровне 2-2,5 метров.

Длина, ширина

В том случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности, пластиковую ёмкость нельзя размещать под землю. В таком случае делают герметичный бетонный колодец и в него помещают пластиковую ёмкость, но данный способ будет дороже стоить.

Чтобы яма из пластика хорошо работала долго, то яма под нее должна быть вырыта так, чтобы от стенок до ёмкости было расстояние равное 30 см.

Ёмкость устанавливают строго горизонтально. Важно чтобы у бака была вентиляционная труба, в противном случае будет опасность взрыва бака, так как при разложении органические отходы выделяют газ метан.

Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но её наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на другой уровень. По этой причине люди всё чаще и чаще делают на своих участках выгребные ямы, разной конструкции.

Желаем удачи в начинаниях!

Многие владельцы частных домов хотят иметь на своём участке хорошую русскую баньку. Но прежде чем приступить к её строительству, необходимо тщательно продумать и грамотно организовать водоотвод. В настоящее время существует несколько способов устройства вывода отработанной воды из бани, которые не требуют больших финансовых вложений и подвода к общей городской канализационной системе. Качественно сделанный слив в моечной бани поможет обеспечить длительный срок службы полов и фундамента, а также предотвратит появление плесени и грибков на стенах.

Устройство слива в моечной комнате при бане

Водоотвод в бане может осуществляться различными способами, которые зависят от вида полов в моечной комнате бани. Бывают деревянными протекающими и не протекающими, а также бетонными. Для первого случая необходимо устраивать специальный резервуар для стока воды, из которого она будет выливаться в канализацию. А для второго варианта кладётся пол в бане с уклоном, и монтируются специальные жёлоба и трапы для водостока. Любая сточная система в бане должна устраиваться до укладки полов.

При выборе создания наружной канализации бани необходимо учитывать такие факторы, как:

• Интенсивность эксплуатации бани;
• Габариты постройки;
• Тип грунта и глубина его промерзания;
• Канализационная система (её наличие или отсутствие);
• Есть ли возможность подключиться к центральной системе.

Вышеперечисленные аспекты являются одними из самых важных при определении водоотвода.

Для маленькой баньки, где париться будет один или два человека несколько раз в месяц не стоит делать сложную канализацию. Достаточно будет выкопать обычную сливную яму или небольшой приямок под баней.

Тип грунта имеет большое значение при создании водоотвода. Для песчаных почв, которые хорошо впитывают воду, рекомендуют делать дренажный колодец. В глинистых грунтах лучше обустраивать сливную яму, из которой стоки надо будет периодически выкачивать. Также необходимо учитывать степень промерзания земли, так как вода в трубах, которые будут проложены выше необходимой отметки, просто замёрзнет и пластик треснет.

Если вы не хотите, чтобы вода из бани просто вытекала и впитывалась в грунт, необходимо использовать септик с отстойником, где стоки будут отстаиваться и очищаться, а затем распределяться через оросительные трубы. Наиболее сложным и дорогим способом вывода воды является устройство колодца с биологическими фильтрами, которые состоят из шлака, битого кирпича и щебня. Особенность такого способа состоит в том, что при попадании в колодец отработанных вод, его стенки постепенно покрываются слоем ила, в котором живут микроорганизмы, очищающие воду.

Достоинства и недостатки каждой системы наружного водоотвода в бане

Рассмотрим различные типы водоотвода, а также их характеристики, преимущества и недостатки.

Это герметичная яма из ЖБК, в которой скапливается вода, поступающая из бани. Когда она наполняется, её выкачивают с помощью специального устройства.

Преимущества:

• Простота устройства;
• Не требует ухода;
• Низкая стоимость.

Недостатки:

Дренажный сливной колодец

Такая система отвода воды представляет собой яму с фильтратом, очищающим сточную воду. В качестве фильтра может быть песок, битый кирпич, щебень, шлак и т. д.

Преимущества:

• Низкая стоимость;
• Простота сооружения.

Недостатком системы является регулярная замена фильтрата или его чистка. А данная процедура требует больших физических затрат.

Приямок

Такая система состоит из ямы, которая вырыта сразу под полом моечной. На дне ямы находится природный фильтрат, который пропускает через себя сточную воду, уходящую постепенно в глубину грунта.

Преимущества:

• Нет необходимости проводить трубопровод;
• Низкая стоимость устройства.

Недостаток:

Это система, которая состоит из септика и исходящих из него труб, которые выводят очищенную от примесей воду. Водоотводы устанавливаются под определённым уклоном, чтобы вода быстро уходила и полностью впитывалась в грунт.

Преимущества:

• Работает в автономном режиме;
• Может применяться для создания канализации с несколькими точками для приёма отработанной воды;
• Может очищать даже «чёрные» стоки, если установить анаэробный септик.

Недостатки:

В качестве альтернативы можно подключиться к центральной канализации. Тогда не будет необходимости устраивать внешние сооружения для приёма и переработки отработанных стоков. Но здесь придётся оплачивать услуги специалистов и оформлять различные разрешительные документы.

Внутренняя система водоотведения бани

Помывочная внутри бани обустраивается с учётом будущего слива и выбранных полов. Слив должен выполняться таким образом, чтобы в помещении не оставалась влага, которая будет способствовать развитию грибков и плесени.

1. Протекающие деревянные полы получили наиболее широкое распространение, так как они являются максимально простым вариантом устройства слива в бане. Доски укладываются с зазорами около 3–4 мм, для того чтобы сквозь щели вода из моечной уходила в яму беспрепятственно. Такие полы являются разборными для того, чтобы можно было провести качественную просушку досок. В этом случае пол устраивается без уклона для слива, так как вода будет впитываться в землю под баней.
2. Непротекающие полы устраиваются с углом уклона к сливу, через который отработанная вода будет поступать в водосборник, а затем в канализацию. Также вода может стекать в любую выбранную систему водоотвода.
3. Бетонные полы простые в уходе, долговечные и надёжные, поэтому они прекрасно подходят для устройства моечной комнаты в бане. Такие полы также делаются с уклоном в сторону слива, чтобы вода могла быстро и беспрепятственно уходить в выбранную систему канализации.

Подготовка к постройке водоотвода: чертежи и схемы различных сливов

Схема устройства деревянного протекающего пола со сливом. Должна выполняться до укладки полов.

Если в бане предусматривается сухая парилка, а в моечной будет душ, то необходимо предусмотреть слив и в парной.

В канализации бани, где сбор воды будет осуществляться из нескольких помещений, необходимо обязательно устанавливать стояк с вентиляционным клапаном.

Если парилка и моечная находятся в разных комнатах, то жёлоб для отвода воды укладывается под перекрытием между ними.

Под деревянным полом необходимо делать бетонное основание с уклоном к центральной части, где и будет идти жёлоб, присоединяющийся к канализации.

Также вместо бетона можно уложить на пол под настил поддон из нержавеющей или оцинкованной стали.

Видео: устройство оцинкованного поддона для слива воды под деревянным полом бани

При устройстве наливных полов, на которые будет укладываться кафель, необходимо соблюдать уклон, где в низшей точке устанавливается трап для приёма воды, который соединён с канализацией.

• Для устройства канализационной системы внутри бани необходимо использовать современные прочные пластиковые трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации, и поэтому будут служить долгие годы. Они не боятся влаги, не подвержены коррозии, как обычные металлические или чугунные, а также легко и просто собираются самостоятельно без привлечения специалистов. Трубы ПВХ отлично подходят для устройства внутренней канализации в бане, податливы в любой обработке, а также могут быть с раструбом и без него. Срок службы более 50 лет.
• Чугунные трубы слишком дорогие, тяжёлые, а также неудобны в работе.
• Асбестоцементные трубы являются самыми дешёвыми, но часто они имеют множество дефектов. Также для монтажа безнапорного слива требуются трубы с гладкой внутренней поверхностью стенок, а изделия из асбестоцемента часто имеют шероховатые внутренние стенки с углублениями.

Виды пластиковых труб:

• Трубы ПВХ (из поливинилхлорида);
• ПВХХ (трубы из поливинилхлорида хлорированного);
• ПП (изделия из полипропилена);
• ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления);
• Гофрированные трубы из полиэтилена.

Любые из вышеперечисленных видов труб можно использовать для внутреннего устройства слива в бане. Диаметр изделия для главной магистрали берут исходя из будущей интенсивности эксплуатации бани и количества сливных точек. Для обычной бани с парилкой, моечной комнаты и туалета рекомендуют трубы диаметром 10–11 см. Если не будет устанавливаться сантехника, то достаточно будет и труб диаметром 5 см для отвода воды.

Расчёт материала для создания водоотвода и инструменты

Для монтажа внутренней канализации в моечной комнате нам необходимы будут ПВХ трубы серого цвета, а также стыки и переходники.

• Количество труб зависит от протяжённости системы внутреннего слива.
• Также нам понадобятся тройники размер и угол 110–110–90° - две штуки (на схеме выделены красным цветом);
• Колено переходник - 90° - три штуки (на схеме выделено чёрным цветом).
• Горизонтальные канализационные трубы – Ø11 см;
• Вертикальные трубы для устройства приёмников слива воды – Ø11 или 5 см.
• Для соединения труб разных диаметров понадобятся переходники с 5 на 11 см.
• Для внешней канализации бани понадобятся трубы оранжевого цвета (ПВХ).

Для работы нам понадобится:

• Лопата штыковая (спецтехника);
• Строительный уровень;
• Болгарка с отрезным кругом;
• Песок;
• Цемент;
• Щебень.

Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане

Перед тем как рассматривать систему слива в моечной комнате, необходимо сказать, что вся канализационная внутренняя система в бане связана между собой и состоит она из трёх приёмников отработанной воды.

Трапик для водостока представляет собой сифон, который имеет гидрозатвор, не пропускающий в помещение моечной неприятные запахи, а также он служит решёткой, не пропускающей в канализацию крупный мусор.

На фото мы можем увидеть уклон кафельного пола к трапику для водостока.

Сливной трапик необходимо обязательно устанавливать в банных помещениях.

Видео: система функционирования трапика с гидрозатвором в моечной комнате бани

1. Вначале мы будем укладывать канализационные трубы. Для этого мы вырываем траншеи.
2. В точке А и Б глубина траншеи должна быть примерно 50–60 сантиметров по отношению к уровню грунта (вне фундамента). Если высота цоколя составляет 30–40 сантиметров, то глубина траншеи будет 80–100 см по отношению к верхней части фундамента.
3. От точки А и Б постепенно выкапываем канавы таким образом, чтобы уклон составил около 2 сантиметров на 1 погонный метр. На дно траншеи насыпаем песок толщиной примерно 5–10 см и хорошо утрамбовываем его, соблюдая необходимый уклон.
4. Заливаем фундамент и делаем отверстие для канализационной трубы.
5. Трубы слива устанавливаем вертикально (1 и 2 для трапиков). Для этого мы вбиваем на дно траншеи палки длиной около 1 метра, а затем к ним привязываем сливы. Вертикальные трубы устанавливаем, делая небольшой запас длины. В процессе устройства пола и монтажа трапиков мы их укоротим.
6. Монтируем систему канализации по указанной схеме.

В строительной сфере глубина закладки труб канализации в южных областях составляет около 70 см от поверхности грунта. В средней полосе глубина варьируется от 90 до 120 см, а на севере не менее 150–180 см.

Для того чтобы стоки не замёрзли тубы необходимо утеплить несколькими слоями специального вспененного полиэтилена 10 мм.

Под одним концом трубы выкапываем неглубокую яму для водостока. Теперь нам надо попробовать слить определённый объем воды, чтобы проверить правильность угла уклона трубы. Поочерёдно мы проверяем все трубы.

Делаем внешнюю систему канализации своими руками

Если объем отработанной воды не будет превышать 700 л. в неделю, то в качестве септика мы можем использовать старые колёса от грузовиков. Площадь водопоглощения септика мы можем рассчитать, учитывая то, что степень поглощения воды 1 кв/м песчаного грунта составляет около 100 л/сутки, смешанного супесчаного около 50 л/сутки, суглинистой почвы около 20 л/сутки. В зависимости от типа грунта и его водопоглощения рассчитываем, сколько нам понадобится колёс.

1. Мы выкапываем яму 2х2 метра и глубиной около 2,3 – 2,5 метра в зависимости от того на каком уровне будет выходить труба. На дно засыпаем песок 10–15 см, а сверху щебень - 10–15 см.
2. В яму плотно складываем друг на друга вертикально колёса около 5–7 штук. Верхняя точка должна получиться так, чтобы труба для слива точно могла войти в него.
3. В суглинистом грунте будет достаточно установить 7 колёс. Если на участке супесчаная или песчаная почва, то хватит и 5 штук.
4. Накрываем колёса металлической или пластиковой прочной крышкой с проделанным в ней отверстием. В него мы вставляем вентиляционную трубу, через которую будет поступать воздух, обеспечивающий жизнедеятельность микроорганизмов, перерабатывающих стоки.
5. Осуществляем пробный слив и закапываем всю конструкцию.

Как сделать сливной колодец для водоотвода: руководство

Сливная яма может быть из пластикового или металлического бака, ЖБК колец или из красного кирпича.

1. Выбираем место в самом низком месте участка для того, чтобы вода из моечной комнаты уходила самотёком. Для того чтобы из колодца было удобно выкачивать воду и машина могла свободно к нему подъехать надо выбрать место с удобным подъездом.
2. Копаем яму с помощью экскаватора. Если техники нет, то придётся копать вручную, а это длительный процесс. Следим за состоянием стенок ямы (они не должны осыпаться). Яму мы можем копать квадратной, прямоугольной или круглой формы.
3. Дно делаем с небольшим уклоном к люку для удобной очистки резервуара. Засыпаем песок 15 см и бетонируем дно. Вместо бетонирования можно просто уложить плиту из железобетона нужной формы и размера.
4. Выкладываем кирпичом стены. Можно взять красный кирпич б/у. Для кладки делаем раствор из глины и песка. В одной из стен в процессе кладки устанавливаем входную трубу для воды.
5. Так как стены из кирпича водонепроницаемые, то нам надо обработать их специальным герметиком. Для этого берём битумную мастику или другой аналогичный материал.
6. Монтируем перекрытие из железобетонной плиты. Верхняя часть колодца со всех сторон должна быть перекрыта примерно на 30 см. Для выкачивания воды мы делаем над участком ямы отверстие, где расположен уклон. Перекрытие устраивается в несколько шагов. Вначале мы делаем опалубку из досок и заливаем бетонный слой 5–7 см. Сверху кладём арматуру и заливаем следующий слой раствора. Оставляем бетон высыхать на несколько дней.
7. Кладём металлический люк, а бетонное перекрытие накрываем полиэтиленом и засыпаем грунтом, так чтобы на поверхности был виден только люк.

Как разместить систему водоотвода с приямком

1. Под полом моечной комнаты выкапываем яму 2х2 метра и глубиной не менее 1 метра. На высоте 10–15 сантиметров от уровня пола устанавливаем трубу, которая будет соединять приямок с наружной системой канализации. Соблюдаем уклон 1 сантиметр на 1 погонный метр.
2. На дно кладём слой щебёнки, битого кирпича, гравия или керамзита, а сверху насыпаем слой песка. Стенки укрепляем кирпичом, крупноволновым шифером или природным камнем.
3. Сверху приямка мы укладываем лаги, а на них уже монтируем деревянный пол.
4. Чтобы отработанная вода могла легко уходить прямо в приямок доски укладываются на расстоянии друг от друга. Такой деревянный пол можно не крепить к лагам, чтобы его можно было легко снимать и просушивать.

Второй вариант устройства приямка - это водосборник, из которого стоки будут выливаться в септик или канализацию при достижении определённой отметки. В основном такой способ отвода используют при устройстве протекающих полов.

Как установить грунтовую фильтрацию для бани

Для устройства такой системы потребуется отдельный септик, который будет служить отстойником и распределительным колодцем. От него будут отходить в разные стороны дренажные трубы, предназначенные для распределения очищенных стоков по всему периметру двора. Септик можно купить, а можно сделать самостоятельно из больших ёмкостей из пластика или металла.

Прекрасно функционирует септик из ЖБК или круглая конструкция из кирпичной кладки.

Правила устройства дренажной системы:

• Длина трубы должна быть не более 25 метра;
• Глубина укладки не менее 1,5 метра;
• Расстояние между трубами не меньше 1,5 метра;
• Ширина траншеи для дренажа минимум 50 см, максимум 1 метр.

1. Выкапываем траншею с учётом угла наклона около 1,5°. Проверяем угол обычным строительным уровнем.
2. На дно траншеи глинистого грунта насыпаем песок 10 см и сверху гравий 10 см. В суглинистых почвах трубу необходимо будет завернуть фильтрующим материалом во избежание заиливания. На песчаном грунте делаем песчаную и щебневую подушку, а трубы оборачиваем геотекстилем.
3. Сверху дренажа насыпаем гравий 10 см, а затем засыпаем канаву землёй.
4. Система фильтрации должна быть вентилируемой, поэтому на конце дренажной трубы мы устанавливаем трубу высотой около 50 см, а сверху ставим защитный клапан.

Видео: как подвести сливную систему к бане

Правильно сделанный слив в моечной комнате бани и других её помещениях гарантирует долгий срок службы данного сооружения. Он поможет уберечь постройку от пагубного воздействия влаги и предотвратит загрязнение территории отработанными водами. Даже в небольших банях необходимо обустраивать систему водоотвода, поэтому к данному процессу необходимо подойти с полной серьёзностью и ответственностью.