Оштукатуривание стен является важнейшим этапом любого ремонта. Качество этой работы напрямую зависит от двух основных факторов: от качества материалов и от технологии выполнения работы. Причем эти два момента тесно связаны между собой. Без правильной технологии качество материала не спасет от брака, и наоборот.

Главным в оштукатуривании стен является расчет требуемого объема штукатурки и подбор оптимального раствора.

Но на сегодняшний день большинство людей предпочитают пользоваться услугами опытных специалистов, если возникает необходимость штукатурки. Причем это не всегда говорит о том, что люди не хотят работать самостоятельно. Зачастую они просто боятся наделать ошибок, так как не умеют штукатурить. Как же быстро научиться выполнять такую работу качественно?

Процесс оштукатуривания стен состоит из нескольких этапов, очередность которых должна соблюдаться прежде всего. Поэтому, чтобы научиться штукатурить стены правильно, важно эти этапы соблюдать, а также прислушиваться к полезным рекомендациям. Рассмотрим все эти важнейшие моменты поочередно.

Материалы и инструмент для работы

Прежде чем приниматься за саму работу, нужно запастись заранее всеми нужными материалами и инструментами. От этого будет зависеть не только успех работы, но и скорость ее выполнения. Итак, для оштукатуривания вам обязательно понадобится:

• строительный уровень и отвес;
• мастерок;
• ковш небольшой для набора раствора для набрасывания;
• строительный миксер или специальная дрель для замешивания раствора;
• молоток;
• строительный фен или перфоратор с насадкой для удаления старого штукатурного покрытия;
• направляющие рейки;
• рулетка;
• деревянная терочка для затирки;
• емкость с чистой водой;
• полутер и правило для выравнивания раствора;
• грунтовка для стен;
• кисть для нанесения грунтовки;
• жесткая щетка;
• шпатель и стамеска для снятия старого покрытия;
• сетка из стекловолокна;
• мягкая сухая тряпка.

Вернуться к оглавлению

Удаление старого покрытия

Прежде всего необходимо правильно подготовить поверхность стен. Если делать все по правилам, это может занять довольно много времени, до недели. Но необходимо ориентироваться на то, что подготовительные работы должны быть окончены примерно за 3-4 дня до начала наложения основной штукатурки.

Сначала необходимо хорошо освободить стены от старых покрытий. Прежде всего снимаются старые слои штукатурки, которые уже плохо держатся на стене. Делать это можно при помощи шпателя, стамески. Но если процесс идет плохо, то целесообразно воспользоваться строительным феном или перфоратором. Не стоит жалеть старого покрытия, так как все равно оно не будет держаться как следует.

После этого необходимо зачистить стену жесткой щеткой, после чего проверить поверхность на наличие трещинок и выемок. Все большие выемки и трещины должны быть заделаны базовым раствором. При этом перед заделкой поверхность желательно покрыть грунтовкой, чтобы сила сцепления была лучше.

Вернуться к оглавлению

Исправление дефектов стены

При нанесении базовой штукатурки учтите, что в случае кирпичной стены важно заделывать трещины между кирпичиками не до конца, а оставлять небольшие углубления. Это намного повысит сцепляемость с основной штукатуркой. То же самое касается и плит.

Далее необходимо проверить стену на наличие жирных пятен. В идеале это делается путем просвечивания при помощи ультрафиолетовой лампы. Но если такой возможности у вас нет, то имеет смысл обработать всю стену специальным обезжиривающим составом. Делать это нужно для того, чтобы при последующей штукатурке жир не был препятствием для качественной адгезии раствора. Особенно это касается стен, где планируется устроить декоративную штукатурку.

Далее нужно укрепить самые слабые и уязвимые места стены. Для этого вам понадобится специальная сетка из стекловолокна. Она сажается на тонкий слой раствора в местах стыка плит, соединений стенки с дымоходов, в проемах и т.п. Учтите, что этот материал никаким образом не повлияет на степень ровности стены. При этом использовать такую сетку по всей поверхности не нужно.

Теперь необходимо дождаться, пока все это высохнет, после чего покрыть поверхность всей стены грунтовкой. Грунтовку можно не жалеть. Чем ее больше, тем лучше будет стена защищена от грибка и лучше будет сцепление будущей штукатурной смеси с поверхностью. После высыхания грунтовки можно приниматься за штукатурку.

Итак, основание подготовлено. Теперь пришло время выбрать оптимальный состав штукатурки и способ ее нанесения.

На сегодняшний день самыми распространенными является гипсовая и цементно-песчаная смесь.

Оба вида хороши, но есть случаи, когда более целесообразно применять лишь один из них.

Вернуться к оглавлению

Правила нанесения цементно-песчаной смеси

Цементно-песчаная штукатурка. Работа с такой смесью основана на трех слоях: обрызг, грунт и накрывка. Эта смесь идеально подходит для недостаточно ровной стены при том условии, что у вас есть в запасе достаточно времени, чтобы дождаться полного высыхания штукатурки.

После замешивания густого раствора нужно штукатурить стену путем обрызга. Для этого раствор небольшими количествами в виде лепешек просто бросается на стену, при этом особенное внимание нужно уделять самым углубленным местам на стене. Не стоит при этом бояться небрежности работы, так как все это в последующем будет без проблем исправлено.

Далее выполняется грунт. Здесь уже, исходя из толщины обрызга, просто набирается мастерком раствор и наносится на стену. При этом сразу производится оптимальное его выравнивание. Учтите, что перед грунтом нужно дождаться высыхания обрызга (примерно 1-2 дней будет достаточно). Старайтесь грунт наносить как можно плотнее, прижимая при этом раствор мастерком к стене.

Далее вам остается произвести накрывку. Это своеобразная затирка стены, которая является завершающим этапом при работе с цементно-песчаным раствором. Обычно во время накрывки сначала затирается поверхность грунта, а потом сверху наносится тонкий слой гипса. Гипс и служит накрывкой, которая обеспечивает прочность прилегания.

Во время работы используйте воду для лучшей адгезии и строительный уровень с отвесом, чтобы вовремя исправить недостатки. После этого необходимо дать штукатурке высохнуть, что может занять 15-20 дней. И только тогда можно приниматься за устройство декоративного покрытия.

Или квартиры подразумевает выравнивание черновых и/или чистовых поверхностей, а штукатурка стен своими руками как раз относится к таким работам. Все новички или просто те, кто хочет расширить свои знания и повысить квалификацию, могут получить в этой статье подробную полную инструкцию по технологии и технике выполнения таких работ. Кроме того, всё описанное и показанное ниже находится в полном соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. Так что здесь вы найдёте стандарты, предусмотренные государством плюс личный опыт специалистов высокой квалификации в этой области.

Есть ли разница между штукатуркой и шпаклёвкой

Многие считают, что штукатурка и шпаклёвка, это один и тот же рабочий процесс, выполненный разными составами, но это общая и к тому же далеко не точная информация. Основное сходство этих понятий заключается в выравнивании поверхности, но рабочие технологии и техника нанесения на поверхность слишком отличаются, чтобы их можно было отождествлять.

Что такое штукатурка

Выравнивание цементно-песочной штукатурки по маякам

У большинства строителей штукатурка стен ассоциируется с цементно-песочным раствором, хотя это также может быть РОТБАНД или декоративные смеси. Тем не менее, в 99% случаев это и есть цемент с песком и применяют их для создания ровной черновой поверхности. Главные особенности такой отделки заключаются в очень высокой механической прочности схватившегося и высохшего покрытия, а также в толщине слоя – этот параметр может доходить до 15 см, но наносят его, конечно, в два-три захода.

Примечательно, что схватившийся цементный раствор, в отличие от гипсовых и полимерных шпаклёвочных смесей, может служить черновой основой для любой лицевой отделки – шпаклёвки, покраски, и керамической плитки (на шпаклёвку кафель укладывать нельзя). Также цементный камень способен выдерживать большие механические нагрузки, например, на оштукатуренную стену без всяких опасений можно повесить электрический бойлер на 100 литров или навесные шкафы на кухне.

Примечание. РОТБАНД и декоративные смеси отличаются – первый вариант наносят только для покраски стен или наклеивания обоев, а второй исключительно под покраску. Но это отдельная тема и в этой статье она рассматриваться не будет.

Что такое шпаклёвка

Выравнивание гипсовой шпаклёвки по маякам

Шпаклёвочные смеси могут быть минеральными или полимерными, порошковыми и пастообразными (готовыми к употреблению), стартовыми и финишными. Так же как и маячная штукатурка, стартовая шпаклёвка по маякам, как на фотографии вверху, предназначена для выравнивания поверхности, только здесь толщина слоя не должна превышать 20 мм, хотя на небольших участках допускаются перепады до 40 мм. Финишный слой наносят либо на стартовый, либо на цементно-песочную штукатурку толщиной от 1 мм до 2 мм. Обои, как правило, наклеивают на стартовое покрытие, а финишное используют под

Этапы выравнивания стен цементно-песочной штукатуркой

Если вы новичок в строительно-ремонтных работах, то для вас очень важно не просто обратить внимание, а пошагово и тщательно изучить все этапы штукатурных работ и запомнить их последовательность. Упустив что-либо из сказанного, можно утратить не только эстетику, но и качество механической прочности, так что не следует пренебрегать даже теми нюансами, которые могут показаться незначительными.

Выбор расходных стройматериалов и инструментов

Бетоноконтакт марки Ceresit СТ-19

Стройматериалы подбирают в соответствии с черновой основой, а это могут быть газовые, вспененные, керамзитовые и шлаковые блоки (лёгкие бетоны), бетонные панели, рядовой или силикатный кирпич либо ракушечник (известняк). Также штукатурят и деревянные стены, но это отдельная тема и здесь она рассматриваться не будет. Вот перечень всех материалов, которые могут понадобится:

• цемент (лучше портландцемент) марок М400 или М500;
• песок просеянный без примесей глины, желательно крупный;
• грунтовка для минеральных поверхностей;
• бетоноконтакт для ЖБ панелей и силикатных кладок;
• маячные профили оцинкованные с перфорацией;
• вода в достаточном количестве.

Примечание. В перечне материалов не случайно указан крупный песок. Дело в том, что раствор, сделанный с мелким наполнителем очень быстро садится и работать с ним крайне неудобно. К тому же, чем крупнее фракция песка, тем прочнее получится цементный камень.

Некоторые инструменты штукатура: а) мастерок, б) сокол, в) ковш, г)шлифовка, д) тёрка, е) полутёр

Перечень всех необходимых инструментов для штукатурки стен:

• мастерок;
• ковш;
• тёрка;
• полутёр;
• макловица;
• малярный валик;
• правило;
• перфоратор (можно молоток и зубило);
• бетономешалка или большая ёмкость;
• вёдра;
• совковая лопата;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• капроновые нитки.

Подготовка чернового основания

Удаление старой штукатурки перфоратором

У некоторых, если не у большинства людей подготовка чернового основания ассоциируется с её грунтовкой, но это далеко не так – нанесение грунта всего лишь заключительный этап предварительных работ. В большинстве случаев приходится сбивать старую штукатурку, так как она плохо держится на несущей стене или перегородке. Она может быть не только цементно-песочной, но состоять из таких компонентов, как цемент, известь и песок, известь и песок, песок и глина. Кроме того, на поверхности может быть слой минеральной или полимерной шпаклёвки, а это совсем не подходит в данной ситуации.

Легче всего любую старую штукатурку сбить перфоратором, но такого инструмента может не оказаться в наличии, поэтому приходится использовать молоток с зубилом, топор, штыковую лопату, лом и тому подобное. После удаления ненужного слоя на стене остаются фрагменты раствора и пыль, но их тоже обязательно нужно убрать скребком и веником (щёткой). Раньше на строительном рынке не было разных штукатурных сеток и грунтовок, поэтому на кирпичных кладках зачищали швы, углубляясь на 5 см, но сегодня это делать необязательно.

Устройство для удаления старой краски

Иногда приходится столкнуться с ситуацией, когда на черновой основе есть хорошая цементно-песочная штукатурка без маяков и поверх неё нужно натянуть тонкий слой с маяками. Это очень хорошо, но проблема может состоять в том, что она не оклеена обоями, а окрашена. Если обои можно снять, размочив или нагрев строительным феном, после чего содрать скребком, то с ЛКМ это не проходит. Если была использована нитроэмаль, то это проще – её можно соскрести, хотя и придётся потратить много времени, а вот масляные краски отстают очень плохо. Один из вариантов, это сбивка слоя маленьким топориком (можно даже кухонным), но придётся рубить по сантиметру, а это не только долго, но и тяжело вв физическом отношении. Самый лучший выход, это сделать такое приспособление, как на фото вверху.

Для его сборки нужен болт или шпилька длиной 70-100 мм и диаметром 10-16 мм, а также несколько гаек, подходящих по резьбе. Кроме того, возьмите 3-5 кусков обычной цепи длиной 15-20 см (количество звеньев будет зависеть от их величины). Наденьте цепи на болт (если это шпилька, то в качестве головки используйте гайку с крнтргайкой) и прижмите их к головке гайкой и подоприте крнтргайкой. Устройство вставляют в патрон дрели или шуруповёрта и сбивают старую краску – всё происходит быстро и легко, впрочем, убедитесь сами, посмотрев видео. Только реверс электроинструмента нужно выставить в такое положение, чтобы цепи били по краске сверху вниз – так удалённые фрагменты будут сразу падать на пол, а не подлетать к потолку.

Удаление краски при помощи дрели и цепей

Примечание. На старой, но, тем не менее, хорошей штукатурке может оказаться известковая побелка – её тоже обязательно следует удалить (обычно это делают скребком). Но оставшиеся бело-серые пятна и полоски снимать не обязательно – это уже один слой со штукатуркой и грунтовка сделает своё дело для адгезии.

Нанесение грунтовки на разные поверхности

Грунтование кирпичной кладки макловией

Для создания хорошей адгезии на кирпичной кладке, а также на стенах и перегородках, возведенных из лёгких пористых бетонов (блоков) и ракушечника, используют обычные глубокопроникающие грунтовки для минеральных поверхностей. Среди них такие марки, как Ceresit CT-17, SuperBase, Эльф Д09, АкваСтоп и так далее. Если это новые блочные стены, то препарат можно наносить малярным валиком – это достаточно быстро и удобно, но при этом следует быть внимательным, чтобы не оставалось пропущенных островков (залысин). А вот для или стены из ракушечника лучше всего использовать макловицу – кладочные швы для валика практически недосягаемы, зато щёткой можно залезть в любое углубление.

Использование малярного валика для грунтовки бетонной стены

Монолитные и блочные дома построены из заливного бетона или панелей, так что они имеют гладкую поверхность с такими мелкими порами, что адгезия там крайне слабая, то есть, цементный камень будет отслаиваться. Но если вскрыть такую поверхность обычной глубокопроникающей грунтовкой (некоторые из них перечислены в предыдущем абзаце), то вы получите ещё большую плотность, чуть ли не как у стекла и раствор по понятным причинам держаться не будет. Поэтому в таких ситуациях применяют специальные грунтовки из группы бетоноконтактов, среди которых Ceresit СТ-19, Knauf Betokontakt, Бетон Контакт и другие. В таких случаях для нанесения состава чаще всего используют малярный валик, хотя щётка тоже нужна, чтобы залазить нею во внутренние углы на сопряжении со стенами, перегородками, полом и потолком.

Установка маячных профилей

Установка и выравнивание штукатурных маяков

В том случае, если перепады вертикального и горизонтального уровня стен не превышают 5 см, то штукатурные профили устанавливают сразу после высыхания грунтовки непосредственно на стену или перегородку. Для их фиксации иногда для удобства используют гипсовую шпаклёвку, но это не совсем правильно, так как гипс не является влагостойким материалом и уступает в механической прочности цементному камню. Но самым негативным фактором в данном случае является разный коэффициент расширения и если накладывать раствор на не полностью высохшие маяки, то отделка получится с трещинами. В идеале маяки следует выставлять на плиточный клей – он довольно эластичный и с ним легко производить регулировку уровня, хотя большинство мастеров используют такой же штукатурный раствор, как и для отделки.

Для приклеивания штукатурных маяков сначала нужно под уровень или отвес провести вертикальные линии для ориентира на определённом расстоянии друг от друга. Этот показатель зависит от длины строительного правила, которым вы будете работать, но в любом случае шаг должен быть, как минимум на 15-20 см короче инструмента. Например, если правило имеет 250 см, то интервал между профилями 230 см, 200 см – 180 см, 150 см – 130 см соответственно. Это необходимо для того, чтобы во время работы правило не соскальзывало с гребня маяка. Для фиксации металлического оцинкованного профиля клеем или раствором набрасывают точечную дорожку. Можно, конечно, и сплошную, но так будет сложнее задвигать и выдвигать маяк для нивелирования плоскости.

Если для одной стены достаточно двух маяков, то это джек-пот – не придётся выравнивать их между собой, а только каждый из них по вертикали. Например, имея правило 1,5 м и стену шириной 1,8 м (совместный санузел в «хрущёвке»), достаточно выставить два профиля, отступив от угла по 35-40 см и 5-10 см останется в запасе. Но счастье улыбается не на каждом шагу и зачастую приходится устанавливать по три, четыре и даже больше вертикальных ориентиров, особенно для наружной штукатурки. В таких случаях сначала выставляют левый и правый край, отступив от угла не менее 10-15 см и выравнивают маяки по вертикали при помощи отвеса или длинного строительного уровня. Если у вас нет достаточно длинного уровня, можно воспользоваться коротким, прикладывая его к правилу.

Белым цветом отмечены профили, чёрным – капроновые нитки

Для установки промежуточных маяков сначала нужно натянуть капроновые нитки по горизонтали под потолком, посредине и у пола, этот принцип показан выше на изображении. Так как в данном случае нет возможность сделать натяжку между профилями, то её делают между саморезами, которые с дюбелями вкручивают с двух сторон у каждого угла. Чтобы промежуточные профили выставить максимально точно, от гребня следует отодвинуть нитку на 0,5-1 мм, как по краям, так и в промежутке по всей ширине стены. Если где-то гребень упрётся в нитку, то она сдвинется и расстроит общий уровень, следовательно, нивелирование плоскости получится неверным. Приступать к нанесению штукатурки можно не ранее, чем на следующий день, иначе вы попросту собьёте маяки правилом во время стягивания раствора.

Набрызг цементно-песочного раствора на стену

Иногда составляют более 5 см и чаще всего такие погрешности можно встретить в блочных домах брежневской эпохи, хотя порой они встречаются и в частном секторе даже на кирпичной стене. Не знаю, какой величины бывают максимальные отклонения, которые пропустила приёмная комиссия, благодаря обильному угощению, но мне приходилось сталкиваться с разницей 15 см (в ванной) – этот дом строил стройбат и блоки, скорее всего, подгоняли кувалдами. Впрочем, не я один видел прелести такой архитектуры – с этим сталкивались многие отделочники, но они устраняли эту проблему, а ведь до этого людям приходилось там жить! Как вы понимаете, выставить маяки на такую стену невозможно и тогда сначала делают набрызг, чтобы хотя бы относительно выровнять вертикаль. Если есть штукатурный ковш, то лучше работать с ним, чем с мастерком – процесс движется гораздо быстрее.

Рекомендация. Толщина набрызга зависит от величины перепадов, но чем он толще, тем больше вероятность того, что раствор отпадёт, не схватившись. Будет лучше, если слой не превысит 5 см, а когда перепад достигает 15 см, то лучше предварительную накидку раствора осуществить в два-три приёма – первый 3-4 см и остальные такие же.

Поверх набрызга устанавливают металлическую штукатурную сетку

Когда этот слой схватится (нужно подождать хотя бы 3-4 дня), то поверх него устанавливают металлическую штукатурную сетку, закрепляя её зонтичными дюбелями (это очень удобно). Но приобретать в магазине стальную оцинкованную сетку вовсе не обязательно – многие хозяева в частном секторе делают ограждения для приусадебного участка, птицы или домашних животных сеткой , которая по сути для этого и предназначена. Но через 10-15 лет её меняют, либо вообще снимают за ненадобностью, но я ещё не встречал человека, который бы просто выбросил ограждение после демонтажа – её аккуратно скручивают в рулон и оставляют в каком-то закутке – срабатывает подсознание на уровне «а вдруг пригодится». Так вот, такая конструкция немецкого изобретателя Карла Рабица вполне способна заменить штукатурную сетку, причём качество отделки не станет хуже, даже если на ней есть ржавчина.

После армирования делают очередной набрызг, слегка выступая за пределы сетки, но ориентируются при этом по последнему, маячному слою, который не следует делать более 5 см (лучше меньше), и ждут 3-5 дней, чтобы раствор хорошо схватился, хотя полное завершение цикла длится 28 суток. Впрочем, кто располагает временем, может приступать к установке маяков через четыре недели, но это случается крайне редко и профили выставляют на схватившийся, но ещё не окончательно застывший раствор.

Установка маяков при помощи лазерного уровня

Правила изготовления раствора

Просеивание песка через панцирную сетку кровати

Продолжаем рассматривать подробную полную инструкцию, по штукатурке стен своими руками и переходим к изготовлению раствора. Даже если вас уверяют, что песок чистый и вы сами можете подтвердить это после визуального осмотра – не верьте глазам своим, там в любом случае есть крупные и мелкие камни, которые станут для вас головной болью в процессе отделки. Для их удаления кто-то использует большое сито, кто-то может сбить из брусков и досок каркас, натянув там тонкую проволоку в виде решётки с мелкой ячейкой, но самое удобное и популярное приспособление, это панцирная сетка кровати, которая в большинстве случаев всегда найдётся в частном секторе (если не у хозяина, то у соседа). Её устанавливают под углом 45°, как на верхней фотографии и подборочной лопатой бросают на неё песок – камни задерживаются в мелких ячейках. Но здесь следует сказать, что сетку лучше устанавливать наоборот и тогда она получится, как корыто, а крупные элементы не будут скатываться по бокам, (это мешает при наборе чистого песка).

Прежде всего, следует усвоить одно правило: бетономешалку следует устанавливать в непосредственной близости к куче песка, чтобы его сразу можно было забрасывать в барабан лопатой, а не носить вёдрами. Если ремонт делают в многоэтажном доме, то чаще всего для приготовления раствора используют большую ёмкость типа корыта, балии или детской ванночки, так как площадь внутренней штукатурки и/или стяжки не так то и велика. Ещё один момент, это соответствие ингредиентов, то есть, для марки цемента М400 нужно 4 ведра песка, а для Ь500 – 5 ведёр и ни в коем случае не стоит добавлять больше цемента. Фактор «чтобы крепче было» здесь не срабатывает.

Изготовление песочно-цементного раствора в бетономешалке

Некоторые доморощенные штукатуры смешивают в корыте песок с цементом, а потом заливают их водой, но этого делать нельзя! Большое значение имеет очерёдность добавления ингредиентов, чтобы крепость цементного камня была наиболее высокой. На ведро цемента в барабан заливают примерно полведра воды, чтобы не переборщить — этого, конечно, маловато, но лучше добавить в процессе, нежели сделать раствор чересчур редким. Когда цемент перемешается, добавляют нужное количество песка и прокручивают в агрегате примерно 4-5 минут, после чего сливают содержимое в ведро, тазик, или корыто.

Штукатурка стен – последний этап

Раствор набрасывают между маяками

Теперь можно переходить к основному, хотя и не самому сложному этапу, если только маяки были выставлены правильно и черновая поверхность стены хорошо загрунтована (при желании можно загрунтовать ещё раз, но не обязательно). обычно снизу вверх, это гораздо практичнее, нежели наоборот, поэтому раствор между маяками тоже начинают набрасывать снизу. Как правило, сразу не накладывают полный слой, а делают тонкий набрызг и через час-полтора кладут столько смеси, чтобы заполнить нишу между профилями. Чтобы работа спорилась быстрее, рекомендую сразу выкладывать полное ведро раствора в промежуток и стягивать его правилом (очень удобно, когда ещё один человек работает на бетономешалке).

Когда ведро опустеет, сразу приступают к стягиванию слоя правилом снизу вверх и создавая эффект вибрации, двигают инструмент влево вправо. После первого прохода на поверхности обязательно останутся раковины, но это не от того, что вы впервые работаете самостоятельно, а потому что это закономерность. Снимаете мастерком с правила срезанный раствор и набрасываете его на дефекты – таких проходов обычно бывает по нескольку штук (раз на раз не приходится), но стягивать следует до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Удобнее всего сначала пройти один просвет между маяками до потолка, а потом браться за соседний, хотя это не принципиально и каждый может поступать по-своему.

Принцип выравнивания наружных углов

Больше всего хлопот доставляет выравнивание углов, особенно наружных, но опять-таки всё зависит от ровно выставленных маяков. Как правило, стену штукатурят с двух сторон, оставляя угол нетронутым буквально на пару сантиметров. Затем к одной стене прикладывают правило, а к другой полутёр и выравнивают его при помощи этого правила, то есть, получается как бы продолжение плоскости, о которую упрётся полутёр. Затем в пустой промежуток набрасывают раствор и заглаживают его. Идентичную операцию проводят с другой стороны, а по окончанию проходят полученную грань двумя терками одновременно угол получается ровным и чётким. Внутренний угол обычно просто поправляют полутёром – это удобнее, нежели тёркой.

Еще несколько слов следует сказать о затирке цементно-песочной штукатурки – её делают тёркой или полутёром не ранее чем через три-четыре часа после стягивания раствора или даже на следующий день. Если на стена в дальнейшем будет облицовываться керамической плиткой, то затирку делать необязательно, впрочем, это уже на ваше усмотрение, но под финишную шпаклёвку она нужна в любом случае. Иногда обои наклеивают непосредственно на заштукатуренную ЦПС стену – если вы предполагаете пойти этим же путём, то без затирки вам тоже не обойтись. Наносить на цементно-песочную штукатурку какой либо отделочный материал, кроме керамической плитки, можно только по завершению цикла застывания, а это 28 суток.

Штукатурка стен из пеноблоков по маякам

Заключение

Следуя подробной полной инструкции, приведенной в этой статье, вы сможете провести своими руками, даже если раньше этого никогда не делали и даже не держали в руках мастерок или правило. Конечно, несмотря на детальное описание, а также фото и видеоматериалы, какие-то вопросы могут возникнуть. В таком случае, обращайтесь к нам в комментариях, и специалисты всегда вам ответят, либо что-то подскажет другой пользователь.

Комментариев:

Увы, но в большинстве домов (в особенности старых) поверхность стен неровная. И перед тем как начать облицовочные работы, необходимо их выровнять, чтобы контуры неровностей не повторялись на отделочном покрытии. Многие могут задать вопрос, а можно ли самостоятельно провести работы по выравниванию стен? И ответ будет положительным. Для этого понадобится штукатурка стен, которая своим покрытием позволит выровнять все поверхности. Работы не являются особо сложными, соблюдая инструкцию, все можно выполнить без особого труда.

Штукатурка стен необходима для того, чтобы было возможно выполнить чистовую отделку стен.

Штукатурка стен своими руками требует соблюдения определенных условий и требований к работе. Лишь в этом случае может быть гарантирована качественная работа. Любая штукатурка требует соблюдения следующих условий:

• правильного и качественного состава;
• установки точных маяков, по которым проводится работа, и хорошо подготовленная поверхность.

Нужно учесть, что поверхность стены достаточно прочная для того, чтобы на нее можно было нанести слой штукатурки. Помимо этого, поверхность стены не должна расслаиваться и осыпаться, иначе нанесенная штукатурка попросту обвалится. Ну и не рекомендуется наносить новый слой поверх старой штукатурки. Лучше всего удалить старый слой, подготовить поверхность и наносить на нее новое покрытие. В этом случае шансы, что штукатурка стен своими руками будет качественной, намного выше.

Способы выравнивания стен

Штукатурку стен нужно выполнять по маякам

Есть разные методы, как можно отштукатурить стены самостоятельно:

1. С помощью правила. При помощи обычного строительного правила можно выравнивать стены, которые не имеют сильных уклонов и неровностей. Лучше всего пользоваться данным методом после нанесения основного выравнивающего слоя.
2. По маякам. В том случае, когда поверхность имеет сильные перепады и неровности, рекомендуется пользоваться методом выравнивания по маякам. Это более надежный и действенный способ создания идеально ровной поверхности.

Требования к поверхности

Все требования к поверхности изложены в СНИП (строительные нормы и правила), которые необходимо учитывать, в особенности если работы выполняются вручную. Правила касаются 3-х видов штукатурки: простой, улучшенной и высококачественной.

1. Простая. При использовании простой штукатурки допускаются отклонения по вертикали не больше 3 мм на 1 м длины и не более 15 мм на всю высоту помещения. По горизонтали максимально допустимое отклонение от нормы — 2-3 мм на 1 м длины.
2. Улучшенная. Для данного вида требования более жесткие: 2 мм на 1 м высоты и 2 мм на 1 м длины. Кроме того, допустимое отклонение на все стены составляет не более 5 мм.
3. Высококачественная. Самые строгие требования предъявляются для высококачественной штукатурки, которые составляют 1 мм на каждый метр высоты и 1 мм на длину стен.

Исходя из этого можно сделать вывод, что перед тем, как наносить выравнивающий слой, нужно предварительно выровнять стены до требуемых параметров (например, при помощи цементно-песчаного раствора).

Прежде всего нужно соблюдать некоторые условия при работе с облицовочными и выравнивающими смесями, которые обеспечат качественно выполненную работу.

Все отделочные работы нужно выполнять при температуре от +5 до +30°С.

1. Температурные условия: все отделочные работы должны выполняться при следующих температурных условиях — от +5 до +30°С. При этом средняя влажность воздуха должна быть не выше 60%. Данный режим рекомендуется соблюдать в течение 3 суток после выполнения отделочных работ. Это значит, что не рекомендуется использование радиаторов отопления и охлаждающих кондиционеров.
2. После каждого выполненного этапа работы нужно тщательно промывать все рабочие инструменты. В особенности после нанесения каждого из штукатурных слоев.
3. Четко соблюдать требования и рекомендации производителя к выполняемым работам и приготовлению раствора.
4. При выполнении работ во внутреннем помещении нужно начинать с выравнивания верхнего потолочного перекрытия и заканчивать выравниванием стен.
5. При нанесении более одного слоя, нужно терпеливо дожидаться высыхания каждого слоя. Проверить это легко при помощи пальца: для этого после ожидания нужно слегка надавить пальцем на поверхность, и если она не прогибается и не крошится, то в таком случае можно считать, что слой уже высох.

Типы штукатурных смесей

При работе гипсовой штукатуркой не требуется армирующая сетка.

В основном на сегодняшний день в строительстве используются следующие способы штукатурки: цементная и гипсовая. Однако по некоторым причинам, которые изложены ниже, чаще всего пользуются именно гипсовой смесью. Вот некоторые из этих причин:

1. Высокая адгезия и сравнительно небольшой вес. Эти качества позволяют без труда штукатурить даже потолки, не боясь того, что поверхность впоследствии будет сыпаться.
2. Не подвержена усадке. Гипсовые смеси, в отличие от цементных, не усаживаются после нанесения, а остаются в первозданном виде.
3. Не требуется армирующая сетка. Любые, даже самые гладкие бетонные основания легко штукатурить при помощи гипсовой смеси.
4. Высокая пластичность. За счет этого свойства штукатурка своими руками не составит особого труда, так как такая смесь будет легко наноситься и выравниваться.
5. Безбоязненное нанесение слоя до 5 см. Это позволяет выравнивать даже самые неровные поверхности, не боясь того, что покрытие будет крошиться или покрываться трещинами.
6. Гипс — это материал, который обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Это не требует монтирования дополнительного звукоизолирующего слоя.
7. При нанесении гипсовой смеси вся конструкция будет “дышать”. Это значит, что воздух будет беспрепятственно циркулировать по нанесенному выравнивающему слою.

Цементные смеси используются гораздо реже, так как они менее прочные, подвержены влаге и перепадам температур. Поэтому лучше всего для штукатурки стен подойдет гипсовая смесь.

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Отвес необходим для того, чтобы сделать слой штукатурки ровным.

Для того чтобы самостоятельно произвести оштукатуривание, понадобится следующее:

• крестовая отвертка;
• стальное гладило;
• перчатки;
• перфоратор или электродрель для смешивания раствора штукатурки;
• отвес;
• рулетка;
• алюминиевое правило около 2 м длиной;
• пузырьковый или водяной уровень — желательно 2 м;
• ведро;
• ножницы по металлу;
• перчатки для защиты рук от раствора;
• широкая кисть/валик для нанесения грунтовки;
• широкий шпатель до 15 см;
• маячки размером 6 мм;
• дюбели;
• молоток;
• саморезы по дереву;
• грунтовка;
• штукатурная смесь.

Самое главное — это иметь в наличии все требуемые материалы, а большинство инструментов обычно присутствуют в каждом доме.

Монтаж штукатурки стен осуществляется в 4 основных этапа: разметка поверхности и грунтовка, установка маяков, нанесение штукатурки, затирка поверхности.

Разметка поверхности и грунтовка

Металлический профиль может выступать в роли маяков под штукатурку.

1. При помощи отвеса и водяного уровня определить места неровностей, впадины, бугры и прочие шероховатости. Все неровности нужно отметить на стене при помощи маркера.
2. Сделать разметку под установку маяков — специальных профилей.
3. Начинать разметку нужно с углов, отступив при этом 30 см. Начертить вертикальную линию.
4. Средний шаг между маяками должен составлять около 160 см. Желательно начинать с того угла, где есть входная дверь.
5. Отступив от пола и от потолка по 15 см, просверлить отверстия, забить в них дюбели с саморезами. После чего натянуть шнур или бечеву.
6. Так же сделать и с другого конца стены. После чего можно приступать к подготовке поверхности стены.
7. Нанести на стены 1-2 слоя грунтовки. Это нужно для того, чтобы увеличить сцепление наносимого раствора к стене. Кроме того, это удалит всю грязь, пыль и влагу с поверхности стены.
8. Для пористых поверхностей лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения.
9. После высыхания грунтовки можно приступить к дальней разметке.
10. При помощи саморезов создать несколько вертикальных линий из бечевы, которые помогут ориентироваться при выравнивании стен. Штукатурка стен своими руками обязывает сделать это, так как, скорее всего, у вас еще нет такого богатого опыта работы с данным материалом.

На этом разметка и подготовка поверхности заканчивается.

Крепление маячков

Крепление маяков производится гипсовой смесью, которая по консистенции должна напоминать творог.

1. Длина маяков должна составлять около 2,4 м.
2. Подготовить раствор для крепления маяков.
3. Консистенция раствора должна напоминать творог. Нужно это для того, чтобы смесь не падала со шпателя.
4. После этого необходимо нанести слой готовой штукатурки вдоль начерченной линии.
5. Далее нужно вдавить в нее маяк, не доводя до шляпки саморезов.
6. При помощи правила или уровня убедиться в том, что маяк был установлен правильно, а самое главное, ровно. Если потребуется, нужно подкорректировать его положение.
7. После корректировки нужно выкрутить саморезы из стены.
8. Очистить правило от смеси до того, как начнет высыхать штукатурный раствор.

Нанесение нужно выполнять снизу вверх.

1. Подготовить заранее раствор. Если это сухая смесь, то ее нужно смешать в нужной пропорции с водой. Если смесь уже готова, то ее нужно тщательно перемешать при помощи перфоратора и насадки на него.
2. Чем толще будет слой нанесенной смеси, тем гуще она должна быть.
3. В случае если поверхность сильно впитывает влагу, то нужно прежде всего смочить ее водой.
4. Далее раствор необходимо “накидывать” на стену, после чего выравнивать правилом. Также можно сразу нанести слой на правило, после чего начинать выравнивание.
5. Выполнять нанесение нужно снизу вверх.
6. Далее с помощью правила начать выравнивание перпендикулярно к стене. Если неправильно держать правило, то снимется больше смеси, чем нужно.
7. Остатки нужно собирать шпателем и накидывать наверх до тех пор, пока вся поверхность не будет отштукатурена.

Затирка поверхности

1. Дождаться высыхания нанесенного слоя раствора.
2. После чего при помощи затирочного шпателя начинать выравнивать поверхность стены.
3. Продолжать нужно до тех пор, пока на шпателе не будет оставаться сухой раствор.
4. Работать нужно квадратными участками, переходя от одного к другому.
5. После окончания посредством отвеса еще раз убедиться в ровности участков, а при помощи ладони — в отсутствии шероховатостей.

На этом штукатурка стен заканчивается. Остается лишь заняться финишной отделкой.

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Над этим вопросом задумывается каждый, кто решил приступить к самостоятельному ремонту квартиры, дома или другого помещения. Оштукатуривание способствует выравниванию поверхностей перегородок, стен или других плоскостей, делая их идеально ровными. Как при помощи смеси устранить видимые дефекты на плоскости?

Чем лучше штукатурить стены

Перед выравниванием поверхности вы должны знать, как нужно правильно штукатурить стены и какой бывает штукатурка:

1. Обычной. Используется с целью выравнивания рабочей поверхности, чтобы потом на нее можно было нанести декоративное покрытие тонким слоем. Обычная штукатурка защищает стены снаружи от пагубного влияния окружающей среды.
2. Специальной. Предназначена для улучшения тепло- и звукоизоляции помещения. Такого рода смесь создает экранизирующий слой на поверхности, что защищает от рентгеновского излучения и т.п.
3. Декоративной. Служит финишной отделкой, повышает эстетическую выразительность конструкции.

Для оштукатуривания стен часто применяют такие смеси:

1. Известково-песчаный раствор. Рекомендован для отделки внутри помещений, по той причине, что его консистенция менее прочна, в отличие цементно-песчаного раствора. Преимуществом данной смеси является ее экологическая чистота и удобство эксплуатации.
2. Цементно-песчаный раствор. Может применяться для выравнивания внутренней и наружной поверхностей. Состав за относительно небольшую стоимость способен изменить до неузнаваемости ваш кирпичный гараж или послужить основой под плитку в ванной комнате. При работе с такой штукатуркой можно добиться исправления значительных дефектов стен. Если раствор был правильно приготовлен и нанесен на стену, то уличное покрытие прослужит долгие годы.
3. Гипсовая смесь. Годится для отделки внутри помещения. Применение селенита и алебастра гарантирует абсолютную гладкость поверхности. Процесс отделки гипсовой смесью быстрый и простой. Минусом покрытия является его высокая цена и неустойчивость против влаги.
4. Магнезиальная смесь. Является дополнительным компонентом при приготовлении специализированной штукатурки, с помощью которой производят отделочные работы внутри помещений.

Технология штукатурки стен

Человеку, выполняющему ремонтные работы, нужно знать, как правильно наносить штукатурку на стены. Затем уже можно определять необходимые для работы инструменты:

1. Штукатурная лопатка – главный инвентарь отделочных работ, без которого не обойтись. Благодаря ей осуществляется процесс дозировки сырья, перемешивания, набрасывания, выравнивания раствора.
2. Литровый ковш. Необходим для дозировки отделочного материала и аккуратного нанесения смеси.
3. Полутерки. Бывают различных размеров и предназначены для разравнивания готовой поверхности и затирки последнего слоя.
4. Маяки – рейки-правила, с помощью которых определяется уровень нанесения раствора на поверхность.

Если в наличии есть все инструменты, которые необходимы для отделки, то можно приступать к непосредственному выравниванию. Для этого вам нужно знать, как поштукатурить стены своими руками. Процесс подразумевает:

• Очищение, увлажнение и основательную подготовку стен. Если покрытие кирпичное, то следует расчистить швы, глубина которых составит не менее одного сантиметра. На деревянные и шлакобетонные стены необходимо нанести частые насечки или обтянуть армированной сеткой с диаметром ячеек не более пяти сантиметров. Сетку лучше покрыть краской, чтобы она не повредилась от коррозии.
• Размещение лузг на предварительно подготовленную поверхность. То есть по углам намазывают растворные марки, которые приравниваются к толщине необходимого слоя штукатурной массы. На эти места прикрепляют маяки и набрасывают раствор в полость между маркером и стеной в три слоя: первый – обрызг в пять миллиметров жидкой смесью, второй – грунт, что представляет собой самый толстый слой (гуще, чем обрызг), третий – накрывка в два миллиметра наносится на грунт, который уже застыл, а после разравнивается.
• Штукатурку основной стены в три этапа. На нее ставят маяки, а затем набрасывают раствор.
• Затирку. Нанесенный состав затирают с помощью полутерок интенсивными круговыми движениями, а оставшиеся рельефные впадины заполняют свежей штукатуркой.

Как выровнять стены штукатуркой

Штукатурка является прекрасным отделочным материалом, который способствует идеальному выравниванию. Как правильно штукатурить стены? Для этого нужно:

1. Удалить отделку в виде обоев, верхнего слоя штукатурки, которая была раньше на поверхности. Постараться избавить стены (кирпичные, другие) от трещин, сколов, пустот.
2. Нанести правильный слой грунтовки, чтобы новая штукатурка отлично зафиксировалась.
3. Вымерять кривизну поверхности перед непосредственной установкой маятников. Приложить уровень к ней и вычислить разницу между верхней и нижней точкой. Участок стоит выбирать не меньше полутора метра, чтобы установить точные показатели кривизны. Если перепад менее сантиметра, то выравнивание можно произвести шпатлевкой, но ощутимые перепады нуждаются в штукатурке.
4. Фиксировать маячки с помощью алебастра в вертикальной позиции по всей длине на верхние перепады. Нитку на профиль натягиваем сверху вниз.

Пришло время узнать, как правильно штукатурить стены: первым делом готовим смесь, а после слепками наносим раствор от маятника к маятнику. Процесс пойдет заметно быстрее, если пользоваться специальной техникой – компрессором (пистолетом) для штукатурки. После высыхания одного слоя наносим другой. Не пытайтесь за раз выровнять штукатурку, это невозможно. Выравнивающий слой наносить нужно при помощи шпателя. Он впоследствии затирается полутеркой или наждачной бумагой.

Штукатурка стен по маякам

Маяки помогают сделать любую поверхность идеально ровной. Они наглядно позволяют увидеть, сколько штукатурки следует наносить. Штукатурку по маякам осуществляют классическим способом, который часто применим в строительстве: натягивание по паре шнуров параллельно полу и потолку, вертикально и по диагонали. Такой способ разметки дает четкое представление о неровности стен, которые следует закрыть штукатуркой.

Расстояние между шнуром и рабочей поверхностью выбирают произвольно, но оно должно быть достаточным, чтобы не было соприкосновения. Первые две отметки должны размещаться в углах стенки с отступом в пятнадцать-двадцать сантиметров и крепиться алебастром. Промежуточные же устанавливаются по шнурам, что натянуты между профилями, выходящими из углов. Как потом правильно штукатурить стены? Раствор наносится от маяка к маяку.

Выравнивание стен без маяков

Плюсы оштукатуривания данным методом заключаются в экономии, так как расход готовой штукатурки значительно снижается из-за нанесения тонким слоем и по причине отсутствия трудоемких подготовительных работ по выставлению маяков. Итак, для выравнивания без маяков следует:

• Очищенную и прогрунтованную поверхность шпаклевать в три-пять сантиметров при помощи шпателя, а затем пройтись правилом для частичного выравнивания.
• После высыхания первого слоя приложить правило, чтобы выровнять пропущенные места.
• Думаете, как штукатурить углы стен? Аналогичным способом: удаляя лишний раствор и добавляя его в ямы.

Видеоинструкции: как штукатурить стены

Материал будет полезен как начинающим строителям-самоучкам, так и опытным штукатурам, ведь нет предела человеческому совершенству. Видеоролики помогут вам понять, как заштукатурить стены своими руками при помощи разных растворов. Мастера подробно расскажут и покажут, как правильно выровнять стены штукатуркой, чтобы полностью подготовить их для нанесения финишного покрытия.

Ремонт в частном доме – это комплекс мероприятий, включающий в себя замену сантехнического оборудования и отопительной системы, настил нового напольного покрытия и обновление отделки. Одним из первоочередных этапов отделочных работ является выравнивание стен. Оштукатуривание поверхности – наиболее популярный способ устранения подобных дефектов. Как штукатурить стены своими руками, какой раствор лучше выбрать, какова технология нанесения штукатурки? На эти и многие другие вопросы вы сможете найти ответы в нашей обзорной статье.

На строительном рынке штукатурка представлена в виде смеси порошкообразной консистенции, упакованной в герметичные пакеты. Составляющими ее компонентами являются добавки и вяжущие вещества. Перед применением сыпучую смесь разводят с водой в указанных в инструкции пропорциях. Специальные добавки, входящие в состав штукатурки способствуют улучшению качества работ, обеспечивают покрытию особую прочность и долговечность.

При выборе штукатурного раствора необходимо учитывать ряд факторов:

• тип обрабатываемой поверхности;
• особенность помещения (повышенная влажность, сырость и прочее);
• сроки выполнения отделочных работ.

Сегодня в продаже имеются гипсовые и цементные штукатурки. Для того чтобы ответить на вопрос, каким раствором штукатурить стены, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого вида и определить тип обрабатываемой поверхности.

В состав цементной штукатурки входят специальные добавки, фракционный песок и цемент. Главное ее преимущество – низкая себестоимость. В конечном итоге раствор обеспечивает долговечное и прочное покрытие, стойко выдерживающее воздействие негативных факторов (повышенная влажность, температурные перепады). Такая смесь применяется при наружных и внутренних работах, преимущественно для скрытия значительных неровностей. Время высыхания цементного раствора зависит от степени влажности и температуры в помещении, а также от толщины нанесенного слоя. Приступать непосредственно к отделке рекомендуется по истечении 10 дней с момента завершения штукатурных работ.

Выбирая гипсовую штукатурку необходимо учитывать те условия, при которой ее можно применять. Раствор на основе гипса предназначен для проведения отделочных работ в помещениях с оптимальным уровнем влажности. Главные его преимущества: пластичность, быстрое схватывание с поверхностью, равномерное нанесение, способность пропускать пары.

Забегая вперед, стоит отметить технология штукатурки стен из бетона, кирпича или пенобетона различна. К примеру, пенобетонную поверхность предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и только потом штукатурятся.

Особое внимание уделим декоративной штукатурке. Среди многочисленных ее достоинств выделяют: стойкость к механическим воздействиям, отличная адгезия с любым типом поверхности, микропористая структура, позволяющая стенам «дышать». На практике используют с целью создания оригинальных интерьеров. Чем лучше штукатурить стены, решать вам.

Набор необходимых инструментов:

• строительная кельма, большой шпатель;
• полутерок;
• кисть для смачивания оштукатуренной поверхности;
• правило.

Технология нанесения штукатурки

1. Определив, чем лучше штукатурить стены, приступают непосредственно к штукатурным работам. Начальный этап включает в себя подготовку поверхности. Со стен удаляют старые покрытия, грязь и пыль; устраняют существенные дефекты (большие трещины, ямы, механические повреждения). С целью улучшения адгезии пенобетон, газобетон, бетон обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

2. Приготовление раствора. Качество выполненной работы во многом зависит от того, насколько точно были выдержаны пропорции при смешивании сухой смеси с водой. Для получения раствора нужной консистенции необходимо следовать прилагающейся к штукатурке инструкции. Использование дрели с миксерной насадкой позволит получить однородную массу без комков. Как штукатурить стены своими руками, не имея соответствующего опыта? Ответ прост – следовать нашей инструкции и рекомендациям. Готовый раствор можно использовать в течение получаса с момента его замешивания, поэтому советуем разводить смесь небольшими порциями.

3. Работу выполняют в три этапа. Первый штукатурный слой создается путем обрызгивания стен жидким раствором. Рекомендуемая толщина для бетонных и кирпичных поверхностей – 5 мм, для деревянных – 10 мм. Обрызг выравниванию не подлежит. Главная задача первого слоя – обеспечить хорошую адгезию и заполнить поры. Основную толщину всего покрытия составляет более густой нанесенный на стены раствор (грунт). Завершающий слой – накрывка. Его толщина не должна превышать двух миллиметров. После схватывания густой смеси с поверхностью ее затирают полутерком круговыми движениями (степень нажима зависит от наличия на поверхности бугров или впадин). Такова технология штукатурки стен.

• штукатурные работы в помещении должны проводиться при определенном температурном режиме. Если речь идет о цементно-песчаном растворе, то в комнате допустима плюсовая температура в диапазоне от 5 до 30 градусов;
• каждый последующий слой штукатурки наносится после того, как предыдущий хорошо подсохнет;
• нанесение известкового раствора на гипсовую штукатурку может привести к отслаиванию слоя;
• каким раствором штукатурить стены лучше определяют с учетом финансовых возможностей, наличия или отсутствия опыта, поставленных сроков (как было замечено, гипсовые растворы высыхают намного быстрее, нежели цементные), типа поверхности;
• в течение всего процесса необходимо контролировать ровность поверхности с помощью строительного правила;
• при существенных недостатках используют маяки. Они позволят получить идеально ровную поверхность и по горизонтали и по вертикали.