Ещё с ХII–XIX веков яблоня традиционно считается национальным и главным плодовым деревом в садах России. Распространённой и любимой садовой культурой она является также в Украине и Беларуси, на Кавказе и в Казахстане. Название первой столицы Казахстана - Алма-Ата переводится как «отец яблок». И во всех регионах выращивания яблонь садоводы хотят знать, как вырастить дерево здоровым и активно плодоносящим долгие годы, как уберечь своего любимца от болезней и природных катаклизмов.

Основные этапы ухода за яблоней в течение года

Уход за любой садовой культурой подразумевает практически круглогодичные работы на приусадебном или дачном участке. В зависимости от сезона, эти работы различаются. Зимой они минимальны, а в тёплое время года уход за садовыми питомцами должен быть максимальным и регулярным. Алгоритм ухода за яблоней включает в себя основные этапы, характерные для всех плодовых деревьев:

• удобрение и своевременная подкормка;
• регулярный и достаточный полив;
• обрезка и формирование кроны дерева;
• обработка яблони от вредителей и возбудителей грибковых и вирусных заболеваний;
• уничтожение сорных растений, прополка и мульчирование почвы под деревом;
• подготовка яблони к зимовке, защита и укрытие молодых саженцев.

Только обеспечив яблоне регулярный надлежащий уход, можно получить от неё щедрый урожай плодов

Уход за яблоней весной

Начинаются весенние работы в саду, как правило, с обрезки кроны и первой обработки деревьев от перезимовавших вредителей и спор грибковых болезней.

Календарь весенних работ в яблоневом саду

1. Первая декада марта - следует обязательно побелить деревья, особенно если за зиму побелка со стволов смыта дождями и снегом. Рекомендуется использовать устойчивую к смыванию побелку ФАС на специальной основе, которая содержит отпугивающий вредителей компонент. Можно также пробелить стволы и скелетные ветви яблонь раствором гашёной извести (2,5 кг извести на 10 л воды) с добавлением 200 г медного купороса.
2. Середина марта - производят прививку и перепрививку яблонь. Черенки для прививки заготавливают осенью после листопада или в начале февраля, пока деревья находятся в состоянии покоя.
3. Вторая половина марта - лучший срок обрезки яблонь, которую выполняют при устойчивых дневных температурах выше +5 º С. Это время наиболее подходит для формирующей и санитарной обрезки кроны. Необходимо срезать растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся, подмороженные ветки, а также самые нижние, склонившиеся к земле. Кроме того, следует удалить и ветви, отходящие от ствола под острым углом, т.к. такая «рогатка» рано или поздно приведёт к расщеплению древесины и гибели всего дерева. Также в это время рекомендуется омолаживающая обрезка старых яблонь (возраста старше восьми лет). Заканчивают обрезку до набухания почек.
4. В марте в почву вносятся первые весенние подкормки в виде минеральных удобрений. Обычно используют легкорастворимые удобрения, прежде всего - азотные (мочевину, аммиачную или калийную селитру). Можно внести комплексные удобрения (Азофоска, Нитрофоска), или универсальные минеральные подкормки с содержанием макро- и микроэлементов. По снегу на приствольные круги нужно бросить по 1–2 горсти удобрения под молодые яблони, 2–5 горстей под взрослые деревья. В одной горсти вмещается около 30–40 г удобрения. С талыми водами удобрения попадут в почву и успеют раствориться и усвоиться яблонями до начала вегетации.
5. Конец марта - следует снять укрытия с яблонь и убрать от стволов мульчирующий материал.

Лучшим временем для прививки яблони черенками считается ранняя весна, до начала сокодвижения и распускания почек

1. Конец марта-начало апреля. Перед самым началом вегетации производится первое опрыскивание яблоневых деревьев крепким раствором мочевины (700 г мочевины разводят в 10 л тёплой воды) для уничтожения перезимовавших вредителей. Эта обработка служит также внекорневой подкормкой яблонь. Следующее опрыскивание - фунгицидами проводится уже во время набухания почек.
2. Апрель - желательна обработка яблони по зелёному конусу (только начинающие проклёвываться почки) 3% раствором бордоской смеси для защиты от парши.
3. В апреле необходимо провести корневую и внекорневую подкормку деревьев. Для внекорневой - яблони опрыскивают раствором мочевины (30 г на 10 л воды) или комплексных удобрений Кемира-Люкс, Стимовит, Акварин. Корневую подкормку производят внесением органики в виде перегноя (с добавлением древесной золы) и минеральных удобрений (Азофоска, Нитрофоска в соответствии с инструкцией) под весеннюю перекопку почвы с заделкой в приствольный круг. В это же время производится первый полив деревьев, под одну яблоню нужно вылить не менее 5–7 вёдер (50–70 л) воды.

Видео: весеннее опрыскивание яблонь

1. Первая декада мая - посадка и пересадка саженцев яблони. Размножение деревьев черенками и отводками.
2. Следует провести опрыскивание яблонь до и после цветения препаратами Кемира, Стимовит или гуматом калия согласно инструкции. Для корневой подкормки используют навозную жижу (или птичий помёт) и комплексные минеральные удобрения.
3. При недостаточном количестве осадков в конце весны, после окончания цветения, необходимо обеспечить яблоням обильный полив и прорыхлить почву под деревьями с последующим мульчированием торфом, компостом, соломой.
4. В мае возможны возвратные заморозки, которые наиболее опасны для только что распустившихся цветков и завязей яблони. Для защиты от повреждения морозом используется дождевание с помощью мелкораспылённой воды или дымление с использованием дымовых (серных) шашек либо путём сжигания влажных растительных остатков (веток, травы, соломы).

Защита яблонь от весенних возвратных заморозков

Внезапные весенние заморозки могут повредить яблоневый цвет Один из способов защиты от заморозка - дымление Защита молодого саженца яблони путём укрытия мешковиной Очень эффективно дождевание деревьев мелкораспылённой водой

Во время обрезки яблони выявляются повреждения коры - морозобоины, полученные деревом при внезапных оттепелях и затем наступлении сильных морозов. Трещины и разрывы необходимо тщательно зачистить жёсткой щёткой или скребком, удалить отмершую кору до чистой древесины и покрыть рану садовым варом или масляной краской на натуральной основе.

Ещё одну опасность для сада таят в себе первые лучи яркого солнца. Контраст дневного разогревания и ночного охлаждения стволов у яблонь уже в конце февраля может достигать недопустимой отметки в 30 (!) градусов, поскольку днём на солнце они разогреваются до плюс 10, а ночью охлаждаются до минус 20. Тогда-то и угрожает саду риск массового появления морозобойных трещин. Причина этого крайне опасного явления - в неравномерном остывании древесины: ночью верхние её слои, остывая, сжимаются, нижние (глубинные) ещё держат накопленное за день тепло, поэтому расширены. В результате - разрывы и трещины. Весной и летом сюда обязательно попадёт инфекция, проникнут возбудители заболеваний. И неизбежно начнётся процесс гибели всего дерева! Чтобы предотвратить подобное явление, дальновидные садоводы ещё с осени оборачивают стволы лентами из толстого нетканого материала. Но если это не сделано - густо побелите деревья с самого низа, откинув снег (потом снова его «верните»), специальной побелкой для деревьев.

В.В. Дадыкин, учёный-агроном, главный редактор журнала «Сады России»

Уход за яблоней летом

Основными приёмами летнего ухода за яблонями являются прополка сорняков и рыхление почвы, своевременная подкормка деревьев, регулярный полив и мульчирование приствольных кругов, формирующая обрезка кроны, обработка яблонь от вредителей.

Содержание грунта приствольного круга в чистоте, как и сохранение структуры почвы, является очень важным условием, обеспечивающим нормальный рост и развитие яблонь в летний период. При правильной и своевременной обработке почвы приствольного круга дерево безболезненно переносит даже сильную летнюю засуху. Междурядья желательно засевать сидератами: клевером, викой, люпином, горчицей, гречихой, а также засаживать овощными культурами - картофелем или свёклой. Это обеспечивает почве регулярное рыхление, насыщение её воздухом и сохранение в ней влаги.

Удобрение яблонь в летние месяцы производится в виде подкормок. Их вносят с начала июня до начала августа, постепенно уменьшая в их составе количество азотных составляющих и увеличивая количество фосфорно-калийных. Смесь удобрений, содержащих питательные элементы в повышенной дозе (особенно если вносить их в почву в период интенсивного роста побегов в конце мая-середине июня), способствует закладке цветковых почек на однолетнем побеге.

Видео: экспресс-подкормка яблони летом

Ещё раз хочу напомнить основные принципы применения удобрений.

Ни один элемент (азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, марганец и пр.) не может заменить другой. Они все необходимы растениям в определённом количестве, разном в разное время года.

Весной в подкормках должен преобладать азот, как основной элемент роста, а ближе к концу лета соотношение должно смещаться в сторону фосфора и калия (с минимумом или отсутствием азота). Только такая схема внесения способствует хорошему росту и нормальной зимовке растений.

Избыток удобрений опаснее их недостатка. Оптимальная концентрация почвенного раствора и раствора для полива - 2 г/л (1 ст. ложка на 10-литровое ведро).

Таблица: летняя подкормка яблонь

Период внесения подкормки	Вид подкормки
	корневая		внекорневая
	органическое удобрение	минеральное удобрение
	количество на 1 дерево
Однолетние саженцы
Середина мая- начало июня	Перепревший навоз, компост - 1 ведро, заделать в приствольный круг	Азофоска, Нитрофоска- 35–55 г, заделать в приствольный круг	Гумат калия: 3 ст. л на 15 л воды
Июль	-	Двойной суперфосфат-40 г, хлористый калий - 40 г, древесная зола - 200 г, заделать в приствольный круг	Плодовит, Сударушка, Кемира согласно инструкции
Двух-трёхлетние деревья
Середина мая- начало июня	Перепревший навоз, компост - 1,5 ведра, заделать в приствольный круг	Азофоска, Нитрофоска- 55–70 г, заделать в приствольный круг	Гумат калия: 3 ст. л на 15 л воды, древесная зола: 2 стакана на 4 л воды развести в 10 л воды
Июль	-	Двойной суперфосфат-40 г, хлористый калий - 40 г, древесная зола - 200 г, заделать в приствольный круг	Плодовит, Сударушка, Кемира согласно инструкции
Яблони 4–6 лет, не вступившие в плодоношение
Середина мая- начало июня	Перепревший навоз, компост - 2 ведра, заделать в приствольный круг	Азофоска, Нитрофоска- 110–140 г, заделать в приствольный круг	Гумат калия: 3 ст. л на 15 л воды, древесная зола: 2 стакана на 4 л воды развести в 10 л воды
Июль	-	Двойной суперфосфат-60 г, хлористый калий - 60 г, древесная зола - 500 г, заделать в приствольный круг	Плодовит, Сударушка, Кемира согласно инструкции

Подкормки вносятся не под корень, а по периметру кроны дерева

Для молодого саженца подкормка вносится в приствольный круг на расстоянии 20–30 см от ствола. Для яблонь старше 4-х лет можно сделать два приствольных круга для более равномерного распределения удобрений по площади. Можно внести удобрения в 5–7 очагов диаметром 10–20 см каждый на расстоянии 20–30 см от ствола, у края корнеобитаемой зоны. При очаговом внесении берётся минимальное рекомендуемое количество удобрений (например, 45 г распределяется на 5 очагов внесения), которое следует заделать на глубину 5–10 см и обильно полить для лучшего растворения.

В течение лета необходимо умеренно поливать деревца (особенно при внесении подкормки) и рыхлить приствольные круги после впитывания воды. Для сохранения влаги в почве поверхность приствольного круга следует мульчировать торфом, компостом, скошенной газонной травой или перепревшей соломой. Если нет сильной засухи или затяжных дождей, для полива одной яблони достаточно двух-трёх вёдер один раз в неделю. За месяц до сбора урожая все подкормки и полив яблонь прекращают.

Если вы только начинаете применять минеральные подкормки и у вас ещё нет опыта, постарайтесь делать это очень осторожно, соблюдая все рекомендации, в том числе данные на упаковке удобрений. Лучше для начала аккуратно поэкспериментировать с 1–2 плодовыми или ягодными растениями и только потом использовать свой положительный опыт на других.

А. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

Видео: внекорневые подкормки яблони

В середине лета (в июле) при необходимости производится прививка яблонь окулировкой (глазком) или копулировкой (черенком), а также размножение зелёными черенками и горизонтальной отводкой корней.

Видео: прививка яблони глазком (окулировка)

В конце лета (в августе) на яблонях выполняются «зелёные работы» - обрезка однолетнего прироста побегов для формирования кроны и ускорения созревания древесины. Летняя обрезка главным образом необходима для регулировки обрастания дерева. При этом вырезают на кольцо растущие вертикально вверх либо внутрь кроны побеги, укорачивают ростовые побеги для обращения их в плодовые веточки, подравнивают основные скелетные ветви.

Видео: летняя обрезка яблони

Обработку яблонь летом от вредителей и заболеваний смотри ниже в разделе «Болезни и вредители яблонь».

Уход за яблоней осенью

Осенний уход за яблоней помогает дереву завершить вегетационный период и как следует подготовиться к зимнему отдыху.

В это время года следует:

• убрать опавшую листву и растительные остатки;
• перекопать почву в приствольных кругах;
• провести предзимний влагозарядковый полив деревьев;
• подкормить деревья перед зимой органическими и минеральными удобрениями;
• произвести санитарную обрезку больных, повреждённых, засохших ветвей;
• опрыскать яблони фунгицидными и инсектицидными препаратами для профилактики болезней и повреждения вредителями.

Наряду с навозом и торфом, для мульчирования почвы под яблонями, повышения её плодородия и влагоёмкости успешно применяется компост. Осенью, в пору листопада его легко можно заготовить самостоятельно. Для компостирования можно использовать листья клевера, скошенные осенью сидераты (горчица, люпин, газонная трава), опавшую листву и мелкие веточки берёз и тополей. Повысить качество будущего компоста поможет добавка в него древесной золы. Собранные листья и растительные остатки для обеззараживания опрыскивают 4%-ным раствором мочевины. Слои растительного сырья пересыпают землёй или торфом. Затем компостную яму закрывают деревянными щитами или брезентом. Периодически, при добавлении новых порций листьев, содержимое ямы перемешивают. Через полгода-год компост будет готов для использования.

Обычно в октябре перекапывают приствольные круги деревьев и кустарников, добавляя при этом в почву питательную органику - навозный перегной и компост. Куда реже вносят минеральные удобрения - фосфорно-калийные. Для полноценного питания и восстановления ослабленных плодовых обязательно требуется дополнительная подкормка минеральными удобрениями, заделанными в глубокие борозды или скважины в приствольных кругах именно с осени. Оказывается, во всей полноте необходимыми питательными веществами та же яблоня может воспользоваться только при осенней подкормке. Нужно заложить их в борозды на глубину 30–40 см. Тогда все питательные вещества будут уже сейчас поглощены корнями и тканями веток, ствола. А весной, с первыми тёплыми днями поступят к генеративным и вегетативным почкам, что укрепит здоровье и силу всех ослабленных деревьев и кустарников.

Если осень сухая и осадков выпадает недостаточно, производят предзимний (влагозарядковый) полив деревьев, который способствует лучшему вызреванию древесины побегов, активизирует рост корней, в результате чего значительно повышается зимостойкость растений. Количество воды, используемой для полива одной взрослой яблони, составляет около 100–150 л (10–15 вёдер). Для молодых саженцев достаточно двух-трёх вёдер воды под одно деревце. Грунт под деревом должен пропитаться водой на глубину не менее 1–1,5 м. Когда вода полностью впитается в землю, поверхность приствольного круга мульчируют компостом, торфом или соломой слоем толщиной 5–8 см.

Видео: уход за яблоней осенью

Зимой во время резких колебаний температуры воздуха на стволах яблонь могут образовываться повреждения коры - морозобоины. Для защиты от этого явления, а также от зимующих под корой вредителей рекомендуется с осени побелить штамбы и развилки основных скелетных ветвей яблони смесью гашёной извести и медного купороса или специальной побелкой ФАС. Это увеличивает запас прочности дерева на случай суровой зимы.

К числу последних работ, проводимых в саду осенью, относится санитарная обрезка яблоневых деревьев. Удаляются слабые, засохшие побеги, повреждённые вредителями или болезнями ветки. Срезы необходимо выполнять «на кольцо», т.е до чистой древесины, не оставляя пеньков. Место среза обязательно следует замазывать садовым варом или масляной краской на натуральной основе.

Видео: осенняя обрезка яблони

После окончания листопада, когда процессы жизнедеятельности яблони замедляются и она переходит в состояние зимнего покоя, рекомендуется опрыскать крону, ствол и приствольный круг препаратами, уничтожающими оставшихся с лета вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. К ним относятся мочевина (карбамид), медный и железный купорос.

Для обработки здоровых яблонь необходимо:

• мочевина и железный купорос - 200–300 г на 10 л воды;
• медный купорос - 300 г на 10 л воды.

Для обработки яблонь, поражённых болезнями или вредителями, количество препаратов:

• мочевина и железный купорос - 500–700 г на 10 л воды;
• медный купорос - 500 г на 10 л воды.

Смесь медного купороса и гашёной извести называется бордоской смесью, которая также используется для обработки деревьев 3%-ным раствором.

Видео: осеннее опрыскивание против болезней и вредителей

Чтобы в будущем ваши деревья успешно переносили зимовку, осенью необходимо сажать яблони и груши только высокозимостойких сортов и в оптимальные для региона сроки. В заключение хочу порекомендовать новый эффективный агроприём, повышающий зимостойкость плодовых деревьев и кустарников: подкормка сернокислым калием (не путать с хлористым калием!) в начале и в конце октября, доза - одна столовая ложка с верхом на 10 л воды. Раствор тщательно перемешать в течение 2-3 минут и полить им почву под кроной.

В.И Сусов, кандидат с.-х. наук, заслуженный агроном России

Подготовка яблони к зиме

Чтобы помочь яблоням благополучно перезимовать, поздней осенью или в самом начале зимы необходимо:

1. Для защиты от грызунов стволы деревьев и нижние скелетные ветви плотно обвязать хвойным лапником либо обернуть любым воздухопроницаемым материалом в несколько слоёв (мешковина, укрывной материал для грядок) и прикрыть рубероидом, сеткой, толем. На молодые саженцы можно надеть подходящую по размеру картонную коробку, заполнив пустое пространство внутри древесной стружкой, соломой, смятой бумагой.
2. Окучить стволы землёй до высоты 10 см. Когда выпадет снег, нужно подгрести к деревьям сугробы высотой до метра и выше, а у приствольного круга - как можно шире, чтобы не оголить корни. В итоге должен получиться снежный конус. Окучивать снегом необходимо также основания скелетных ветвей, особенно у деревьев с низкой зимостойкостью; при этом снег собирают с тех мест, куда не доходят корни деревьев.
3. Если зима малоснежная или снежный покров отсутствует, корневая система яблонь не только на клоновых подвоях (карлики и полукарлики), но и на семенных может подмёрзнуть. Поэтому корни под кроной с осени следует покрыть компостом или перепревшим навозом слоем до 10-15 см.
4. Нередко зимой случается оттепель, во время которой бывает сильный снегопад и на ветвях образуется толстый слой снега. Чтобы под его тяжестью ветви не сломались, снег нужно аккуратно стряхивать с помощью длинной жерди, конец которой надо обернуть мешковиной или поролоном.
5. Если деревья все же подмёрзли, то - как только растает снег - почву необходимо мульчировать перепревшим навозом или компостом слоем высотой 5-10 см под кроной дерева. При этом важно не допустить соприкосновения мульчи с корой, чтобы избежать подопревания коры основания штамба.

Видео: зимние работы в саду

Лишний раз напомню: польза от снега для нашего сада огромна и многогранна. Во-первых, это лучший изолятор и утеплитель почвы, а значит, и уязвимых в холодное время года корней деревьев, кустарников и многолетних цветов. Под снегом температура никогда не опускается ниже критической для этих растений точки. Во-вторых, совсем скоро - уже через пару месяцев - растаявший снег и талая вода щедро напоят оживающую в апреле почву: каждые 10 кубометров свежевыпавшего снега - это кубометр «живой» воды. В-третьих, и об этом мало кто знает, снег - поглотитель и накопитель некоторых полезных для почвы газов, например, аммиака. Накопленный снегом аммиак уже ранней весной перейдёт в почву, удобрив её азотом - самой главной пищей для растений.

В.В. Дадыкин, учёный-агроном, главный редактор журнала «Сады России».

Журнал «Сады России», №2, 2011 г.

Проблемы плодоношения яблони

Чтобы на яблоне созрел хороший урожай, ей приходится выполнять много различных функций, которые обеспечивают:

• цветение и развитие вегетативных органов;
• снабжение растущих плодов питательными веществами;
• закладку цветковых почек под урожай будущего года;
• отложение запасов питательных веществ на зиму и т. д.

Для полноценного выполнения этих функций яблоне требуется постоянное поступление питательных веществ, воды и воздуха. Гарантией получения ежегодных высоких и стабильных урожаев является обеспеченное усиленное питание и регулярные поливы дерева в достаточном количестве. Ослабление питания и ухудшение водообеспеченности в этот период вызывает нарушение процессов закладки цветковых почек и резкое снижение и даже отсутствие урожая на будущий год, т.е. возникает периодичность плодоношения.

Периодичность плодоношения яблони

Периодичность плодоношения яблони зависит от целого ряда причин: подмораживание плодовых почек зимой, холодная затяжная весна, заморозки во время цветения, поражение болезнями или вредителями вегетативных органов (цветков, листьев, побегов) и т. д.

1. В случае частичного или полного повреждения плодовых почек и соцветий заморозками, недостаточного опыления цветков из-за дождливой погоды яблоня может плохо плодоносить в текущем году, или не плодоносить вообще. Для неё наступает период вынужденного покоя. При благоприятных условиях в следующем году дерево вынуждено будет компенсировать предыдущий неурожай, возникает его перегрузка плодами. Если не принять меры по нормировке плодовой нагрузки, то через год истощённая излишне обильным плодоношением яблоня может снова снизить урожайность. Хотя такая периодичность вызвана природными явлениями, у садовода имеется возможность регулировать её приёмами грамотной агротехники.
2. Причиной получения низкого урожая яблок может являться отсутствие своевременного полноценного полива, засушливый период во время вегетации или закладки цветковых почек, недостаточное поступление питательных веществ во время завязывания и созревания плодов. Закладка и формирование яблоней плодовых почек следующего года происходит в период созревания текущего урожая. Недостаточное питание плодовых почек вызывает их неправильное развитие и как следствие - низкий урожай на следующий год. Такую периодичность плодоношения необходимо исправлять хорошим уходом за деревьями, достаточным питанием и поливом.
3. Если отсутствие у яблонь нормального плодоношения вызвано повреждением листьев, цветков или завязей вредителями либо грибковыми заболеваниями, то устранять эту причину и восстанавливать нормальную урожайность следует своевременной обработкой деревьев фунгицидами и инсектицидами.
4. Иногда периодичность плодоношения яблонь обусловлена особенностями сорта. Как правило, это качество присуще спуровым сортам, у которых завязи образуются на кольчатках, т.к. плодовых веточек или копьецов у этих яблонь очень мало или они отсутствуют вообще. Такие деревья плодоносят «вполсилы», экономя на образовании плодов текущего урожая для подготовки урожая следующего года.

Анализируя причины, вызывающие периодичность плодоношения у яблони, основным фактором этого можно назвать недостаточное поступление питания дереву во время созревания обильного урожая и дефицит влаги в период закладки и формирования цветковых почек. Отсюда вывод: для получения гарантированного ежегодного урожая следует обеспечить поступление питательных веществ и для питания плодов, и для закладки цветковых почек.

Как заставить яблоню плодоносить

Существует целый ряд причин, по которым яблоня не плодоносит или плодоносит нерегулярно. Наиболее вероятные из них:

• яблоня слишком молода, её возраст недостаточен для начала плодоношения;
• неправильно произведена обрезка - срезаны ветви с плодовыми почками;
• яблоня неправильно посажена, сильно заглублена корневая шейка деревца;
• дерево ослаблено или повреждено болезнями, вредителями;
• имеется много растущих вверх, жирующих побегов;
• побеги или корневая система подморожены в результате сильных морозов или возвратных весенних заморозков;
• сорт яблони самобесплодный, а на участке отсутствуют опылители нужных сортов;
• яблоня испытывает недостаток в солях железа.

Кардинальным приёмом для начала плодоношения может стать подрезка дерева в области корневой системы. Если яблоня получает хорошее питание с преобладанием азотистых удобрений, её корни обеспечивают прирост побегов и зелёной массы листьев в ущерб образованию плодов. Для решения проблемы необходимо сократить или исключить азот в подкормках, а корни обрезать на расстоянии проекции кроны на землю (за пределами приствольного круга). В результате такой операции начнётся процесс активной закладки плодовых почек. Проводить обрезку корней нужно после окончания вегетационного периода, чтобы дерево успело хорошо подготовиться к зимовке.

Можно подкормить яблоню препаратами солей железа в хелатной форме, наиболее усваиваемой деревьями, либо опрыскать крону 1% раствором железного купороса. Из народных средств чаще всего используют ржавые металлические предметы, которые закапывают в районе корней, или забивают ржавый гвоздь непосредственно в ствол дерева.

Видео: Как заставить яблоню плодоносить

Стимулирует яблоню к плодоношению отгибание её побегов, растущих вертикально вверх (волчков) в положение горизонтальное или близкое к нему. Такое расположение побегов замедляет их рост, вызывает ветвление и образование плодушек. Лучше всего отгибать побеги молодые, гибкие, только начинающие одревесневать. Для этого используют распорки, устанавливаемые между побегом и стволом яблони, или привязывают к побегам грузы. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить ветки.

Не все знают, что изменение ориентации ветвей плодового дерева - это дополнительный приём обрезки. Причём часто он оказывается эффективнее самой обрезки. Калужанин А. Исаченко на своём опыте убедился, что при отклонении ветви от вертикального положения рост её становится слабее, пробудимость почек повышается, вместо длинных побегов образуется большое число коротких, более склонных к плодоношению. Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Чем позднее проводят эту операцию, тем дольше ветви приобретают заданное положение. Для отклонения ветви на небольшой угол можно обойтись установкой распорки между этой ветвью и стволом. В качестве распорки используют дощечку с углублениями на торцевых сторонах или куски ветвей, оставшиеся после обрезки, так делает А. Исаченко. При отклонении до горизонтального или пониклого положения используют шпагат, который привязывают к отгибаемой ветви, а второй - к колышку, забитому в землю (можно к соседней ветви, штамбу). Ну а проще всего, считает садовод, привязать к отклоняемым ветвям различные грузы. Обязательно нужно следить, чтобы в месте изгиба ветви не образовывалась крутая дуга. На вершине дуги, как правило, возникают сильные побеги волчкового типа.

Т. Александрова, плодовод-опытник

Болезни и вредители яблони

Не стоит дожидаться, пока яблони в вашем саду заболеют или на них нападут вредные насекомые. Защитные и профилактические меры от болезней и вредителей яблони нужно применять с самой ранней весны. Производя обрезку деревьев, следует удалить засохшие и мумифицированные плоды. В них может сохраняться инфекция, а также зимовать гусеницы яблонной плодожорки или долгоносика. Обрезка яблонь, особенно весенняя, является эффективной профилактической мерой - хорошо прореженные деревья проветриваются и в них не задерживаются споры грибковых болезней. Желательно подновить побелку стволов, особенно если за зиму она частично смыта дождями и снегом. Побеленные штамбы и скелетные ветки будут хорошо защищены от солнечных ожогов, а значит на них не образуется трещин и ран и не попадёт инфекция. Обязательно следует избавиться от сухих, повреждённых и больных побегов. Места срезов необходимо продезинфицировать медным купоросом и замазать садовым варом.

Обработку яблонь против вредителей и болезней лучше всего проводить до распускания почек. Раствор попадает на кору веток, в которой перезимовывают споры грибков и личинки насекомых, и эффект от обработки достигается быстрее и надёжнее.

Болезни яблонь, их признаки и способы лечения

Если всё же на яблоне появились признаки заболевания (начали темнеть и засыхать листья, на плодах образовались пятна и гниль, кора штамба и ветвей покрылась трещинами и язвами), следует немедленно принимать меры по устранению причин болезни и приступать непосредственно к лечению дерева.

Таблица: болезни яблони и способы их лечения

Вид заболевания	Признаки заболевания	Способы лечения	Профилактические меры
Парша. Грибковое заболевание, распространяется спорами. Способствующие факторы - дождливая затяжная весна.	1.Оливково-бурый налёт на листьях. 2. На плодах появляются тёмно-серые пятна и множество трещин. Через них проникает инфекция, которая вызывает гниение плода. 3. Грибок поражает черешки листьев и они осыпаются.	1. Весной до и после цветения - опрыскивания фунгицидами Фитоспорин М, Гамаир, Хорус, Фитолавин согласно инструкции. 2. Обработка 3% раствором бордоской смеси (300 г на 10 л воды) 3. До цветения и после образования завязей - опрыскивание хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).	1. Осенью собирать и сжигать поражённую опавшую листву, засохшие ветки и плоды. 2. Весной и осенью опрыскивать деревья и почву под ними раствором мочевины (500 г на 10 л воды). 3. Своевременно подкармливать яблони калийной солью, аммиачной и калийной селитрой, сульфатом аммония, гуматом калия. 4. Использовать приёмы агротехники, снижающие избыточную влажность почвы (дренаж, осушение грунта).
Мучнистая роса. Грибковое заболевание, распространяется спорами. Способствующие факторы - излишняя влажность почвы и воздуха, загущённость кроны.	1. Мучнистый налёт серого или грязно-белого цвета на листьях, побегах и иногда на плодах. Грибок поражает почки, листья, побеги и кору молодых и взрослых яблонь. 2. Со временем налёт становится бурым, плотнеет, появляется много чёрных вкраплений. 3. Листья скручиваются, желтеют, постепенно засыхают. 3. Сформировавшиеся завязи осыпаются. 4. Болезнь приводит к снижению урожайности до 50%. 5. Грибок способен снизить зимостойкость яблони.	1. Весной на фазе розового бутона - обработка 70% раствором коллоидной серы (80 г препарата на 10 л воды). Обработку проводить ежедневно по 2–3 раза. 2. Вторая обработка серой - после фазы цветения. 3. Третья обработка серой - через 2 недели после второго опрыскивания. Обработку проводить 1–2 раза ежедневно. 4. После сбора урожая - опрыскивание 1% раствором бордоской смеси (100 г на 10 л воды).	1. Осенью и весной собирать и сжигать поражённые мучнистой росой побеги. 2. Использовать приёмы агротехники, снижающие избыточную влажность почвы (дренаж, осушение грунта). 3. В начале периода вегетации опрыскивать яблони фунгицидом Топаз. За сезон провести четыре опрыскивания.
Монилиоз (плодовая гниль). Грибковое заболевание, проявляется в конце лета во время созревания плодов. Способствующие факторы - заболевание яблони паршой или поражение плодожоркой.	1. На плодах появляются небольшие пятна, которые быстро прогрессируют и вскорости занимают всю поверхность плода. 2. Яблоко приобретает бурый окрас и становится очень мягким. Плоды, поражённые монилиозом, употреблять в пищу нельзя. 3. Симптомы заболевания проявляются постепенно, что затрудняет борьбу с ним.	1. Места расположения основных очагов гнили следует обработать 5% раствором мочевины. 2. Весной провести две обработки препаратом ХОМ согласно инструкции: в период появления молодых листьев и после цветения.	1. Больные, мумифицированные плоды на дереве или падалицу следует собирать и сжигать. 2. Не допускать распространения плодожорки, пилильщика, т.к. они способствуют развитию грибка. 3. Провести профилактическое весеннее опрыскивание 0,3% раствором хлорокиси меди или 1% раствором бордоской смеси. Первая обработка - в период набухания почек, вторая - сразу после цветения и третья - через 2 недели после отцветания.
Цитоспороз. Грибковое заболевание, поражающее кору яблони. Способствующие факторы - несоблюдение режима полива, повреждение целостности коры.	1. На ветках и стволе образуются тёмные язвы, которые со временем прогрессируют, становятся глубже и поражают большую площадь коры. 2. Кора, а затем и поражённые ветви, гибнут и опадают. 3. Если болезнь прогрессирует - яблоня может погибнуть	1. В начале процесса набухания почек обработать яблони препаратом ХОМ (40 г препарата развести в 10 л воды). 2. Перед цветением опрыскать деревья раствором хлорокиси меди (40 г на 10 л воды). 3. После отцветания - повторная обработка препаратом ХОМ.	1. Не допускать механических повреждений коры. 2. После обрезки обрабатывать срезы садовым варом или натуральной масляной краской. 3. Все поражённые участки коры и высохшие ветви удалять и сжигать. 4. Осенью следует провести подкормку калийно-фосфорными удобрениями.
Бактериоз (бактериальный ожог). Бактериальное заболевание, вызванное грамотрицательными палочками. Способствующие факторы - высокая температура воздуха и тёплые дожди	1. Основной признак бактериального ожога – наличие чёрных пятен на всех частях яблони. 2. Ветви и побеги покрываются тёмными водянистыми пятнами. 3. Поражённые листья имеют обуглившийся, обгоревший вид, но не опадают, а держатся на ветках. 4. Цветки меняют окраску с белой на тёмно-коричневую и опадают. 5. Завязавшиеся плоды темнеют и останавливаются в росте, но остаются на ветках до прихода поздней осени.	1. Перед набуханием почек - профилактическая обработка хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). 2. Для лечения поражённых яблонь использовать антибиотик офлоксацин (2 таблетки на 10 л воды) – опрыскать всё дерево. Обработку провести не позже, чем за 10 дней до цветения. 3. Для лечения ран и трещин - растворить одну таблетку офлоксацина в 1 л воды, смочить в растворе кусок марли и приложить его к поражённому месту. Затем накрыть рану плёнкой и закрепить повязку на дереве. 4. В начале и после цветения обработать деревья препаратами Фитолавин+Скор согласно инструкции. 5. Через 2 недели опрыскать фунгицидами Ридомил Голд или Акробат.	1. Все повреждённые части дерева - удалить и сжечь. Работы проводить в конце осени-начале зимы. 2. Своевременно уничтожать мелких садовых вредителей. 3. Весной, в период начала сокодвижения пролить корни яблони препаратом Превикур Энерджи, который эффективно повышает иммунитет деревьев к инфекции. 4. При покупке новых саженцев необходимо внимательно осмотреть весь посадочный материал, чтобы он был здоровым.
Чёрный рак яблонь. Грибковое заболевание, поражающее все части дерева. Способствующие факторы – морозобоины, недостаток влаги в почве, повреждение вредителями, резкие перепады температуры воздуха осенью.	1. На листьях появляются чёрные пятна, которые увеличиваются в размерах и количестве. 2. На плодах образуются очаги чёрной гнили. 3. Кора дерева быстро темнеет, растрескивается. 4. Кора по краям ран выворачивается наружу. 5. Болезнью поражаются взрослые яблони, возрастом старше 15–18 лет.	1. После цветения все поражённые места тщательно зачистить до здоровой ткани и обработать 1–3% раствором медного купороса, марганцовки или бордоской смеси, затем замазать садовым варом или натуральной масляной краской. 2. Ствол и крупные ветви протирают, листья и плоды опрыскивают фунгицидными препаратами ХОМ, Витарос, Фитоспорин	1. Поддерживать целостность коры ствола и веток, своевременно заделывать трещины, дупла, морозобоины. 2. Весной и осенью проводить побелку стволов до развилки скелетных ветвей. 3. При уходе за яблонями проводить грамотную агротехнику, регулярно поливать и подкармливать деревья, обрезать больные побеги, уничтожать вредителей.

Кроме традиционных, широко известных и повсеместно применяемых средств борьбы с грибковыми заболеваниями яблонь (бордоская смесь, медный и железный купорос, хлорокись меди, соединения серы) опытные садоводы рекомендуют чаще пользоваться современными препаратами. Средства борьбы с грибками называются фунгицидами и подразделяются на системные, биологические и контактные.

Самыми эффективными являются системные фунгициды, уничтожающие споры грибка. Для них характерно продолжительное действие (от трёх недель до месяца), они быстро поглощаются растениями, не оказывают побочного влияния на процессы жизнедеятельности яблони, нетоксичны для человека. В течение сезона вегетации требуется до 4-х обработок этими препаратами. К системным фунгицидам относятся Хорус, Раек, Строби, Скор, Вектра, Топаз. Использовать их следует строго в соответствии с инструкцией, соблюдая правила защиты глаз и органов дыхания.

Видео: парша на яблоне

К препаратам щадящего действия относятся биологические фунгициды: Фитолавин, Гамаир, Фитоспорин. Эти средства воздействуют на возбудителей болезни на клеточном уровне. Они совершенно безопасны для человека и насекомых-опылителей (пчёл, шмелей). Единственный недостаток этих средств - ограниченный срок действия (до недели) и при дождях они теряют свои свойства. Но этот недостаток компенсируется эффективностью действия, особенно когда необходимо принимать срочные меры для спасения яблони. В течение сезона вегетации требуется четырёхкратная обработка этими препаратами с интервалом в две недели.

К контактным фунгицидам относятся Цинеб, Каптан, Купрозан. Их применение ограничено в связи с токсичностью для человека и животных.

Видео: заболевание яблонь мучнистой росой

Для уничтожения болезнетворных микроорганизмов на яблоне в качестве вспомогательных можно воспользоваться экологически чистыми, народными средствами:

1. Смесь кальцинированной соды и хозяйственного мыла. Для приготовления раствора необходимо смешать соду с хозяйственным мылом в соотношении 5–6 столовых ложек соды на 50 г натёртого на крупной тёрке мыла. Полученную смесь разводят в 10 л тёплой воды, тщательно перемешивают до полного растворения соды и мыльной стружки и настаивают 20–30 минут. Опрыскивают деревья яблони после цветения.
2. Отвар древесной золы. Для приготовления отвара нужно полведра древесной золы, полведра (5 л) воды и 50 г хозяйственного мыла. Золу заливают горячей водой и кипятят не более часа. Остывший отвар процеживают и добавляют натёртое на крупной тёрке хозяйственное мыло, раствор тщательно перемешивают. Через 5–10 минут можно опрыскивать деревья.

Видео: чёрный рак яблонь

Вредители яблонь и способы борьбы с ними

Борьбу с вредителями сада начинают с механического профилактического уничтожения успешно перезимовавших вредных насекомых и спор парши, сохранившихся в опавшей листве и расщелинах коры на стволах. Для этого всю листву нужно очень тщательно собрать в компостную яму, а отмершую кору жёсткой металлической щёткой или скребком осторожно удалить со всех яблоневых деревьев и сразу сжечь. Если температура воздуха ниже +5–8 градусов, очень эффективно стряхивание на брезент жуков цветоеда. Таким образом уничтожается главный рассадник основных вредителей сада. Для борьбы с вредителями сада используют инсектицидные препараты, которыми обрабатывают яблони в период набухания почек и появления бутонов.

Таблица: вредители яблони и меры борьбы с ними

Вредители	Признаки поражения	Способы борьбы	Профилактические меры
Яблонный цветоед	1. Насекомые поедают почки,затем содержимое бутонов, куда откладывают яйца. 2. Личинки склеивают лепестки, в результате чего они засыхают и окрашиваются в коричневый цвет. 3. Через месяц появляются молодые жуки, которые прогрызают бутоны и распространяются по участку.	1. На стадии образования почек опрыскивание раствором препарата Фуфанон (10 мл на ведро воды). 2. Следующую обработку проводят на этапе розового бутона (1 таблетка Инта-Ц-М на 10 л).	1. Во время набухания почек установка на штамбе и скелетных ветвях ловчих поясов из мешковины, гофрокартона. Их нужно периодически снимать и сжигать. 2. Стряхивание жуков на брезент при температуре ниже 10 º С. 3.Очистка коры дерева, уборка и сжигание старых листьев.
Медяница	1. Личинки питаются соком почек, бутонов и листьев. 2. Вредители скрепляют поражённые части липкой массой, что препятствует росту растения. 3. Плоды деформируются. 4. При сильном поражении медяницей у яблони снижается урожайность.	На этапе бутонизации (от распускания листовых почек до цветения) применение одного из инсектицидов: Митак (20 мл на 10 л), ФАС или Суми-альфа (5 г на 10 л), карбофос (30 г на 10 литров воды).	1. Подкормка яблонь минеральными удобрениями. 2. Очистка от старой коры, штамбов, скелетных веток. 3. Уничтожение растительных остатков, подгнивших плодов, осыпавшихся на землю.
Яблонная плодожорка	1. Бабочки откладывают яйца на завязи и листовые пластины, через 2–3 недели появляются гусеницы, которые проникают в завязи и питаются их содержимым, в результате чего они опадают. 2. Плодожорка способна снизить урожайность дерева наполовину	Через 20 дней после опадания цветков обработка препаратом Митак (30–40 мл), Биорин (10 мл), Кинмикс (2,5 мл), Инта-ВИР (1 таблетка), Суми-альфа (5 г на 10 л воды).	1. Установка на штамбе и скелетных ветвях ловчих поясов из мешковины, гофрокартона. Весной, до цветения дерева, их нужно снять и сжечь. 2. Перекапывание в осенний период грунта вокруг ствола. 3. Ежедневная уборка и сжигание падалицы.
Зелёная яблонная тля	1. В результате деятельности тли побеги искривляются, листья скручиваются и желтеют. 2. Поражённое дерево отстаёт в росте и утрачивает зимостойкость.	1. До цветения обработка дерева раствором Кинмикса. 2. Через 15–20 дней опрыскать препаратом Инта-ВИР 3. В конце мая-начале июня опрыскать препаратом Фитоверм.	Борьба с муравьями на участке, которые способствуют распространению тли.
Красный яблонный клещ	1. На листовой платине появляются мелкие коричневые пятнышки. 2. Листья принимают буро-бронзовый или серо-коричневый оттенок, затем буреют и опадают. 3. Плоды мельчают, рост побегов снижается. 4. С похолоданием самки откладывают зимующие яйца на кору	1. Ранневесенняя (до набухания или в период набухания почек) обработка деревьев 3% раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). 2. Перед цветением опрыскивание 3% раствором карбофоса (300 г на 10 л воды) 3. За месяц до сбора урожая обработка 10% раствором карбофоса (75–90 г на 10 л воды) или 1% эмульсией коллоидной серы (100 г на 10 л воды).	1. Сбор и уничтожение опавших повреждённых листьев. 2. Очистка старой коры и её сжигание

С красным яблонным клещом можно бороться, опрыскивая деревья настоями растений:

• 200-300 г измельчённых корней или 400 г свежих листьев одуванчика залить одним литром горячей воды, настаивать сутки, затем развести в 10 л воды;
• 2 кг зелёной или 1 кг сухой ботвы картофеля залить кипятком, настаивать ночь, затем развести в ведре воды.

Видео: тля на яблоне

Значение вредных организмов для плодовых культур далеко не одинаково. Некоторые виды вызывают существенное снижение урожая и качества продукции ежегодно, если не проводить защитные мероприятия. Другие встречаются периодически, но при определённых условиях могут иметь экономическое значение. Для каждого из выявленных видов вредных объектов определяется его значение для культуры и при необходимости выбираются наиболее приемлемые меры борьбы.

Г.С. Белозёрова, кандидат биологических наук, лаборатория фитопатологии и энтомологии ГНУ ВСТИСП

Почему яблоня сбрасывает плоды, в чем причина и как с этим бороться

Бывает, что от завязавшихся весной плодов ко времени сбора урожая на яблонях остаётся половина яблок, а то и меньше. Простой анализ этого процесса показывает, что причин может быть несколько и все они решаемы.

1. Перегруженность яблони плодами. Для предотвращения опадания яблок следует произвести нормировку урожая на стадии завязывания плодов: когда размер завязей достигает размера грецкого ореха, выбирают из них самые крупные и здоровые, а остальные обрывают.
2. Дерево болеет или ослаблено болезнями, либо поражено вредителями. В этом случае яблоня избавляется от загнивших, червивых плодов, чтобы сохранить силы для созревания здоровых.
3. Яблоня получает недостаточно питательных веществ или влаги для вынашивания всего урожая. Необходимо регулярно вносить корневые подкормки и делать внекорневое опрыскивание, своевременно и в достаточном количестве поливать деревья.
4. Подмороженные зимой плодовые ветви. Для восстановления плодоношения следует обеспечить дереву хороший уход, в т.ч. сделать правильную обрезку.

В качестве профилактики от сбрасывания плодов за 3-4 недели до сбора урожая яблони желательно опрыскать 0,3–0,5% раствором мочевины. Опрыскивание следует производить в пасмурную погоду или вечером, после захода солнца.

Видео: нормировка урожая яблок, улучшение плодоношения

Человек, посадивший в жизни хоть одно плодовое дерево, знает, как долго и кропотливо выращиваешь его, ухаживаешь и оберегаешь от природных невзгод, от болезней и всевозможных вредных насекомых. Но когда видишь, как ветки посаженной тобой яблони или абрикоса гнутся под тяжестью спелых, вкусных плодов, сразу забываются все трудности и тревоги. И радостно на душе от того, что дерево благодарит тебя за заботу, растёт здоровым и дарит прекрасный урожай. Научиться выращивать яблони и получать щедрые урожаи, ухаживая за ними в течение года, совсем несложно. Нужно только набраться терпения и делать это грамотно. Утверждают же романтики и мечтатели, что «и на Марсе будут яблони цвести!».

На территории Европы. Оно приспособлено к особенностям климата стран СНГ, но это вовсе не значит, что оно полностью должно быть предоставлено само себе и не требует ухода. За этим деревом необходимо следить так же, как и за остальными. И именно о том, как ухаживать за яблоней, мы и поговорим в этой статье.

Многие думают, что этот процесс абсолютно прост, но и здесь нужно знать некоторые нюансы. И не каждый дачник знает, как ухаживать за яблоней правильно. Если выполнять все необходимые действия, ничего сложного в выращивании данного дерева действительно нет.

Посадка: этапы и правила, которых необходимо придерживаться

Посадка и уход за яблонями — не слишком трудоемкий процесс. Но нужно четко следовать некоторым рекомендациям, чтобы растениям было комфортно, чтобы они полноценно развивались. Завести яблоню у себя на участке можно, используя готовые саженцы. Если вы планируете высадить целый яблоневый сад, то, пока деревца еще молодые и не имеют пышной кроны, промежутки между ними можно использовать под овощи, а позже — под землянику, так как она не требует большого количества солнечного света.

Высадка саженцев

Чтобы перейти к вопросу, как ухаживать за яблоней, для начала нужно знать, как ее правильно посадить. Совершать данную процедуру необходимо ранней весной — сразу после того, как сойдет снег.

Следует проследить за тем, чтобы верхний слой грунта не был промерзшим, — в противном случае с высадкой можно еще повременить. Обычно наилучшим временем для посадки саженцев яблони является апрель или начало мая.

Итак, переходим к самому процессу посадки. Первым делом отмечаем колышками места, в которых будем это делать. Между растениями желательно оставить не менее четырех метров свободного расстояния, для того чтобы каждое из них могло полноценно развиваться. Если сорт яблони, который вы сажаете, обладает широкой кроной, то это расстояние должно равняться пяти метрам.

После разметки нужно выкопать яму под каждый саженец. Ее глубина должна составлять 0,6 м, ширина и длина — 0,6-0,7 м. Глинистую либо песчаную часть почвы нужно сложить в одну сторону, а гумусную — отдельно, в другую. Если грунт у вас на участке неплодородный, то нужно обогатить его полезными для растений веществами, высыпав в каждую ямку по два ведра перегноя, полкило фосфатных и около 60 граммов калийных удобрений. Все эти вещества надо предварительно смешать с верхним слоем выкопанной земли. Дальше вынимаем саженцы из места хранения и осматриваем их на предмет засохших или поврежденных корешков. Если таковые обнаружились, удаляем их. Засыпав на дно ямки удобренную землю, поверх делаем слой из обычного грунта, не насыщенного удобрениями. Это нужно для того, чтобы корни растения не контактировали непосредственно с удобрением, так как это может быть вредно для них. Дальше нужно установить поверх земли в яме саженец таким образом, чтобы корневая шейка была точно на уровне поверхности грунта. Если она окажется намного ниже, растения будут расти значительно медленнее и хуже, если же выше, чем надо, корни начнут подсыхать. Дальше засыпаем остаток земли и уплотняем ее для лучшей фиксации растения.

Что делать дальше?

Уход за молодыми яблонями, только что высаженными в грунт, должен быть особо тщательным. Именно от того, как следит хозяин за растениями в данный период, зависит их дальнейшее развитие. Если в первые годы уход за яблоней весной, летом и осенью осуществлять халатно, то она просто засохнет, даже не начав плодоносить.

Уход за старой яблоней не столь труден. Первое, что обязательно нужно делать, — это обязательно осуществлять полив. Для него нужно подготовить специальные ободки по диаметру ям, в которые были посажены растения. Они должны быть шириной около 0,15 м.

Это нужно для того, чтобы влага попадала именно по назначению, то есть к корням растения, и не растекалась по остальной площади участка. На каждую молодую яблоньку за один полив должно уходить два-три ведра воды. После того как она впитается в грунт, желательно присыпать ямку, в которую было посажено деревце, сухой почвой или перегноем. Это необходимо для того, чтобы влага дольше не испарялась. Поливать растения лучше всего раз в две-три недели, но при частых осадках делать это можно и реже.

Один из главных этапов ухода

Это обрезка яблони. Она необходима всем растениям, но особенно молодым. Обрезка яблони осуществляется сразу после ее высадки в грунт. Если условия для того, чтобы растение прижилось, весьма благоприятны, что включает в себя достаточно развитую корневую систему, высокий уровень влажности грунта, раннюю высадку и т. д., то обрезка делается всего на треть ствола. Если побег уже разветвился, то следует укоротить каждую ветку. Если же условия не весьма благоприятные, к примеру, слишком жаркая и сухая погода, поздняя посадка в грунт, то обрезку надо сделать основательную — вплоть до половины всего побега.

Взрослую яблоню тоже необходимо обрезать - это нужно для лучшего роста и формирования красивой кроны. При этом в первую очередь необходимо избавиться от свисающих частей нижних веток. Затем следует укоротить самые верхние ответвления, за исключением тех, что направлены в стороны. Таким образом мы снижаем высоту дерева и формируем более пышную и свободную крону, что нужно для того, чтобы все ветки получали достаточное количество света.

Когда и как лучше удобрять?

Продолжая разговор о том, как ухаживать за яблоней, перейдем к очень важной теме - об удобрениях. Они существуют двух видов — минеральные и органические. Первые также подразделяются на два основных подтипа — калийные и фосфатные. Уход за яблоней подразумевает использование и того, и другого видов удобрений. Если вы, следуя инструкции, обогатили почву полезными веществами при посадке, то ближайшие несколько лет вам этого делать больше не нужно. Однако если по каким-то причинам вы не выполнили данное условие, то удобрение можно внести уже в первый год развития растения. Обогащение почвы минералами и другими полезными химическими соединениями — один из этапов, которые включает в себя уход за яблоней осенью, так как лучше всего делать это именно в данную пору года. На один квадратный метр грунта понадобится такое количество следующих ингредиентов:

• 0,02 кг аммиачной селитры;
• столько же соли калия;
• 2-3 кг перегноя;
• 0,05-0,06 кг фосфорных удобрений.

Заделывать удобрения в почву надо на глубину около 0,01 м вокруг ствола и приблизительно на 0,02 м в тех местах, где не пролегает корневая система яблони. Эту процедуру проводят не каждый год, а раз в два-три.

Осенняя перекопка междурядий

Это один из важнейших этапов ухода за яблоней. Данная процедура должна проводиться каждый год. Во время перекопки нужно внести в почву органические и фосфатно-калийные удобрения для компенсации недостатка питательных веществ в осеннее время.

Мульчирование

Делают это перед наступлением морозов. Для данной процедуры используют компост, перегной и торф. Его вносят в землю вокруг ствола дерева.

Полив взрослых яблонь

Как проводить эту процедуру в случае с саженцами, мы уже рассмотрели, теперь расскажем и о деревьях, которым более двух лет. Полив — основная составляющая. Особенно важен такой уход за яблоней летом, так как именно данная пора года - самая засушливая и жаркая, что не особо благоприятно для растений (и не только для яблонь).

Дерево в возрасте двух-трех лет нужно поливать часто, но небольшими порциями. Первый раз это делают, как правило, в начале июня. Воды нужно расходовать, ориентируясь на цифру 4 ведра на 1 квадратный метр почвы. Площадь, которую следует увлажнить, рассчитывают, глядя на крону, т. е. всю землю, находящуюся под ней, необходимо полить. Процедуру следует повторять раз в пятнадцать-двадцать дней. Для более эффективного увлажнения корневой системы растения перед поливом желательно разрыхлить землю вокруг ствола.

Яблоню, которой больше трех лет, так часто поливать не стоит, так как это может привести к сокращению урожая. Ее достаточно поливать один раз в месяц, но большими порциями. В этом случае воды нужно потратить около 40-42 ведер на одно дерево.

Уход за колоновидной яблоней

Из-за особенностей строения таких деревьев, их можно высаживать на расстоянии 0,3-0,4 м друг от друга. Между рядами надо оставить от 1 м. Все этапы ухода за такой яблоней отличаются от тех, которые могут быть использованы в случае с обыкновенной. Это обусловлено анатомическими особенностями такого типа деревьев, которые обязательно нужно учитывать при их выращивании, для того чтобы добиться хороших результатов и интенсивного урожая.

Залужение

Это особенный вид ухода, характерный именно для колоновидных яблонь. Он заключается в том, что вокруг деревьев сеют злаковые либо разного рода пряности (мелисса, укроп, которые, кстати, могут еще и защитить от вредителей), а потом периодически осторожно их скашивают. Такая процедура необходима растениям потому, что их корневая система находится очень близко к поверхности. Она не стержневая, то есть в ней нет основного корня, уходящего в глубь почвы. Из-за этого корни могут легко пострадать от внешних воздействий на грунт над ними. А вследствие залужения такая возможность намного снижается. Кроме того, для этой же цели можно использовать и мульчирование.

Обрезка колоновидной яблони

Она имеет свои особенности и отличия от подобной процедуры в случае с обыкновенными сортами. Обрезка осуществляется только на боковых ответвлениях, которые и так имеются в очень малом количестве. Нарушать основной ствол нельзя, так как это может привести к отрастанию большего количества боковых ветвей - и колоновидная яблоня станет на таковую уже не похожа. Проводить эту операцию нужно следующим образом. Боковую ветку обрезают так, чтобы осталось три-четыре почки. В этом случае она даст около трех побегов. Но в первый год ее обрезают только на две почки. Затем, на второй год жизни растения, тот боковой побег, который находится дальше от ствола, нужно также укоротить на две почки. Первый, который вы не трогали, в этом году уже начнет плодоносить. На следующую же весну его нужно убрать совсем. А остальные ветки, которые еще не давали плодов, также обрезать на две почки.

Защита яблонь от грызунов

Для этого растения белят. Проводить данную процедуру обязательно нужно в случае с молодыми деревьями (четыре-пять лет), кора которых еще не загрубела. Недавно посаженные яблони белят раствором мела. Более старые деревья при необходимости можно белить известковым раствором. Приготовить его нужно следующим образом: к шести килограммам свежегашенной извести добавить два килограмма глины и двадцать литров воды. Кроме того, в раствор можно добавить двести граммов столярного клея, предварительно разогретого, и килограмм медного купороса.

Вредители и заболевания яблонь

Важнейший этап ухода за любым растением - его лечение, а также профилактика возможных болезней. Самые распространенные вредители: восточная плодожорка, зеленая яблонная тля, боярышница. Первая выглядит как гусеница коричнево-красного цвета величиной около 1,3 см. Ее бабочка обладает размахом крыльев в 1,5 см. Передние крылышки коричневые с серым, а задние - однотонные серые. Яблонная тля - это небольшое насекомое размером около трех миллиметров.

Гусеницы боярышницы обладают длиной приблизительно пять сантиметров и темной окраской с оранжевыми и черными продольными полосами. Их бабочки также довольно крупные. Размах их крыльев составляет около семи сантиметров. Прожилки на светлых крылышках четко видны. Со всеми этими насекомыми можно бороться при помощи различных инсектицидов. Опрыскивание проводят и для профилактики.

Что делать, если яблоня нагнулась?

В том случае, когда под действием сильных ветров яблоня искривляется в какую-либо сторону, многие думают, что ее уже невозможно исправить. Но это неверно. Что делать, чтобы дерево вновь стало ровным? Нужно вбить в землю кол со стороны, противоположной той, в которую выгнулась яблоня, аккуратно подтянуть к нему деревце и привязать. Также можно поставить с той стороны, в которую выгнулась яблоня, подпору. Конечно, за один день дерево не станет ровным, для этого нужно по крайней мере три года, по прошествии которых уже можно будет убирать опору.

Посадка яблони

Когда сажать яблони.

Сажать яблоню можно и весной, и осенью, а чем отличается весенняя посадка от осенней, мы вам обязательно расскажем, но сначала нужно выбрать место, на котором ваша яблоня будет расти и плодоносить чуть не полвека. Лучше высаживать яблони на открытых местах без сильных сквозняков, вдали от строений и других деревьев, особенно нежелательно для молодого деревца соседство со старыми деревьями, кроны которых будут загораживать от саженца солнце, а корни - отнимать питание. Почва яблоне подойдет плодородная, приблизительно такая же по составу, как для картофеля - не слишком кислая, чтобы не пришлось гасить ее известью, и содержащая необходимый для роста и плодоношения яблони азот.

Сначала давайте поговорим о саженцах

Покупать саженцы яблони нужно непосредственно перед посадкой, и лучше, если у них открытые корни - сразу видно, в каком состоянии находится корневая система. Посадочный материал в горшке или контейнерах - загадка, с которой лучше не связываться: иногда саженец томится в горшке не один сезон, корни заполнили весь объем, переплелись и запутались, и неизвестно, что там завелось в этих корнях. А иногда в контейнер запихивают только что выкопанный саженец с грубо обрубленными лопатой корнями - как он поведет себя после пересадки? Нет, лучше покупать саженцы с открытой корневой системой и спящими почками - вы сразу определите, в каком виде корни, а состояние корней саженца - основной критерий при его покупке.

У карликовых яблонь корневая система выглядит, как мочалка из мелких тонких корешков, торчащих во все стороны, а у высокорослых видов несколько мощных вертикальных корней. На срез корни должны быть белого цвета, любой другой оттенок - признак гниения или другого заболевания. Теперь обратите внимание на наземную часть саженца: покупать следует однолетний саженец с одним стволом-прутиком высотой от метра до двух без боковых веток или двухлетний с двумя-тремя скелетными ветками, если речь идет о высокорослой яблоне, или тремя-пятью, если речь о карликовой.

Приобретенный саженец нужно приготовить к посадке: обрезать сломанные или больные корешки, обработав ранки и срезы толченым углем, расправить корневую систему. И напоминаем еще раз: почки на саженце не должны быть набухшими.

Посадка яблони осенью.

Яму для яблони готовят заранее.

Если посадка осуществляется весной, готовьте яму с осени, если вы сажаете дерево осенью, то выкопайте яму хотя бы за месяц до посадки, чтобы почва в ней успела осесть.

Осенняя посадка производится после листопада - в эту пору дерево будет активно обрастать корнями, в то время как наземная часть уже будет покоиться. Ваша задача дереву не мешать.

Выкопайте яму размером 50х50, глубину определите по длине корней саженца. Вбейте в середину ямы высокий кол, чтобы в итоге он возвышался над поверхностью земли приблизительно на полтора метра. Опустите расправленные корни саженца в яму и аккуратно засыпьте ее плодородной черной землей таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась вровень с поверхностью. Почву утрамбуйте и обильно полейте, саженец подвяжите к опоре.

Если впитавший воду грунт даст осадку, добавьте еще земли. Не кладите в почву никаких удобрений, поскольку от них могут проснуться спящие почки, что в преддверии зимы приведет к вымерзанию саженца. С наступлением устойчивых холодов можно будет рассыпать вокруг саженца на расстоянии 60 см от ствола комплексные минеральные удобрения. Когда снег начнет таять, удобрения растворятся и вместе с талой водой проникнут вглубь почвы, где их смогут впитать корни яблони.

Как посадить яблоню весной.

Многие садоводы предпочитают весеннюю посадку яблони.

Во время весенней посадки насыпьте на дно ямы немного питательной почвы, смешанной с пол-литровой банкой золы, затем вылейте в яму ведро воды, размешайте ее с почвой, опустите в эту болтушку корни саженца, расправьте их и засыпьте яму плодородной землей почти до самого верха. Затем вылейте еще ведро воды, а когда она впитается, досыпьте сверху столько земли, сколько нужно, чтобы выровнять поверхность. Корневая шейка деревца должна находиться на уровне поверхности. В последнюю порцию почвы домешайте любое комплексное удобрение, например, «Идеал универсальный».

Уход за саженцем яблони в первый год жизни

Уход за яблоней весной.

Выращивание яблонь процесс долговременный и ответственный. В какое время года вы бы ни посадили деревце, ухаживать за ним нужно начинать с его первой весны, и мы расскажем вам, какие меры необходимы для того, чтобы ваш саженец гарантированно превратился в крепкое здоровое дерево, которое в дальнейшем и само справится с любыми проблемами.

Правильная посадка и уход за яблоней первого года жизни очень важны, потому что от них зависит здоровье и урожайность дерева на многие годы. После посадки укоротите ствол яблони на две-три почки, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Если у вашего саженца уже сформированы скелетные ветки, проверьте, не длиннее ли они, чем центральный побег, и если длиннее, то укоротите их.

В течение первых пяти-шести недель после посадки выливайте под саженец ведро воды еженедельно, если только всю весну не идут дожди. Затем интервал между поливами увеличивают до двух-трех недель, хотя в сильную жару придется поливать яблоню и два раза в неделю. Количество выливаемой под яблоню за один раз воды увеличивают до двух-трех ведер.

И обязательно замульчируйте приствольный участок компостом, биогумусом, куриным пометом или перепревшим навозом, а сверху на слой органики положите слой сухой травы или соломы толщиной в 5 см. Под таким укрытием создаются идеальные условия для жизнедеятельности дождевых червей, которые рыхлят и удобряют почву на ту глубину, в которой питаются корни яблоньки. От этого почва становится легкой и плодородной, кроме того, мульча сдерживает рост сорной травы, и вам не придется бесконечно орудовать тяпкой.

Если на саженце появятся цветки, оборвите их в этом и в следующем году, поскольку цветение истощает слабые силы молодого растения. В мае сделайте две внекорневые подкормки саженца раствором гумата натрия или Эффектона: разведите в десяти литрах воды столовую ложку препарата и опрыскайте листья яблоньки. На одно деревце уйдет около двух литров раствора.

Уход за яблоней летом.

Когда установился ритм полива, вы можете переключиться на другие дела, поскольку до самой осени уход за саженцем будет заключаться лишь в регулярных поливах и защите от вредителей. В качестве превентивной меры, чтобы не прибегать к применению химических препаратов в случае оккупации молодого дерева вредными насекомыми, можно привлечь в сад птиц. Устройте на деревьях кормушки и синичники, чтобы птицы знали, что здесь их ждет еда. Они будут прилетать и склевывать с ваших деревьев вредителей. Если по какой-либо причине вредители на яблоньке все-таки появились, нет смысла применять ядовитые химикаты: пока деревце маленькое и листьев на нем немного, собирайте вредителей руками и уничтожайте их.

Если наступит жара, то поливать деревце можно методом дождевания. Делать это следует вечером: на ярком солнце капля могут вызвать ожоги.

Для того чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, сделайте в нескольких местах вокруг яблони на расстоянии 60 см от ствола проколы в почве глубиной 30-40 см.

В июне следует сделать еще две подкормки молодой яблони по листьям раствором гумата натрия или Эффектона. В июле рассыпьте в приствольном круге пару стаканов золы перед очередным поливом.

Уход за яблоней осенью.

Осенью деревья окучивают на высоту 15-20 см, приствольный круг мульчируют перегноем, торфом или компостом, а стволики молодых деревьев белят раствором мела. Если в вашей местности зимой свирепствуют грызуны, для которых кора яблони является лакомством, обвяжите стволики молодых деревьев лапником или тростником, чтобы зайцы не добрались до коры.

Чем подкормить яблоню перед долгой зимой? В первый год жизни яблоня в осенней подкормке не нуждается - ей достаточно органики в мульче.

Уход за яблоней

Обработка яблонь.

Обобрать вредителей со взрослых деревьев процесс трудоемкий и требующий времени, поэтому приходится применять профилактические обработки садовых деревьев и кустарников от болезней и вредителей. Делать это нужно ранней весной, до начала сокодвижения, при температуре воздуха не ниже 5 ºC: 700 г мочевины растворяют в десяти литрах воды и обильно опрыскивают этим раствором деревья, в результате чего погибают вредители и болезнетворные организмы, зимующие под деревом или в его коре.

Вместо мочевины можно применить трехпроцентный раствор нитрафена, пятипроцентный раствор железного или трехпроцентный раствор медного купороса. Однако прежде, чем обработать яблоню, убедитесь, что ее почки не пробудились, поскольку если они уже набухли, обработка может привести к их ожогу.

Вторую профилактическую обработку от вредителей (тлей, клещей и гусениц) проводят после цветения десятипроцентным раствором карбофоса, актеллика или другими инсектицидами. Против грибковых болезней используют обработку деревьев медьсодержащими препаратами. Третье, осеннее профилактическое опрыскивание деревьев пятипроцентным раствором мочевины проводят после сбора урожая, но до начала листопада.

Подкормка яблонь.

Взрослые яблони также нуждаются в удобрениях, как и молодые деревья.

Первую подкормку взрослых деревьев делают в конце апреля: органические удобрения, например, пять-шесть ведер перегноя и полкилограмма мочевины рассыпают по приствольному кругу в качестве мульчи.

Вторая подкормка проводится перед цветением яблонь, и если стоит жара, то лучше вносить удобрения в жидком виде.

Например: на бочку с водой объемом в 200 литров вносится 800 г сернокислого калия, килограмм суперфосфата и бутылка жидкого концентрированного удобрения Эффектон. Раствор тщательно перемешивают и настаивают в течение недели. Расход - 40-50 литров на одно дерево. Предварительно яблони поливают водой, а потом вносят жидкую подкормку по кругу, отступив от штамба на 60 см. После внесения удобрения необходимо еще раз полить яблони.

Третья подкормка вносится в период налива плодов. В двухсотлитровой бочке разводят с водой 20 г гумата натрия и килограмм нитрофоски, тщательно размешивают и поливают предварительно увлажненную почву, отступив от ствола все те же 60 см. Расход раствора - по три ведра на каждое дерево.

Четвертую подкормку осуществляют осенью, когда все яблоки уже собраны. Поскольку осень - сезон дождей, подкормку вносят в сухом виде: под каждую яблоню высыпают по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. Если же осень стоит сухая, удобрения лучше растворить и вносить по влажному грунту.

Кроме корневых подкормок есть смысл применять для взрослых яблонь и внекорневые. В качестве удобрения используется раствор мочевины (2 столовые ложки на 10 литров воды). Раствором мочевины увлажняют не только листья, но также ствол и все скелетные ветки дерева.

Первое опрыскивание производится до цветения, и еще два - после цветения, с интервалом в 20 дней. Эта подкормка не только подпитывает яблоню, она уничтожает вредителей в приствольном круге, на листьях и коре дерева. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка «Кемирой», поскольку в этот сложный по составу препарат входят необходимые яблоне микроэлементы: цинк, марганец, медь, бор, магний, молибден и другие. Достаточно двух подкормок с интервалом в две недели во время налива плодов.

Зимовка яблони.

Первые пять лет стволы молодых яблонь белят осенью раствором мела и обвязывают стволики лапником или тростником, защищая от голодных грызунов.

У более взрослых деревьев стволы и скелетные ветки покрывают известковым раствором, состоящим из 10 л воды, в которой растворяют 3 кг свежегашеной извести, килограмм глины, 500 г медного купороса и 100 г разогретого столярного клея.

Если вы опасаетесь, что грызуны могут добраться и до взрослых деревьев, обвяжите их штамбы тростником или лапником. Защищать деревья нужно до тех пор, пока их кора не загрубеет настолько, что зайцы, мыши и крысы ей будут не страшны.

Все деревья окучивают на высоту 15-20 см, а приствольные круги мульчируют навозом, который ни в коем случае не должен соприкасаться со стволом дерева. В течение зимы чаще утаптывайте снег или почву в приствольных кругах.

Обрезка яблони

Когда обрезать яблоню.

Уход за яблоней предусматривает формирование кроны дерева, работы по которому ведутся ежегодно. Правильное формирование яблони стимулирует более раннее созревание дерева к плодоношению, большие урожаи, долгую жизнь и хорошую зимостойкость. Обрезку деревьев проводят весной и осенью. Яблони летом не обрезают, потому что в это время сок внутри растения циркулирует с максимальной силой. Первую обрезку саженца яблони проводят ранней весной, до начала сокодвижения, через год после посадки.

Как обрезать яблоню.

Молодые тонкие ветки обрезают секатором, те, что потолще, приходится спиливать. Инструменты для обрезки должны быть острыми, иначе вы рискуете разлохматить кору и древесину, и рана будет заживать дольше.

Срезы веток обрабатывают садовым варом, предварительно продезинфицировав их раствором медного купороса и извести в пропорции 1:10, однако следует знать, что старая, сухая ветка яблони обрабатывается варом сразу, а молодая - только через сутки.

После того, как вы при посадке укоротили главный побег, молодую яблоньку не обрезают года два или три, удаляют лишь сухие и поломанные побеги. Потом, когда яблоня обрастет достаточным количеством веток, их укорачивают в среднем на две третьих длины, при этом на оставшихся ветках почки не должны смотреть вглубь кроны.

Оставляйте те ветки, почки которых находятся на внешней стороне, остальные удаляйте, чтобы они не загущали крону.

Обрезка яблони весной.

Весной задача садовода подготовить деревья к вегетационному периоду.

Яблоня весной нуждается в санитарной и формирующей обрезке: необходимо проредить крону, чтобы насытить ее солнечным светом и воздухом, обрезать промерзшие за зиму концы веток, удалить больные и поломанные побеги. Кроме того, весенняя обрезка хороша тем, что в эту пору все раны на дереве заживают быстрее.

Удалите ветки, растущие внутрь кроны, а также отростки, идущие параллельно растущей ветке. Обрезке подлежат соприкасающиеся или переплетенные между собой ветки, а если нужно выбрать, между ними, предпочтение отдается более молодой. Все сучки, находящиеся на стволе или в основании ветвей, а также поломанные или треснувшие ветки подлежат удалению.

Крону яблони формируют до пятилетнего возраста, и если вы все делали правильно, то к этому времени половина веток на дереве будут зрелые и готовые начать плодоношение. Пятилетняя яблоня с правильно сформированной кроной уже не нуждается в подпорках.

Обрезка яблони летом.

Обрезка яблони осенью.

Яблоня в августе все еще полна циркулирующим соком, но в сентябре, октябре и ноябре уже можно проводить ее обрезку, если в ближайшее время не прогнозируют сильных заморозков.

Осенняя обрезка молодых яблонь заключается в незначительном укорачивании выросших за лето побегов. Деревьям старше пяти лет для стимуляции активного плодоношения делают среднюю обрезку, укорачивая крепкие побеги на треть длины.

При слабом годовом приросте нужна сильная обрезка. Сильный прирост - это увеличение длины ветвей за сезон до 70-100 см, средний прирост - до 30-70 см, слабый прирост - менее 30 см.

Обрезка яблони осенью предполагает также удаление всех сухих, слишком слабых, поломанных, растущих вовнутрь кроны побегов, а также тех, которые отходят от скелетной ветви или от ствола под острым углом. Если вам нужно удалить ветку целиком, обрежьте ее сначала до первой от ствола почки, а затем мелкозубчатой пилой отпилите оставшийся пенек от основания в сторону верхушки - не наоборот, а образовавшийся срез обработайте садовым варом.

Старайтесь выбирать для обрезки сухой безветренный пасмурный день, а еще лучше обратиться к лунному календарю, который подскажет вам, какой день благоприятен для того или иного вида садовых работ.

Размножение яблони

Как размножать яблоню.

Яблоню размножают самыми разными способами. Например, семенным. Правда, этим занимаются не садоводы-любители, а профессиональные селекционеры в питомниках, выращивающих новые сорта. В любительском садоводстве используют вегетативные способы размножения - черенкование, размножение отводками, а также прививку.

Размножение яблони черенкованием.

Саженцы из корневых черенков выращивают в основном для использования в качестве подвоя, однако из них можно получить и корнесобственные саженцы сортовых деревьев при условии, что маточное растение тоже корнесобственное, иначе производный экземпляр получит признаки не сортового привоя, а растения, использованного в качестве подвоя.

Заготовку корней для черенкования проводят весной, до набухания почек, или в конце вегетационного периода. Нарезанные весной из корневых черенков отрезки 18-20 см длиной высаживают в борозды на расстоянии 30 см друг от друга, заглубляя срез на 2-3 см, участок мульчируют пятисантиметровым слоем перегноя. Ширина междурядий около метра. Черенки регулярно поливают.

До осени из них вырастают крепкие саженцы, которые готовы к пересадке на постоянное место.

Размножение яблони отводками.

Это самый результативный способ размножения яблони. Поскольку прикопать ветку взрослого дерева невозможно, укоренение отводков происходит в воздухе.

Итак:

На дереве выбирают мощные ветви с сильным приростом;

В десяти сантиметрах от верхушки снимают кольцевую полоску коры шириной три сантиметра или делают несколько косых круговых насечек;

Травмированный участок обрабатывают порошковым ростовым регулятором, например, корневином;

Для поддержания влажности место травмы оборачивают мхом, который для герметичности покрывают полиэтиленом и закрепляют выше и ниже обернутого участка;

За лето из камбия образуются корни, осенью отводок отделяют от ветки секатором и пересаживают в траншею. На зиму саженец укрывают.

Прививка яблони.

Яблони можно размножать путем окулировки - прививки глазка культурной яблони на корень дички.

На подвое чуть выше корневой шейки острым ножом делают Т-образный надрез, края рассеченной коры осторожно отворачивают, обнажая древесину. В надрез под кору вставляют вырезанную с сортового черенка почку с окружающей ее корой, черешком длиной около полутора сантиметров и тонким слоем древесины. Отогнутую кору разреза прижимают к почке и плотно оборачивают место прививки влажной тканью или мочалом таким образом, чтобы сама почка с отрезком черешка осталась открытой.

Через две недели проверьте, хорошо ли прижился глазок: при удачной окулировке глазок будет зеленым и свежим. Лучшее время для прививки осень - удачно приживаются около 80 % глазков, в то время как у проведенных в весеннее время прививок результаты намного скромнее - всего 10 % приживаемости. Осуществляют окулировку утром или вечером безветренного ясного дня.

Осень - это пора заботы о садовых деревьях. Узнаем какие мероприятия необходимо провести с яблонями.

Кто-то уже успел позаботиться о яблонях в своем саду, а кто-то, в силу занятости и климатических особенностей региона, отложил это мероприятие на ближайшие выходные. О том, как подготовить сад к зиме, мы с вами уже говорили. А сегодня давайте рассмотрим тонкости осеннего ухода за яблоней: из чего он должен состоять и в чем его смысл. Ну а те, кто уже справился с задачей, смогут проверить себя и «закрепить материал».

Осенний уход за яблоней: а есть ли смысл?

Ухаживать за садом, и в частности за яблонями, многие садоводы привыкли ранней весной. Осенью большинство ограничивается поливом деревьев, перекопкой почвы вокруг них и побелкой. На самом деле, осенний уход за яблоней, это цикл мероприятий, цель которых – повысить:

• зимостойкость;
• плодоносность;
• качество урожая.

Когда готовить яблони к зиме

Осень – очень хлопотная для дачников пора. Нужно успеть и собрать урожай, и на хранение уложить, и часть его переработать, и еще целую кучу дел переделать. Неудивительно, что в этом круговороте на уход за садом времени почти не остается.

Поэтому строго определенных сроков осеннего ухода за яблонями нет, главное – закончить до наступления стабильных заморозков. Давайте подробнее обсудим, что именно надо сделать.

Обрезка веток

Подготовка яблони к зиме должна начинаться с санитарной обрезки – удаления веток:

• сухих;
• сломанных;
• больных;
• растущих внутрь кроны.

Обрезайте их так, чтобы срез был как можно более ровным и гладким, без задиров коры. После того, как ветки удалены, надо обработать места срезов раствором медного купороса (1 ч. ложка на 1 л воды), а затем садовым варом. Делается это для того, чтобы во влажной среде срезов не размножались споры древесных грибов. Тем же садовым варом нужно тщательно пройтись по трещинам, царапинам, сколам и ранам на стволе.

Помните! Санитарную обрезку веток проводят только в сухую погоду, а температура воздуха в это время должна быть не ниже -10°С.

Обработка ствола

Обработка ствола яблони состоит из нескольких этапов и включает:

• выявление и удаление мха и лишайников;
• выявление вредных насекомых и борьбу с ними;
• побелку.

Каждый этап – важная часть подготовки яблони к зиме, поэтому не стоит пренебрегать ни одним из них.

Выявление и удаление мха и лишайников

После обрезки надо внимательно посмотреть, нет ли на стволе и ветках яблоньки мха или лишайников. Конечно, в небольшом количестве они не нанесут дереву серьезного вреда. Но не забывайте: со временем «пришельцы» охватят гораздо большую часть ствола, закрывая доступ воздуха к нему. Это, в свою очередь, может привести к усыханию веток. Кроме того, постепенно лишайники распространятся и на другие деревья в саду.

Обнаружив лишайники и мхи, аккуратно зачищаем их любым пластиковым скребком, а места очистки обрабатываем сначала раствором медного купороса, а затем садовым варом.

Избавиться от лишайников и мхов на яблоне можно и с помощью состава, приготовленного из равных частей гашеной извести и глины. С помощью воды доводим его до консистенции густой сметаны, аккуратно наносим на мох или лишайник, даем ему подсохнуть и осторожно удаляем. Когда кора в месте обработки подсохнет, ее надо замазать садовым варом, а весь ствол обработать 3% раствором железного купороса.

Выявление вредных насекомых и борьба с ними

Внимательно осмотрите яблоню – нет ли на ней вредных насекомых? Небольшая подсказка: чаще всего вредители прячутся под старой корой дерева. Аккуратно отогните ее и осмотрите. Если насекомые есть, удалите их вместе с корой и сразу уничтожьте.

Чтобы защитить яблоню от садовых вредителей, обработайте дерево инсектицидными препаратами «Карбофос» или «Актара». Больше информации о защите плодовых деревьев от вредителей вы найдете в статье "Где зимуют садовые и огородные вредители и как их обезвредить".

А опрыскав ствол раствором мочевины (0,5 кг на 1 ведро воды), вы сможете избавиться от возбудителей парши и мучнистой росы. Если мочевины в хозяйстве не нашлось, заменить ее можно раствором медного купороса (300 г на 1 ведро воды) или раствором кальцинированной соды и хозяйственного мыла (в 10 л воды растворить 400 г соды и 50 г мыла). Отличной заменой вышеперечисленным растворам станут уже готовые препараты-фунгициды, например «Хорус».

Побелка ствола яблони

Осенняя побелка поможет защитить кору яблони не только от грызунов, но и от зимнего солнышка, которое отнюдь не всегда бывает ласковым. Белить ствол необходимо вплоть до основания нижних скелетных веток (лучше - выше). Для побелки хорошо использовать состав, состоящий из 10 л воды, 0,5 кг медного купороса, 3 кг извести и 200 г столярного клея.

Если возиться с приготовлением раствора неохота, приобретите готовый состав, например «Садовник». Узнать больше нюансов этой процедуры можно из статей "Секреты старого садовода о побелке деревьев" и "Побелка деревьев: когда, как и надо ли вообще".

Чтобы защитить нежную кору дерева от зайцев и мышей, можно обмотать ствол сосновыми либо еловыми ветками или, например, несколькими слоями плотного картона, толя, рубероида. Обвязывать ствол надо полностью, до верхних веток.

Обработка почвы

После обрезки и побелки можно приступать к обработке почвы. Сюда входят:

• уборка падалицы и сухих листьев;
• перекопка почвы,
• мульчирование.

Уборка

Начинать наводить порядок под деревом нужно с уборки листвы и падалицы, которые служат прекрасным «убежищем» на зиму для разных вредителей и болезнетворных бактерий. Все сгнившие плоды и опавшую листву лучше всего собрать в компостную кучу и затем присыпать небольшим количеством извести. Благодаря такому нехитрому приему вы не только грамотно утилизируете опавшую листву, но и обеспечите себя целой кучей полезного удобрения уже весной будущего года.

Перекопка почвы

Удалив с поверхности почвы все растительные остатки, можно приступать к перекопке. Рыхление земли вокруг яблони нужно для того, чтобы нарушить теплоизоляцию зимних «ночлежек» вредных насекомых. После такой процедуры большинство из них погибнет при первых же морозах.

Почву под кроной яблони перекапывают на глубину примерно в 20 см. Делать это нужно максимально аккуратно: лопатой, держа ее параллельно земле, или вилами. Только так вы взрыхлите землю и не повредите корни дерева. За пределами кроны почву нужно перекапывать примерно на штык лопаты.

Мульчирование

После перекопки почву необходимо мульчировать, используя для этого, например, компост или перепревший навоз (это послужит отличным удобрением для яблони). Если их нет, статья "6 популярных вариантов осенней мульчи на любой вкус" поможет выбрать наиболее подходящую замену. А узнать больше о тонкостях мульчирования почвы, смысле этой процедуры и последствиях, к которым может привести неправильное мульчирование, вы сможете из статьи "Удачные виды мульчи для сада и огорода".

Осенняя подкормка яблонь

Заключительный этап осеннего ухода за яблоней – подкормка. Многие садоводы не видят в ней особого смысла. Другие утверждают: если внести удобрения осенью, можно повысить зимостойкость дерева. Кто прав –решать лишь вам, но мне кажется, удобрить яблоню осенью не помешает. На 1 м² почвы надо внести 5-6 кг перегноя либо компоста, около 100 г суперфосфата и примерно столько же калийных удобрений.

Вносить удобрения (суперфосфат, древесную золу, хлористый калий и другие) в почву можно заранее – во время влагозарядного полива, секреты, правила и нюансы которого раскрыты в статье "Осень: подзимний влагозарядный полив".

Или при перекопке, просто заделывая их в землю. Что касается азотных удобрений, запомните: осенью их вносить нельзя, поскольку они снижают морозостойкость деревьев!

Как ещё можно повысить зимостойкость яблони, подготовить её к холодам, вы можете посмотреть в следующем видеоролике.

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .