Установка и подключение унитазов практически всех модификаций производится по одной схеме. Обычно к изделию прилагается инструкция, изучив которую можно осуществить монтаж своими руками. Для вашего удобства предлагаем посмотреть видеоурок, как безошибочно установить унитаз.

Выбор нового унитаза

Перед походом в магазин за новым унитазом необходимо определиться с размером устройства и способом подключения к . Это будет зависеть от выпускной горловины устройства. Она может быть трёх видов.

1. Вертикальная.
2. Горизонтальная.
3. Косая.

Вертикальная канализационная труба

После этого можно выбирать устройство из тех моделей, конструкция выходного слива которых подходит для подсоединения к вашей канализационной системе. Никакой переходник не поможет подключить унитаз с вертикальным сливом к горизонтальной канализационной трубе. Так что этот параметр выбора самый главный, всё остальное дела вкуса и пожеланий.

Форма чаши унитаза может быть:

• тарельчатая;
• воронкообразная;
• козырьковая.

Типы унитазов по форме чащи

Козырьковая конструкция препятствует образованию брызг воды при смывании. Смыв воды может происходить круговым способом или сплошным потоком.

Сами же унитазы могут быть разной конструкции. Это может быть моноблок, угловой унитаз, унитаз-компакт или раздельный, когда чаша и унитаз располагаются раздельно.

Унитазы по способу крепления

По способу крепления унитазы различаются на приставные и стоящие отдельно. Приставной внешне похож на подвесной унитаз. В продажу поступает с бачком или без него. Крепятся разными способами. Чаще всего это вариант с двумя или четырьмя крепёжными ушками под анкер или шуруп, но есть такие модели, которые крепятся к специальным уголкам, закреплённым в полу.

Соединительные элементы

Для подключения унитаза к канализационной трубе потребуются соединительные элементы. Необходимо только правильно подобрать нужный.

Все элементы соединяются герметично за счёт резиновых уплотнителей. Исключение составляет подсоединение манжеты к старой чугунной канализационной трубе. В этом случае места соединения промазывают санитарным герметиком.

Демонтаж старого устройства

Перед началом работ подготовьте ведро и тряпки. Первым делом перекройте кран подачи воды в сливной бачок. Спустите воду и открутите от бачка водопроводную трубу. Теперь отсоединяем бачок от чаши, вероятнее всего болты крепления заржавели и окислились или залипли отложениями. Используйте шестигранный накидной ключ, если не получается открутить, то попробуйте слегка дозакрутить болт. Поступательными движениями вперёд-назад гайка должна проворачиваться. Сильно не усердствуйте, чтоб не расколоть бачок. Если это не помогает, то сбрызните гайку WD-40, керосином или скипидаром. Через сутки методом раскачивания попробуйте открутить снова.

Отключение бачка старого унитаза

Теперь можно переходить к откручиванию унитаза. Крепежом может быть анкерный болт с гайкой или дюбель. Если унитаз установлен много лет назад, то вероятнее всего, что он был установлен на цементный раствор. В этом случае вряд ли удастся сохранить его целым, тем более, если слив закреплён масляной краской с ветошью или цементной обмазкой. Проще всего начать со сливной горловины. Коротким сильным ударом ударьте по горловине, она расколется и отсоединится от канализационной трубы. Нельзя бить по сточной трубе, чугун очень хрупкий металл, может дать трещину или расколоться, добавив дополнительных проблем.

Работы по демонтажу унитаза

Зубилом и молотком отбейте цементный раствор у основания унитаза. Попробуйте раскачать устройство, после этого наклонив унитаз назад, слейте воду из него в канализацию. Следите, чтобы осколки не попали внутрь сточной трубы. Теперь при помощи отвёртки аккуратно очищаем горловину канализационной трубы от раствора прочей грязи и вставляем переходную эксцентриковую манжету предварительно хорошо смазанную санитарным герметиком. Затыкаем отверстие тряпкой, чтобы опасный и малоприятный аромат канализационных газов не испортил вам настроение и здоровье.

Инсталляция: анкеры или дюбели

Монтаж на дюбели предполагает установку изделия на пол ванной комнаты без укладки под его основания какой-либо подкладки типа тафты. Современные унитазы выпускают с крепёжными отверстиями в основании, поэтому данный метод установки является самым практичным и наиболее часто применяемым. После выравнивания пола или укладки плитки необходимо выполнить следующие действия:

• воспользовавшись сантехнической смазкой, на выпуск унитаза надеваем эксцентриковую манжету, задвигаем унитаз на предполагаемое место, при этом манжету вставляем в переходник. Проворачивая манжету выставляем унитаз ровно. Маркером или карандашом, вставленным в крепёжное отверстие, отмечаем места крепления и контур чаши;

Этапы установки унитаза на дюбели

• отсоединяем унитаз от переходника и отодвигаем. Дрелью сверлим отверстия под дюбель. Обратите внимание, если отверстия в крепёжных ушках унитаза косые, тогда высверливаем отверстие под дюбель тоже под углом. Забиваем дюбели;
• устанавливаем унитаз по меткам, соединяем с канализацией. На шурупы надеваем пластмассовую втулку (или резиновую шайбу) и немного наживляем на дюбели;
• по уровню выставляем чашу, если основание не ровное, то подложите кусочки резины или листового пластика, а затем до конца затяните шурупы. Сильно не усердствуйте, чтоб не расколоть керамику. Сверху на болт надеваем пластиковую заглушку. Зазор замажьте силиконовым герметиком, излишки силикона удалите мокрыми пальцами.

Совет. Примерку унитаза лучше осуществлять с установленным на нём сливным бачком, а монтаж без бачка.

Установка на тафту

Установка унитаза на тафту ранее считалась общепринятым методом монтажа. Рекомендовать его не будем, так как установленный таким способом унитаз со временем расшатывается. Причина тому – влага, попадающая на деревянную поверхность. Доску укладывают в пол на уровень с поверхностью и закрепляют её анкерами. Оставшееся пространство заполняют цементным раствором и после полного затвердевания смеси приступают к монтажу. Процесс установки такой же, как и инсталляция дюбелями, только монтажные ушки унитаза прикручивают к доске саморезами, предварительно положив резиновые шайбы под головки.

Установка унитаза на тафту

Установка на эпоксидную смолу

Если в основании модели унитаза отсутствуют крепёжные ушки, то такой прибор крепится на клеевое соединение. Этот вариант подходит для устройств, в которых сливной бачок монтируется на стену без упора на чашу унитаза или вместо бачка используется сливной кран. После примерки и нанесения контурной метки, склеиваемые поверхности слегка обрабатываем наждачной бумагой или корундовым камнем для придания им шероховатости, а потом обезжириваем растворителем. Затем на сухую поверхность пола наносится эпоксидный клей слоем 4 – 5 мм и прижимают унитаз с усилием. После полного отвердевания клея можно пользоваться устройством.

Установка на эпоксидную смолу

Совет. При работе с эпоксидным клеем используйте перчатки для защиты кожи рук.

Подвесная система инсталляции

Для установки подвесного унитаза понадобится специальная рама со сливным бачком, который укомплектован сливным механизмом и обшит изолирующим материалом для поглощения шума и препятствия образования конденсата. Обычно такая конструкция покупается отдельно от унитаза. Рама крепится к стене анкерами, а на неё навешивается унитаз. Коммуникации скрывают внутри рамы, которую впоследствии обшивают влагостойким гипсокартоном и облицовывают. Клавиша слива монтируется в стене на передней панели бачка.

Подвесная система инсталляции

Подсоединение бачка к чаше унитаза и водопроводу

После того как унитаз установлен, необходимо водрузить на него сливной бачок. Внутреннее наполнение собираем по инструкции. На чашу кладём прокладку (она может иметь различную форму) и закрепляем бачок к чаше так, чтобы она не сместилась относительно своего места. Можно приклеить её к чаше силиконом. Винты затягиваются равномерно. Подсоединяем гибкий шланг от бачка к водопроводу. На резьбовые соединения наматываем для уплотнения ленту ФУМ. Не лишним будет установка запорного крана на водопроводную трубу.

Подсоединение бачка унитаза

В случае необходимости ремонта изделия кран позволит локально перекрыть подачу воды. Осталось протестировать герметичность и качество работы системы. Сдвиг поплавка выше или ниже позволяет регулировать уровень наполнения водой сливного бачка. Несколько раз наполняем бачок водой и сливаем. Отсутствие протечек и безотказная работа устройства говорит о том, что установка прошла успешно. Завершающим штрихом станет установка стульчака, что после всей проделанной работы будет для вас сущим пустяком.

Урок по установке унитаза: видео

Как установить унитаз: фото

Большинство соотечественников, в частности мастеровитые народные умельцы, нередко самостоятельно принимаются за ремонт дома и различных его систем. Однако к установке новой сантехники, ввиду определённых обстоятельств, они относятся с крайней опаской и даже неверием в собственные силы. И хотя часто за монтаж унитаза, к примеру, приходится выплачивать наёмникам сумму, эквивалентную стоимости самого унитаза, – этот факт всё равно их не останавливает. А зря, ведь установка унитаза своими руками – очень простая задача!

Подготовка к установке

Конечно, вам не помешает ознакомиться с рядом специфичных нюансов, связанных с процедурой монтажа, однако они настолько доступны, что вы без проблем сможете в них разобраться. На деле, получается, что монтаж, непосредственная установка и подключение к общей системе канализации санузлов всех видов практически ничем не различаются между собой. Единственное отличие может быть выявлено в подключении каких-то дополнительных функций, вкупе с установкой автоматизированной системы.

Разные системы состоят из схожих элементов

Разумеется, любой унитаз комплектуется с пошаговой инструкцией по его сборке. Во время монтажа системы слива и заполнения не должно возникнуть каких-либо сложностей. Однако пристальное внимание должно быть уделено , поскольку его работа заключается в регулировке напора и объёма воды, заполняющей бачок.

Проверьте комплектацию сливного бачка

Особого внимание заслуживает применение . Такое решение очень удобно в использовании. Про установку мы подробно расскажем в отдельном обзоре.

Установка унитаза по шагам

Рассмотрим основные подводные камни в процедуре установки новенького унитаза. Будем говорить конкретно о новосёлах, то есть наша инструкция не подразумевает демонтаж старого санузла. Поэтому будьте внимательны.

Итак, для самостоятельного монтажа только что купленного унитаза вам необходимо совершить следующие действия:

Это всё! Самостоятельный монтаж санузла подошёл к концу. Однако не следует сразу же использовать его по назначению: необходимо дать силикону застыть. Делает он это в течение 6 часов. Кстати, не жалейте герметик! Его в монтажном деле много не бывает. Но обязательно проследите, чтобы силикон не оказался внутри трубы.

Примечание: Для самостоятельной установки санузла и его бачка вам не понадобятся профессиональные инструменты. Достаточно запастись набором ключей гаечного и разводного типа.

Санузел с вертикальным выпуском

Подобная модель особенно популярна в странах Европы. Такой унитаз представляет собой устройство, в котором сифон, находящийся в чаше, и выпускной патрубок направляются при монтаже вниз. Эта универсальная конструкция позволяет установить санузел под любым углом к стенке.

Для монтажа понадобится произвести всего несколько действий:

• Сделать напольные разметки и установить обычный винтовой фланец с фиксирующим устройством;
• Установить канализационную трубу в центре фланца;
• Произвести монтаж унитаза на фланец, надёжно зафиксировать выпускной патрубок.

Санузел с горизонтальным выпуском

Или по-другому с прямым выпуском «в стену». Наиболее распространён в России. Выпуск такого унитаза неизменно направлен назад. Выпускной патрубок в данной конструкции присоединяется к трубе канализации посредством специфичной манжеты.

Обратите внимание в процедуре монтажа на крепление санузла к полу. Ножки подобного типа унитаза, как правило, оборудованы специфичными отверстиями, предназначенными для фиксирования сантехники именно к напольной поверхности.

Совет: Начинать подсоединение санузла с прямым выпуском следует во время его монтажа. В качестве крепежа используются дюбели и стандартные шурупы. Закрепляйте конструкцию со всей внимательностью, поскольку чрезмерно сильное и резкое шурупное «дотягивание» вполне способно повредить целостность санузла.

Унитаз с косым выпуском

Рассмотрим основные моменты монтажа:

Специфика подключения без гофры

Подсоединение санузла к общей системе канализации при помощи гофрированных труб мы уже рассмотрели в пошаговой инструкции. А можно ли подключить унитаз без применения гофры, и не окажется ли этот процесс более сложным? Такое подключение, конечно же, возможно, при этом оно навряд ли вызовет у вас какие-то вопросы.

Если вы окончательно убедились в ненадобности гофры, то присмотритесь к следующим специфичным нюансам в процедуре такого подключения:

Обязательное использование фановой трубы. Учитывая угол унитаза, присоединение переходника осуществляется разными методами:

санузел с косым выпуском – монтаж производится в пол: в современных квартирах такого подключения вы уже не увидите, однако когда-то это было актуально;
санузел с вертикальным выпуском – монтаж осуществляется строго под прямым углом в стену;
санузел с горизонтальным выпуском – угол установки эквивалентен 40º, монтаж производится в стену.

1. Если выпуск санузла не подходит выпуску системы канализации, необходимо: либо приобрести иную модель изделия, либо всё-таки применить гибкие трубы-переходники.

Таким образом, монтаж унитаза своими руками не должен вызвать у вас серьёзных проблем. Вы легко сможете осуществить его, руководствуясь определёнными правилами, следуя пунктам пошаговой инструкции и учитывая специфику сантехнической установки. Это обойдётся вам значительно дешевле, чем вызов на дом профессионалов.

В следующей статье мы расскажем .

Пользователям, которые сталкивались с услугами специалистов по сантехнике, не понаслышке известно о высоких расценках на любые сантехнические работы, даже самые мелкие. Проведение всех операций, включая демонтаж старого оборудования, может вылиться в кругленькую сумму, поэтому установка унитаза своими руками позволит сэкономить кому-то значительные финансовые средства.

Перед тем как установить унитаз своими руками, полезно изучить технологию монтажа сантехнического оборудования, правила работы с половым покрытием, которым чаще всего является плитка. Также при проведении работ понадобится стандартный бытовой или строительный электроинструмент, элементы крепежа, идущие в комплекте с унитазом, или более надежные, приобретенные в торговой сети.

Чаще всего новые унитазы приобретают для установки в квартирах и частных домах, иногда их ставят на дачах, в частном секторе в туалеты деревенского типа, используя свои старые или покупая бэушные изделия.

В торговой сети представлен обширный модельный ряд различных типов унитазов, в зависимости от конструктивного исполнения, монтажа, материала изготовления, их делят на категории по приведенным ниже отличительным признакам.

От исполнения чаши зависит комфорт, гигиеничность и функциональность пользования сантехническим прибором, существуют три основные конструкции:

Воронкообразная . В ней сливное отверстие расположено по центру, конструкция обеспечивает тщательное и быстрое удаление продуктов жизнедеятельности, существенный недостаток данного расположения — образование всплеска при падении отходов. Для избавления от брызг в воронкообразной конструкции часто реализуют функцию антивсплеск, делая сливное отверстие небольшой глубины (30 — 40 мм) с уклоном назад.

Тарельчатая . Представляет собой платформу, в которой сливная воронка выдвинута вперед — это приводит к тому, что отходы сначала попадают и задерживаются на плоской платформе, после чего смываются водой. Недостаток конструкции — низкая гигиеничность, требующая слишком частого использования ершика, поэтому тарельчатая форма считается устаревшей и в современных унитазах практически не применяется.

Козырьковая. Наиболее распространенная форма чаши в современных унитазах, в ней сливное отверстие выдвинуто вперед, а отходы попадают в воронку, спускаясь по наклонному дну. Для предотвращения всплеска в верхней части слива имеется небольшой выступ, предотвращающий брызгообразование.

Недавно на рынке появился новый вид гигиеничных унитазов, в которых микробам негде прятаться, конструкция получила название безободковой и представляет собой чашу со сплошными внутренними стенками, по внешнему виду мало чем отличающуюся от типовой.

Подача воды при смыве

Поступающая из сливного бачка вода смывает отходы по следующим траекториям:

Прямой смыв . Вода поступает с фронтальной части смывного отверстия — это вызывает повышенный шум, разбрызгивание, неполный охват чаши. К преимуществам конструкции относят долговечность и низкую стоимость, в дополнение к перечисленным недостаткам можно привести необходимость более частого ухода за чашей.

Круговой смыв. При таком расположении водные струи движутся к отходам в центре чаши со всех сторон — это позволяет обработать до 95% ее поверхности с низким шумом и отсутствием брызг. Естественно, цена унитаза с круговым смывом чуть выше, чем у конструкции с прямым потоком.

Тип выпуска

Канализационные трубы в многоквартирных домах обычно размещаются в стенах, иногда встречается их более эстетичное расположение в полу (на первых этажах индивидуальных домов). Соответственно конструкция сантехнических приборов должна учитывать подобное расположение труб, поэтому унитазы выпускают со следующим разновидностями выпускных патрубков:

Горизонтальный . Унитазы с таким отводом подключают к вертикально размещенным стоякам в стенах. Отвод, расположенный параллельно плоскости пола удобен в случае, если точку входа в вертикальный стояк технически невозможно расположить на уровне стяжки и приходится подключать прибр на некотором расстоянии от пола.

Обычно такую конструкцию имеет большинство современных унитазов из-за ее универсальности — если необходимо опустить точку входа в стояк ниже, применяют специальное угловые переходники, эксцентрики.

Косой . Выпуск под углом 140 — 145 градусов делают в унитазах чуть реже прямого, чашу подсоединяют к вертикальному стояку практически на уровне пола. Преимуществом конструкции является отсутствие застойных явлений в гофре — все отходы полностью стекают в канализационный стояк из-за значительного уклона. Современные унитазы с косым выпуском менее функциональны из-за ограничений в подключении к стояку на большую высоту.

Вертикальный. Чаще унитазы такой конструкции используют в индивидуальном домостроении, где нет необходимости использовать межэтажный стояк. В этом случае прибор одевают на выходящую из пола канализационную трубу, используя прямой переходной патрубок.

Способ размещения чаши

Унитазы должны выдерживать не только собственный вес, но и массу человека, находящегося на чаше, их конструкция в зависимости от расположения бывает следующих видов:

Напольная . В данной модификации классического типа чаша имеет плоское основание с двумя сквозными отверстиями, через которые крепится к полу на винты с дюбелями, анкерные болты. Напольное сантехническое оборудование рассчитано на установку в просторных туалетных комнатах, сам монтаж отличается простотой и отнимает минимум времени.

На заметку: Одной из современных разновидностей напольных моделей являются пристенные виды, имеющие плоский сливной бачок и конструкцию отвода, позволяющую вплотную приставлять унитаз к стене — это экономит пространство в туалетной комнате.

Отдельно можно выделить специальную , имеющего треугольную форму для установки унитаза в углу туалета. Угловая модель позволяет отойти от устоявшихся шаблонов при обустройстве туалетной комнаты, является оригинальным дизайнерским решением, в некоторых случаях (помещения квадратной формы) выигрывает в практичности у традиционного расположения.

Подвесная. Конструктивное исполнение позволяет подвешивать чашу на стену, благодаря упрочненному корпусу она способна выдерживать вес до 400 кг. Обычно смывной бачок подвесного унитаза прячут в стене, оставляя на поверхности кнопку для управления его работой. Подвесные унитазы рассчитаны на установку в туалетной комнате малой площади и благодаря открытому полу существенно облегчают уборку помещения.

Вариант расположения бачка

Сливной бачок может быть прикреплен к чаше или находиться от нее на некотором удалении, подводя воду через трубопровод, причем расстояние может быть сколько угодно большим.

Раздельные бачок и чаша . Такая модификация широко применялась в туалетных комнатах советской эпохи, бачок поднимался высоко над унитазом, а вода поступала в чашу через длинный вертикальный трубопровод. Подобные унитазы сейчас мало используются из-за отсутствия в торговой сети, исключением являются лишь эксклюзивные варианты обустройства жилых помещений в определенном дизайнерском стиле.

Совмещенный унитаз . Это классическая модель подавляющего числа унитазов, в которой бачок расположен непосредственно на чаше, являющейся для него опорой. Преимуществом конструктивного исполнения является простота монтажа — для установки унитаза достаточно двух отверстий в полу, к которым прикручивают основание.

Одна из разновидностей унитаза совмещенной конструкции — креативный вариант, представляющий собой моноблок, отлитый из одной заготовки. Модель не требует крепления бачка к чаше металлическими болтами через и герметизации их стыкового соединения резиновым кольцом.

Скрытый бачок. Спрятанный за фальш-стеной бачок — популярная в последнее время разновидность монтажа под названием инсталляция, для ее реализации бак размещают на металлическом каркасе и прячут за облицовку стены, выводя на поверхность управляющую сливом кнопку. Чашу ставят на пол или подвешивают на стену, смывной бачок обычно изготавливают из пластика.

Подводка воды к бачку

Для эстетичности и удобства размещения современные бачки выпускают с правой или левой нижней подводкой воды к корпусу, реже встречаются изделия с боковыми отверстиями для водоподачи.

Материалы изготовления

Перечень компонентов, из которых производят унитазы, не слишком широк, основными из них являются:

Фарфор . Материал представляет собой обожженную смесь глины, кварцевого песка, каолина с другими добавками. Фарфор обладает низкой пористостью, не впитывает запахи, эксплуатационный срок фарфоровой сантехники доходит до 50 лет. К недостаткам фарфора относят его хрупкость и высокую стоимость, недоступную многим потребителям.

Фаянс . Исходные материалы и технология получения фаянса сходны с производством фарфора, материал имеет большую пористость — это приводит к ухудшению гигиенических показателей. В поверхность из фаянса хорошо впитывается , удерживаются запахи, поэтому вся фаянсовая сантехника при изготовлении покрывается плотной водоотталкивающей глазурью.

Благодаря низкой стоимости, широкой цветовой палитре, стойкости практически ко всем агрессивным химическим веществам, простоте ухода, сроку службы не менее 30 лет, фаянсовые изделия пользуются широким спросом у потребителя и являются лидерами по продажам среди других видов сантехники.

К недостаткам относят хрупкость фаянсовых изделий, присущую всей керамике, а также появление со временем мелких трещинок, ослабляющих материал и изменяющих цвет.

Нержавейка . Унитазы из металлов, точнее нержавейки, из-за своей легкости и прочности обычно устанавливают в общественных местах, преимущественно в наземном, морском и воздушном транспорте (поезда, самолеты, морские суда).

В продаже можно встретить чугунные эмалированные чаши без бачка под ноги, которые в советские времена устанавливали в общественных туалетах деревенского типа. Сейчас, с повышением культуры, они не пользуются высоким спросом, но по-прежнему выпускаются на морально устаревшем производстве и реализуются в торговой сети.

Пластик. Современное состояние технологий позволяет выпускать сантехнику из пластика, так изделия из армированного акрила обладают высокой прочностью, низкой пористостью, легки в обслуживании. К недостаткам полимеров относят низкую механическую прочность и подверженность температурной деформации.

Стекло, камень . Натуральный и искусственный камень, стекло, служат материалами для эксклюзивного изготовления сантехники и соответственно имеют неподъемную цену для рядового потребителя. Из искусственного камня удобно делать моноблочную конструкцию, незаметно и прочно соединяя две отливки (чашу и бачок) жидким составом их изготовления.

Демонтаж старого унитаза

Перед тем как самому установить унитаз, необходимо избавиться от старого сантехнического прибора. За снятие унитаза наемными работниками специализированных фирм придется выложить около 500 р. — сумма довольно ощутимая для среднестатистического гражданина с учетом того, что проведение работ отнимает не более получаса времени и из-за простоты по силам любому хозяину.

Демонтажные работы при снятии типового напольного унитаза проводят в следующем порядке:

• Перекрывают подачу воды шаровым краном около трубы гибкой подводки, спускают из бачка воду.
• Откручивают разводным ключом подводящий шланг от водопроводной трубы.
• Приступают к снятию двух крепежных винтов внизу. Если они имеют шестигранную головку, используют гаечный ключ, некоторые старые унитазы могли крепиться на шлицевые винты, что значительно осложняет их снятие. Обычно крепежные винты в результате длительной эксплуатации покрываются ржавчиной и солевым налетом, отложения можно размягчить растворить керосином, средствами бытовой химии для удаления известкового налета и ржавых пятен в бытовой сантехнике, смазкой WD-40.

На заметку: Если нет времени или подходящих растворов для растворения ржавчины и солевых отложений, старый унитаз выламывают из крепежа перемещением его в стороны или разбивают основание около винтов молотком (зубилом). Также унитаз ломают, когда он замурован или приклеен к полу цементно-песчаным раствором.

После снятия крепежа или разрушения основания, унитаз приподнимают и слегка отклоняют назад, чтобы слить воду, а затем выносят из туалетной комнаты и ставят на пол бачком к стене для подстраховки от опрокидывания.

• От унитаза отсоединяют гофру (если она снялась вместе с ним), откручивают шланг подводки холодной воды, после чего утилизируют чашу с закрепленным на ней бачком — вес собранной конструкции не столь высок для любого здорового мужчины.
• Оставшиеся в полу винты, если они не выкручивались, не сложно отвинтить плоскогубцами или в крайнем случае срезать болгаркой (полотном по металлу).
• По завершении всех работ закрывают канализационное отверстие тряпкой (чтобы она не пачкалась, ее можно засунуть в целлофановый пакет), убирают грязь из туалетной комнаты.

Установка нового унитаза

Установка унитаза в туалет своими руками производится с помощью перфоратора или домашней дрели с функцией отбивки, понадобятся дюбеля с шурупами (идут в комплекте поставки), гаечный ключ подходящего размера для заворачивания винтов и простейший бытовой инструмент (рулетка, молоток, маркер). Из расходных материалов может пригодиться силиконовая смазка и герметик. Перед установкой унитаза собирают согласно инструкции по эксплуатации сливной механизм в бачке.

Виды крепежа к полу

Чашу типового унитаза крепят к полу следующими способами:

1. На дюбеля с винтами . В комплект большинства напольных унитазов входит крепеж с двумя дюбелями и винтами с шестигранной головкой. Для крепления чаши сверлят отверстия в полу, вбивают дюбеля и гаечным ключом закручивают в них винты. Существует второй тип крепления с помощью дюбелей, при котором вместо винтов с шестигранной головкой вкручивают шпильки с наружной резьбой. После установки чаши на шпильки ее фиксируют накидными гайками.
2. На анкерные болты . Метод используют, когда необходимо обеспечить высокую жесткость крепежа. Для этого в просверленные отверстия вбивают анкерные болты с наружной резьбой, чашу фиксируют накидными гайками. Вместо анкеров можно использовать резьбовые шпильки, которые вмуровывают в пол на цементный раствор, помещенный в просверленные отверстия большего диаметра.
3. На деревянную основу . В советские времена унитазы ставили на короткие отрезки деревянных досок, уложенных в выемки бетонных плит и замурованых цементно-песчаной стяжкой. После снятия старого унитаза можно воспользоваться данным методом крепления, используя доску вместо пластиковых дюбелей. В этом случае после установки нового унитаза на место старого, его прикручивают к полу саморезами по дереву в доску. Так как диаметр винта довольно большой, для облегчения вкручивания в деревянной основе предварительно просверливают отверстия.

Как установить гофру на унитаз

В торговой сети реализуется широкий ряд эластичных гофр для подсоединения унитазов к сливу канализации, когда чаша имеет косой выпуск, дополнительные элементы при подключении к стандартному отводу диаметром 110 мм вряд ли понадобятся.

Если пользователь приобрел изделие с прямым отводом и вертикальная труба стояка расположена от него на малом расстоянии снизу, чтобы установить гофру, потребуется жесткий переходник с прямого угла на наклонный (иногда дополнительно ставят эксцентрик), помещаемый на выходной патрубок чаши или в канализационную трубу.

Вместо гофрированного можно использовать жесткое соединение чаши со сливной канализационной трубой, обладающее меньшим сопротивлением водному потоку и более гигиеничное, однако реализовать такое подключение своими руками сложнее, затратнее по финансам и времени.

Гофру к типовому унитазу подключают следующим образом:

• Для облегчения установки смазывают наружную и внутреннюю поверхности гофры в местах контакта с патрубком чаши и канализационной трубой силиконовой смазкой. Не стоит идти на поводу у многих сантехников, выбрасывающих чужие деньги на ветер за силикон, и покрывающих гофру абсолютно бесполезным в данном применении силиконовым герметиком.
• Одевают гофру на выходной патрубок чаши, подносят унитаз к канализационному сливу и помещают в него другой конец.
• Ставят унитаз на установочное место, наполняют сливной бачок и спускают воду, проверяя сухим отрезком ткани герметичность соединения, если на материи появились влажные пятна, слегка поворачивают и двигают гофру, после чего дают ей некоторое время устояться.

Пошаговый монтаж унитаза

После сборки сливной системы в бачке его прикручивают к чаше и приступают к креплению унитаза, работы проводят поэтапно в следующей последовательности:

• Прикручивают к сливному бачку гибкую подводку, устанавливают на чашу гофру, заносят унитаз в туалет и подключают его к водопроводной трубе и канализационному сливу приведенным выше способом.
• Включают подачу воды, после наполнения бачка ее сливают и проверяют герметичность всех соединений в местах подключения гибкой подводки и гофры. Если капли не обнаружены, приступают к дальнейшим операциям, в противном случае поджимают гибкую подводку или двигают гофру.
• Проверяют расположение унитаза: рулеткой измеряют расстояние от основания чаши до противоположных стен, делая его одинаковым, отслеживают положение сливного бачка, убеждаясь в наличии небольшого зазора (10 — 20 мм) и параллельности его расположения относительно задней стенки. Открывают ревизионные двери для обзора и доступа к , убеждаясь в отсутствии помех. Просовывая маркер по центру отверстий в основании чаши, отмечают две установочные точки для крепежа.

• Отключают шаровым краном подачу воды, отсоединяют гибкую подводку от водопроводной трубы, спускают воду, приподнимают унитаз с небольшим уклоном назад и выносят его из туалета.

Важно: Некоторые сантехники для упрощения и облегчения работ делают отметки по чаше без бачка — такое решение чревато ошибками и затруднит выбор оптимального расположения унитаза без отслеживания полной картины.

• Далее, приступают к сверлению отверстий в напольном плиточном покрытии (керамогранит, грес, кафель и другое) с помощью перфоратора или бытовой дрели. Для этого очень аккуратно острым керном отбивают небольшой кусочек плитки, и проделывают в ней отверстие сверлом по керамике (перьевой тип) в обычном режиме вращения. Работы существенного упрощаются, если отверстия совпадают с плиточным швом.
• После просверливания плитки, меняют сверло в перфораторе на победитовое и переключают инструмент в режим одновременного вращения и отбивания. Отмечают изолентой на сверле необходимую глубину погружения с учетом длины винта и толщины основания унитаза, затем производят просверливание отверстий.

Важно: Следует отметить, что часто идущие в комплекте с унитазом дюбеля и винты технически не соответствуют его массе, то есть на полу с небольшими неровностями унитаз за короткое время расшатается и начнет качаться на выступах. Поэтому рационально приобрести в торговой сети более мощный крепеж с дюбелями и болтами диаметром 10 — 12 мм — это обеспечит устойчивое, надежное и долговечное крепление унитаза к полу.

• После сверления отверстий в них аккуратно вбивают дюбеля и относят унитаз на место, подключает его к водопроводу, сливу канализационной системы, проверяют корректность работы бачка и наличие утечек. Если нареканий нет, прикручивают унитаз к полу винтами, обязательно подложив под шляпки прокладки из комплекта или приобретенные в торговой сети.
• По окончании работ следует установить крышку на унитаз согласно инструкции, процедура довольно проста и не отнимет много времени.

Зачем нужен герметик

Многие профессиональные сантехники в силу специфики своей работы настолько привыкли к силиконовому герметику, что не могут обойтись без постоянного его применения во всех случаях, невзирая на расходы — ведь материал оплачивает заказчик. Поэтому большинство из них при установке унитаза рекомендуют слегка приподнимать его над полом и закачивать под основание одну, две тубы силикона для повышения устойчивости и защиты от подтекания воды.

Силикон не так дорог, но если чаша устанавливается на пол с высокими зубцами, из-за постоянной деформации герметика при уборках ее устойчивость со временем может нарушиться, к тому же при кратковременном снятии унитаза его дно придется снова силиконить. Герметик можно безболезненно заменить на эластичную подложку из куска линолеума, вырезав его по контуру основания.

В иных ситуациях на ровном полу вместо герметика неплохо подложить под основание один или несколько слоев вспененного полиэтилена, применяемого как подложка при укладке ламината, или заменить его аналогичными материалами — практически во всех случаях это ничего не стоит и можно сэкономить некоторую сумму, не покупая силикон.

Для потребителя с невысоким финансовым доходом самостоятельный демонтаж старого унитаза с установкой нового позволит сэкономить сумму около 3000 руб., которую он бы потратил, воспользовавшись услугами сантехников специализированных фирм.

Если удалось разобраться с инструкцией и самостоятельно установить сливную систему в бачок, то проведение дальнейших работ не вызовет особых трудностей у любого хозяина даже при отсутствии строительных навыков.

Когда дома нет электроинструмента, проблему можно решить, одолжив перфоратор у знакомых или взяв его напрокат в одной из специализированных фирм.

Во время капитального ремонта квартиры мы сталкиваемся с необходимостью замены старого унитаза на новый. Для выполнения этой работы зачастую приглашается профессиональный сантехник. Однако установка унитаза своими руками не такая сложная задача, как может показаться сначала. Если вы ограничены в средствах или хотите сэкономить на услугах рабочих, то эта статья для вас. Ниже мы расскажем, как правильно выбрать унитаз, подготовить помещение, собрать и установить новый сантехнический прибор.

Выбираем унитаз

Выбирая новую сантехнику, следует учитывать некоторые особенности туалета и ванной комнаты. А именно:

• Площадь помещения;
• Наличие или отсутствие внешней трубы водоснабжения, ее диаметр и удаленность от предполагаемого бачка;
• Расположение канализационной трубы;

• Угол выпуска. Самый оптимальный вариант – это установка унитаза с косым выпуском. Измерить высоту выпуска от пола вы можете своими руками, и при небольшом несовпадении установить переходник – сливную гофру.

Все унитазы имеют свои особенности конструкции и крепления. В первую очередь нужно делить их на подвесные и напольные . Установка навесного унитаза имеет эстетические преимущества, кроме того, он занимает намного меньше места. Тогда как напольный туалет является более практичным, удобным и надежным.

Классификация по методу смыва

Существует два основных типа смыва – прямой и круговой.

1. Прямой (или горизонтальный) чаще встречается в простых бюджетных моделях сантехнического оборудования. Вода из бачка стекает по задней стенке чаши унитаза, что не позволяет удалить загрязнения под ободком. Во время набора и слива воды такой унитаз создает сильный шум.
2. Круговой смыв эффективно очищает всю поверхность чаши за счет кольцевого устройства. Однако унитазы с таким типом смыва стоят значительно дороже.

Демонтаж старого унитаза

Демонтаж и установка унитаза следуют друг за другом в том случае, если вам необходимо заменить старую сантехнику на новую. Так происходит во время капитального ремонта квартиры или санузла.

Все действия должны проводиться в строго определенном порядке:

1. Оденьте защитные очки и рабочую одежду;
2. Перекройте холодную воду, а затем спустите воду из бачка;
3. Отсоедините водопроводную трубу и снимите бачок;
4. Открутите напольный унитаз от пола;
5. Чтобы отсоединить чашу унитаза от канализационной трубы, используйте кувалду или молоток. Аккуратно постукивайте по цементу или клею, закрывающему стык. Следите за тем, чтобы осколки не попали в трубу и не засорили слив;
6. Пошатывая унитаз, удалите остатки герметика и снимите его с места;
7. Теперь можно убрать в санузле, очистив место для нового сантехнического прибора. Зачистите канализационную и водопроводную трубы от ржавчины и налета, а затем обработайте смазкой, предотвращающей коррозию металла.

Сборка нового унитаза

Установка биде и унитаза – задача не простая, но выполнимая. Любой напольный унитаз состоит из двух основных частей – чаши и сливного бачка. Наша первоочередная задача состоит в соединении этих двух частей в целостный сантехнический прибор при помощи винтиков, гаек и различных прокладок.

Сборка унитаза начинается со сливного бачка. Сначала необходимо вмонтировать сливной механизм, а затем и поплавок. Сливной механизм, который обычно прилагается в собранном виде, устанавливается не сложно. Вставьте его в специальное отверстие на дне и закрепите при помощи пластиковой гайки, на которую затем наденьте резиновый уплотнитель.

Важно: Не забудьте про резиновые прокладки! Все соединения унитаза выполняются с их использованием.

Инструкция по сборке унитаза на этом не заканчивается. Прежде, чем переходить к установке, нужно соединить сливной бачок с чашей. Для этого вам понадобятся металлические шпильки. Установите бачок на чашу и плотно закрепите, надев на шпильку специальную шайбу, резиновую прокладку и закрепив гайкой. Повторите все это со вторым отверстием.

Монтаж унитаза

Инструкция по установке напольного унитаза

Установка унитаза в частном доме своими руками или в квартире с помощью профессионала – все это не имеет значения. Если ваш выбор пал на напольный туалет, то его монтаж в любом случае должен будет проводиться по описанной ниже схеме.

• Перед установкой сантехники необходимо завершить все отделочные работы.
• Установка унитаза на цемент или кафельный пол имеет свои особенности. Пол должен быть идеально ровным, иначе при затягивании крепежей может пострадать сам унитаз или плитка.
• Вставьте дюбеля в отверстия и прикрутите сантехнический прибор к полу, но не до конца.

• Если вы монтируете унитаз на некотором отдалении от стены, то самое время заняться установкой гофрированной трубы и окончательным закреплением унитаза, проверкой его прочности и неподвижности. В этом случае трубы соединяются при помощи резиновых уплотнителей и герметика.
• Когда установка чаши окончена, самое время подключить воду к сливному бочку и проверить работоспособность всего устройства. Для подведения воды используйте гофрированный шланг из металла, паклю и гайки нужного размера.

Установка подвесного унитаза своими руками

Установка унитаза с инсталляцией мало чем отличается от установки скрытого унитаза. В обоих случаях чаще всего используется чаша подвесного типа, что обязывает нас своими руками монтировать в стену не только сливной бачок, но и металлический каркас.

Важно: Убедитесь в прочности своей стены. Лучше, если этот параметр будет оценивать специалист.

Стальной крепеж монтируется при помощи дюбелей к бетонной и железобетонной стене (редко – к кирпичной). Высота установки унитаза определяется самостоятельно именно на этом этапе.

Следуя инструкции, закрепите чашу унитаза и установите сливной бачок. Соедините их гибким шлангом и подключите к системе водоснабжения и канализации.

Помните: Герметичность стыков в данном случае обеспечивается точно так же, как и в случае с напольным туалетом.

Видео

Установка унитаза своими руками при грамотном подходе и доскональном изучении вопроса вряд ли вызовет у вас какие-либо трудности. Ниже вы сможете ознакомиться с видео роликами, которые сделают процесс монтажа простым и понятным. Удачного просмотра!

Имея «прямые» руки, большую часть работ по дому можно сделать самостоятельно. К этой категории работ относится и установка унитаза. Зная последовательность действий монтаж или замену вполне можно сделать своими руками.

Монтаж унитаза своими руками — задача средней сложности

Виды унитазов

В данной статье рассмотрим рассмотрим не особенности смыва или формы чаши, а те, особенности конструкции, которые определяют перечень монтажных работ.

По способу монтажа

Сам унитаз состоит из сантехнической чаши и сливного бачка. Чаша может быть напольного монтажа или подвесная. Если чаша подвесная, то бачок идет скрытого монтажа — встроенный в стену. В случае с напольной чашей существует три варианта крепления бачка: на специальную полочку на чаше (компакт), отдельный, соединенный при помощи гибкого шланга, в инсталляции (скрытой в стене рамы).

Достоинство напольного унитаза с обычным сливным бачком — простота монтажа. Его можно ставить не начиная ремонта. Недостаток — по сравнению с подвесным он занимает больше места, смотрится более тяжеловесным. Соответственно, у подвесных моделей монтаж сложный — необходимо закрепление несущей конструкции — инсталляции — в стене. Возможно это только во время ремонта.

Выпуск в канализацию

Выбор унитаза по выпуска в канализацию зависит от места расположения канализационной трубы. Бывают они:

Если труба находится в полу, оптимальным будет вертикальный выпуск. Если выход в полу, но находится близко от стены, удобнее всего косой унитаз. Горизонтальный вариант универсальный. Используя гофрированный патрубок его можно подключать и в стену, и в пол.

Установка унитаза с бачком компакт (напольный вариант)

Из магазина обычно привозят отдельно чашу унитаза, бачок, сливное устройство и поплавок. Перед установкой унитаза все, кроме поплавка, надо собрать.

Из чего состоит напольный унитаз с бачком типа «компакт»

Сборка

Начинается процесс с монтажа сливного устройства. Оно идет в собранном виде, требуется только установить в отверстие в дне бачка. Между сливным устройством и бачком укладывается резиновая прокладка.

С обратной стороны на патрубок накручивается идущая в комплекте пластиковая шайба. Она затягивается руками, затем — с использованием ключа, но очень осторожно, так как сломать пластик легко. Чтобы сливное устройство не крутилось, его надо придерживать рукой.

Следующий шаг — установка крепежных винтов на бачок. Они тоже входят в штатную комплектацию. Это длинные тонкие винты из оцинковки или нержавейки. Их вставляют в два небольших отверстия на дне бачка, надевают резиновые прокладки, затем шайбы и только потом накручивают гайки.

Перед установкой бачка на чашу унитаза, под бачок укладывается прокладка (в комплекте). Чтобы из канализации не просачивались запахи, ее надо «посадить» на герметик. Промазываем сначала с одной стороны, укладываем на унитаз, промазываем с другой, ставим бачок.

Устанавливаем бачок на полочку чаши, пропуская винты в соответствующие отверстия. Снизу на винты надеваем шайбы, гайки, затягиваем. Следим при этом, чтобы бачок стоял ровно.

Далее ставим поплавок — устройство контроля уровня воды в бачке. В верхней части бачка имеется два отверстия. Вот в одно из них и вставляем устройство. Его монтируют с той стороны, с которой будет подключаться водопровод.

На выходной патрубок наматываем немного льна, промазываем сантехнической пастой, устанавливаем уголок (латунный или нержавеющий). Сильно соединение не затягивайте, не забивайте, что патрубок из пластика.

Устанавливаем тройник

Монтаж на пол

Унитаз почти собрали, можно ставит на место. К канализации унитаз подключается при помощи гофрированного переходника. На концах он имеет резиновые уплотнители, которые плотно садятся в трубы и на выпуск унитаза.

Если канализационная труба пластиковая, гофра просто вставляется до упора. Если стояк чугунный, да еще не новый, чтобы через микротрещины не просачивался запах, трубу чистят до металла, вымывают и сушат. На сухой чистый металл по окружности накладывают слой герметика (в нижней части немного больше), затем вставляют гофру. Для большей уверенности можно герметиком пройтись и снаружи соединения.

В любом случае, в канализационную трубу вставляем гофру.

Второй конец гофры надевается на выпуск унитаза. Это и есть подключение унитаза к канализации. Все так просто. Только есть один нюанс. Чтобы его потом можно было снять, выход гофры и выпуск унитаза смазывают смоченным в воде мылом, только потом надевают раструб. Если этого не сделать, снять унитаз, не повредив гофру, будет проблематично. А ведь придется еще сверлить отверстия под крепеж. Гораздо удобнее будет снять, а не пытаться сдвинуть частично зафиксированный прибор.

Надев гофру на выпуск, выставляем унитаз так, как он будет стоять. Установив на бачок крышку, проверяем, чтобы для нее было место. Далее надо присесть, проверить комфортность использования, при необходимости откорректировать положение. Затем берут карандаш или маркер, вставив в отверстия в подошве, отмечают места для установки крепежа.

Сняв унитаз, в отмеченных местах сверлят отверстия под дюбеля. Если в комплекте идет пластиковый крепеж, его не используйте — сломается через несколько дней. Надо сразу ставить мощные дюбеля.

Если устанавливается унитаз на плитку, чтобы она не треснула, глазурованную поверхность лучше накернить. Берут саморез, ставят в отметку, несколько раз бьют по нему молотком. Это и называется «накернить». Затем берут дрель или перфоратор и сверлят плитку, отключив ударный режим. После того, как плитка пройдена, можно включать режим перфорации.

В отверстия ставим пластиковые пробки от дюбелей. Они должны находится в одной плоскости с полом. Если есть более толстый край, его срезаем острым ножом.

Подметаем пол, убирая пыль в месте установки унитаза. Ставим его на место, в отверстия вставляем дюбеля, закручиваем их при помощи соответствующего ключа. Подтягивать болты надо поочередно то с одной стороны, то с другой. Затягивать, пока унитаз не станет прочно, без люфта.

Последний штрих — подключение к водопроводу. Соединяют выход водопроводной трубы с установленным на ней краном с уголком на бачке, который подключили ранее. Для этого необходим гибкий шланг. На его концах есть накидные гайки (американки), так что с креплением никаких проблем не будет. Затягиваем хорошо, но без фанатизма.

Как установить подвесной унитаз с инсталляцией

Для установки подвесных унитазов выход канализационной трубы должен находится возле стены. Конкретное расстояние от стены указывается производителем, но должно быть небольшим — от дальнего края порядка 13-15 см. Если выход из пола, есть решение — специальная накладка, при помощи которой сток переносится ближе к стене.

Установка подвесного унитаза начинается с крепления к раме инсталляции упоров в стену. Они крепятся по два верху и внизу. С их помощью регулируется расстояние до стены, поднимается и пускается рама.

Верхние упоры имеют вид стержней, регулируются при помощи торцевого ключа и отвертки. Нижние упоры больше похожи на пластины, регулируются они тоже торцевым ключом но с боковым расположением головки.

Собранная рама приставляется к стене, ее центр выставляется над серединой канализационного выхода. Метка на раме поднимается или опускается на требуемую производителем высоту (есть отметка на раме, также указана в паспорте, обычно это 1 метр).

При помощи пузырькового уровня проверяется горизонтальность и вертикальность установки инсталляции для подвесного унитаза.

Проверяем горизонтальность

Регулируя высоту упоров, выставляется равное расстояние от стены, заданное производителем. Как это удобно делать, смотрите на фото.

Выставленную раму надо зафиксировать к стене. В соответствующих местах ставят отметки карандашом или маркером, сверлят отверстия. В них устанавливаются пластиковые корпуса дюбелей. Большая часть подвесных унитазов импортного производства, а они рекомендуют корпуса дюбелей сажать на герметик. В просверленное отверстие выдавливается некоторая часть герметика, вставляется дюбель. Затем, перед установкой самого крепежа, герметик накладывается в пластиковый корпус.

В закрепленную инсталляцию можно ставить соединительные элементы — патрубки, соединительные муфты. Все они идут в комплекте, просто закрепляются на своих местах.

Далее устанавливаются металлические стержни, на которых будет держаться чаша унитаза. Они вкручиваются в соответствующие гнезда, сверху на надеваются силиконовые уплотнители (на нижнем фото это два стержня над канализационным выходом).

Патрубок канализации выдвигается на нужное расстояние, фиксируется в заданном положении при помощи скобы. Она охватывает патрубок сверху, вставляется в паз до щелчка.

Далее к бачку подключается вода. Открывают крышку бачка (она на защелках), снимается заглушка на боковой поверхности. Справа или слева — зависит от того, где у вас подведена вода. В открывшееся отверстие вставляется гофрированная труба, изнутри вставляется ответная часть, все соединяется при помощи накидной гайки. Затягивать надо не прилагая чрезмерных усилий — это пластик.

Внутри бачка устанавливается тройник, к нужному выходу подключается труба (обычно пластиковая). Делают это при помощи переходника и американки.

К специальному входу тройника подключается шланг от бачка. Он гибкий, в металлической оплетке. Затягивается накидной гайкой.

Устанавливают на место крышку. В принципе, инсталляция для унитаза установлена. Теперь надо закрыть ее. Для этого делают фальшстену из влагостойкого гипсокартона. Рекомендуется ставить два листа, но можно и один. Гипоскартон крепят к раме инсталляции и к смонтированным профилям.

Унитаз надевается на штыри, его выпуск заходит в пластиковый раструб. Соединение герметичное, дополнительных мер не требуется. На этом установка унитаза с инсталляцией закончена.